Менял топливный насос..пришлось пол машины разобрать и отклеивать шумоизоляцию..

не знаю... ч к нему за 10 минут добрался -спинку наклонил вперёд..., фальшпол-загашничек убрал и вот он ...

ну просто у меня шумоизоляция была проведена так,что ее пришлось отрезать..да и саб с ченджером стоял мертво..плюс опыта смены насоса как такогого небыло..вот и пришлось разбирать пол машины..сначало пол багажника..затем сидушку,затем провода отклеивать,потом уже и до насосоа добрался..

Выяснили с товарищем,что дала сбой катушка..но бронепровод всеравно нужен,ибо он у меня подгоревший..расплавил аш провод..мастеровой зделал его..запаял-норм работает..но замениь всеже нужно..
Какой номер провода незнаю..если смотреть с переди машины,то получается ДАЛЬНИЙ ЛЕВЫЙ.

В итоге КУПЛЮ
1.Бронепровод(левый дальний)
2.Катушку

Еще вопрос:
Кто-нибудь снимал панель приборов(где счетчики скорости,бензина и т.д)?
Я все открутил как нужно,но вытащить несмог..она не вытаскивается..мешают скорее всего провода..а шлейфы откинуть немогу,рука не пролазиет..
Может кто то снимал,скажите как..(надеюсь руль или торпеду снимать ненужно:))
Завтра кстати кину ссылку на сайт по форикам,очень понравился..есть все!по ремонту,замене и все такое..даже мощности ламп всех прописаны и зарисованы:)

Ну всё, теперь мне понятно, что помочь тебе я вряд ли смогу. У меня были те же проблемы - отсутствие искры на катушке на третью (левую дальнюю) свечу. Я заменил катушку и бронепровод. Бронепровод остался, но насколько он надежен, сказать не могу.

Amigo!
У меня таже фигня была..обгорел провод..можешь конечно сам там обмотать и запаять..какое то время поездишь..но менять всеравно придется!
ни в продаже,ни на разборках я не нашел..был в магазинах в принципе всех..на разборки у Нинзи сказали,что врятли гденибудь будет на разборках..

Антоха!
Мы вчера со Славиком ездили на стоянку..к тому форику..там нет ни катушки,ни проводов..плюс нет ноздри(Славик говорит вроде была)слева от движка торчит один провод,но он зажатый..снять его нереал..плюс сам провод выглядит подругому..у меня прямой вход провода в катушку..а на твоем форике гнутый оказался..Славик вроде сказал,что сегодня посмотрит где все запчасти лежат..может ты с ним созвонишься?
Мне кстати панель то ненужна..просто хочу диоды внутри поменять..ато надоел зеленый цвет..

супчик!
я тоже столкнулся с такой проблемой..если хоть одна буква будет нетакой,то уже работает все совсем подругому..


Вот кстати ссылка на сайт,про который говорил..

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Subaru Forester (с 1997 года выпуска)

http://www.autoprospect.ru/subaru/forester...ecifikacii.html

Вот тут я жаловался на свою проблему (троил однако), а вот тут информация, где и что я брал.

Народ! пишем строго по теме, не флудим. Я за вами слежу

народ а что в диффиринциалы лить?субаровского не нашел, кто что себе лил?

и вот думаю масло тоже какое лучше в движок? кто что посоветует?

Я не заморачиваюсь, лью в движок Шелл полусинтетику и так уже 2,5 года. Не кушает, заводится с полпинка. Правда меняю 3 раза в года, но это еще  и потому что много езжу))

Подскажите где можно купить шпильку на колесо, по городу ездил, говорят все нету только подобрать, может кто нить знает или у кого нить есть лишняя

Могу выбить со старой ступицы, можно ещё с сафарика поставить. делал себе так. Только там разница в шлицах на ней, но встает нармально, 1,5 года ездию ни каких проблем

Будет очень здорово если поможешь в этом, куда приехать надо и когда?

Позвани на выходных, просто ступица в чужем гараже валяется, надо добраться туда как-то
т.89148524852

кто какое масло льет в МКПП и в редукторы, в мануале написано Extra s 75W90, что это значит?

В коробку обычное трансмиссионое масло льется, например то которое ты написал. Если не ошибаюсь по мануалу 4 литра в мкпп,с передним редуктором они вместе, заливается через щуп.
В задний редуктор 600 грамм по мануалу,но если редуктор ЛСД,то нужно другое масло,специальное для лСД,выше вязкость у такого масла

Mobil Mobilube 75W90 ... Но в следующий раз залью на пробу Castrol Taf-X 75W90.

График текущего обслуживания автомобилей Subaru Forester(из мануала к SF)

Через каждые 400 км пробега или раз в неделю (что наступит раньше)
Проверяйте уровень двигательного масла (см. Раздел Проверка уровней жидкостей).
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости двигателя (см. Раздел Проверка уровней жидкостей).
Проверяйте уровень жидкости омывания ветрового стекла (см. Раздел Проверка уровней жидкостей).
Проверяйте уровни тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления (см. Раздел Проверка уровней жидкостей).
Проверяйте состояние шин и давление их накачки (см. Раздел Проверка состояния шин и давления их накачки).


Через каждые 4800 км пробега или раз в месяц (что наступит раньше)
В дополнение к перечисленным в предыдущем подразделе проверкам:
Проверяйте уровень и состояние трансмиссионного масла РКПП (см. Раздел Проверка уровня трансмиссионного масла РКПП).
Проверяйте уровни ATF и переднего дифференциала АТ (см. Раздел Проверка уровня ATF и жидкости переднего дифференциала автоматической трансмиссии).
Проверяйте уровень жидкости ГУР (см. Раздел Проверка уровня жидкости гидроусилителя руля).

Через каждые 1600 км (для моделей без каталитического преобразователя) - однократная проверка
На моделях без каталитического преобразователя проверяйте установку оборотов холостого хода и состав смеси холостого хода (см. Раздел Проверка и регулировка оборотов и состава смеси холостого хода).

Через каждые 12 000 км или раз в 6 месяцев (что наступит раньше)
Производите замену двигательного масла и масляного фильтра (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).
Проверяйте состояние аккумуляторной батареи и производите ее обслуживание (см. Раздел Проверка, обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи).
Проверяйте исправность функционирования и состояние компонентов системы охлаждения (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы охлаждения).
Проверяйте состояние всех расположенных в двигательном отсеке шлангов, в случае необходимости производите замену (см. Раздел Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов).
Проверяйте состояние щеток стеклоочистителей, в случае необходимости производите замену (см. Раздел Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей).
Производите ротацию колес (см. Раздел Ротация колес).
Смазывайте компоненты шасси (см. Раздел Ротация колес).
Проверяйте состояние компонентов системы выпуска отработавших газов (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы выпуска отработавших газов).
Проверяйте уровень смазки в раздаточной коробке (см. Раздел Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных моделей).
Проверяйте уровень смазки в дифференциалах (см. Раздел Проверка уровня смазки заднего дифференциала).
Проверяйте состояние и исправность функционирования ремней безопасности (см. Раздел Проверка состояния ремней безопасности).

Через каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев (что наступит раньше)
Проверяйте состояние воздушного фильтра (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя).
На моделях без каталитического преобразователя проверяйте состав смеси холостого хода (см. Раздел Проверка и регулировка оборотов и состава смеси холостого хода), в случае необходимости производите соответствующие исправления в условиях мастерской автосервиса.
Проверяйте состояние тормозных механизмов и компонентов тормозного гидравлического тракта (см. Раздел Проверка тормозной системы), в случае необходимости производите соответствующие замены.
Проверяйте исправность функционирования тормозной системы.
Проверяйте состояние защитных чехлов ШРУСов приводных валов (см. Раздел Проверка состояния защитных чехлов приводных валов).
Проверяйте состояние компонентов PCV (см. Раздел Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (при соответствующей комплектации автомобиля).
Проверяйте исправность функционирования сцепления и противооткатной системы (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия, в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены.
Проверяйте состояние компонентов подвески и рулевого привода (см. Раздел Проверка состояния компонентов подвески и рулевого привода), в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены.
Проверяйте состояние и усилие натяжения приводных ремней (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней), в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены.
Производите замену свечей зажигания на моделях без турбонаддува (см. Раздел Проверка состояния и замена свечей зажигания).
Проверяйте установки высоты положения и величины свободного хода педали сцепления (см. Раздел Регулировка педалей ножного тормоза и сцепления).

Через каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца (что наступит раньше)
Производите замену охлаждающей жидкости двигателя и проверку состояния компонентов системы охлаждения (см. Раздел Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)).
Производите замену топливного фильтра и проверку состояния и исправности функционирования компонентов системы питания (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы питания и Главу Системы питания и выпуска).
Производите замену воздушного фильтра (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя).
Производите замену смазки раздаточной коробки (см. Раздел Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели).
Производите замену трансмиссионного масла РКПП и обоих (переднего и заднего) дифференциалов (см. Разделы Замена трансмиссионного масла РКПП, Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели), Замена смазки дифференциала).
Производите замену ATF АТ (см. Раздел Замена ATF автоматической трансмиссии). **
Производите замену тормозной жидкости (см. Главу Тормозная система).
Проверяйте состояние ВВ проводов (см. Раздел Проверка состояния и замена компонентов системы зажигания).
Проверяйте состояние компонентов барабанных механизмов стояночного тормоза на моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес (см. Раздел Проверка тормозной системы и Главу Тормозная система), в случае необходимости производите замену соответствующих компонентов.

Через каждые 100 000 км пробега или раз в 48 месяцев (что наступит раньше)
Производите замену газораспределительного ремня (см. Главу Двигатель).
Производите замену свечей зажигания на моделях с турбонаддувом (см. Раздел Проверка состояния и замена свечей зажигания).
Производите проверку/регулировку клапанных зазоров (для европейских моделей) (см. Главу Двигатель).
Проверяйте набивку смазкой колесных подшипников, в случае необходимости производите ее замену.
Проверяйте исправность функционирования системы улавливания топливных испарений и состояние ее компонентов (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений).
Проверяйте исправность функционирования и состояние клапана EGR (см. Раздел Проверка исправности состояния компонентов системы рециркуляции отработавших газов (EGR)).

Через каждые 160 000 км пробега или раз в 48 месяцев (что наступит раньше)
Производите проверку/регулировку клапанных зазоров (кроме европейских моделей) (см. Главу Двигатель).
Производите замену кислородного датчика (l-зонда) (см. Главу Системы управления двигателем).


* При эксплуатации автомобиля в напряженных условиях выполняйте все помеченные звездочкой процедуры через каждые 12 000 км (7500 миль) пробега или раз в 6 месяцев (что наступит раньше).
Под напряженными понимаются следующие условия эксплуатации:
Сильная запыленность местности;
Буксировка прицепа;
Длительная работа двигателя на холостых оборотах/движение с низкими скоростями;
Низкая температура окружающей среды (ниже 0°С) в сочетании с короткими поездками (протяженностью менее 6 км [4 миль]).

** При эксплуатации автомобиля в любых из перечисленных ниже условий, помеченные двумя звездочками процедуры должны выполняться через каждые 24 000 км (15 000 миль) пробега:
Напряженный городской цикл при высоких температурах окружающей среды (свыше 32°С);
Движение в холмистой или горной местности;
Частая буксировка прицепа.

а манул к СГ моделям есть у каво нибудь?

У меня есть ... но он на 3612 страницах и 148,5 Мб весом

я так полагаю, нету возможности, сюда прикрепить для скачки?

Абсолютно верно!

ну тогда, я магу с ноутом приехать и перекинем

DEST, достаточно флешки ...

Как в полном размере можна его качнуть?

Так в посте полный график и приведён!




P.S. ... сегодня видел форь 2008 модельного года ...

Непонятно :Проверяйте состояние компонентов PCV (см. Раздел Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (при соответствующей комплектации автомобиля),где оно стоит?. Это на турбо или атмо?

на всех моторах есть этот клапан. находится на впускном коллекторе, сразу за дроссельной заслонкой, справа (по ходу движения авто). к нему подходит шланг вентиляции ... из картера.

Всё ясно,а я всегда думал каже оно называется  .

Тихими зимними вечерами

ВолкOFF, салонного фильтра у нас нет, есть только посадочное место, находится под перчаточным ящиком, погляди, раскрути, потом может подберешь себе фильтр туда.

ImprezaOla, а в каталоге есть салонный фильтр и даже его номер. Перчаточный ящик - это бардачок? Его надо откручивать или блок под ним и есть место расположение салонного фильтра?

ВолкOFF, снимаешь бардачок и справа от мотора печки снизу полоса-пластина - это крышка отсека под салонный фильтр. салонный фильтр состоит из 2-х частей ... вставляются вместе с пластинами-уплотнителями ...



P.S. ни на одном японском СФ5 не видел салонного фильтра ... насколько я знаю они шли на европу и пендосию ...
Видел только на японском СФ9 ...


P.P.S. цена на оригинальный фильтр тебя не обрадует ... бери Valeo ... или от ВАЗ 2110, который надо немного "доработать" ...

Субаристы! помогите, если кто сможет разобраться в чем проблема!
Вообщем в конце рабочего дня вышел прогрел машину все нормально, выехал из двора, начинаю давать газу, а он не едет, обороты не подымаются, если сильно нажать на газ, то обороты гуляли то больше то меньше, но все ровно падали и стрелка на датчике турбины как сумасшедшая то вверх, то вниз дергается, вообщем если начиная с малых оборотов потихоньку их повышать, то машина разгоняется и то больше 2500 я не набрал. По датчику турбины стрелка становится на -0,2 и выше тоже не растет, вообщем ехал я так потихоньку, потом обороты ваще жестко стали падать, парконулся на обочине чуток по наблюдал как они падают и заглушил. Пытаюсь завести мотор схватывает и глохнет, короче периодически я его маслал пока он просто не стал крутить стартер, в итоге так и не завелся. Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть?

ma1oy, А масло в коробке смотрел? У меня на Цефиро такая беда была, все проверил, не мог понять. Потом на щупе увидел стружку, коробка ударена была - под замену.

может топливный насос либо вообще крякнул, либо бенз с водой тебе плюхнули и насос покрылся ледяной шугой внутри

если насос глючит самодиагностика покажет это?

Нет ,это больше на датчик "расход воздуха"(код 23 Air flow meter or circuit) похоже

Нет 100%


Да похоже, очень похоже, о чём я сразу и написал. Но самодиагностика не выдает ошибку. Да и авто перестал заводится! А при сбойной МАФе он заводится, но жрёт бенз, не едет, троит и из выхлопа летит. Если только МАФ умер совсем и резко! Но отчего?


P.S. ma1oy поправляйся!

Всем добрый день. Разобрал сегодня механизм работы дворников, как и предположил, имеется значительный люфт в шарнирах.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Два соединения еще держатся, а вот в месте крепления к мотору развалилось при небольшом изломе

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поджал и поставил обратно, пока работает, но это не надолго.

Вот теперь озадачился поиском ремкомплекта или тяг в сборе, пока дожди не начались.

Заменил сегодня механизм работы дворников, приобретенный у miki, за что ему СПАСИБО. Работает изумительно, люфт отсутствует, шарниры не развалены. При любой скорости работы дворники имеют только два крайних положения, о стойку больше не бьются.
Задумал так же поменять датчик детонации на работоспособный, но Б.У., предоставленный мне Fuck, за что и ему СПАСИБО. Решил провести самодиагностику, а ошибка пропала. Подумал, что все обошлось и отложил замену, но во время вечерних испытаний Форика чек снова загорелся Придется все же производить замену датчика, надеюсь проблемы только в нем.

В нём родном и ещё в бензине и его октановом числе.


P.S. крайне не советую пользовать 92 ...

Володя подскажи, что там за присадку надо в 95-й лить?

ИМХО, я лью ацик при каждой заправке (заранее перемешанный с бензином в пропорции 1:5, т.е. на 45 литров заправки - 300 мл. ацика на 1500 мл. бензина) и Castrol TBE - 1 раз на полный бак после 1000 км.

Можно ещё лить октан-корректор - тоже помогает поднять октановое число на 1,5 - 2 единицы.

P.S. ни ацик, ни Castrol TBE не повышают октановое число бензина. Но, первый улучшает испаряемость и равномерность горения, а второй профилактически чистит топливку и удаляет из неё влагу.

Есть вопросы, нужны ответы!!!
- Планирую завтра добраться до датчика детонации : как определить его исправность?
- В случае замены на новый датчик, какова вероятность его скорого выхода из строя при использовании нашего разбавленного и некачественного бензина?
- Если датчик исправен, а бензин у нас Г..НО, стоит ли вообще обращать внимание на периодическое мигание лампочки "ЧЕК"?
- И на какой заправке 95 нормальный? И есть ли он вообще???

1. определить исправность ДД можно только с помощью осцилографа. Внешне - если есть трещинки на корпусе - то 100% неисправен!
2. ДД выходит из строя не из-за некачественного бензина.
3. на "ЧЕК" всегда надо обращать внимания, т.к. это говорит о неисправности электронных систем, а не обязательно только о неисправности ДД
4. 95 есть практически на всех заправках в городе. Заправь 95-м и ты поймешь, что на 92 ты не ехал, а ходил. А если удастся когда-нить проехать на субе, заправленной 98 ... то поймёшь, что на 92 ты не ездил, а ползал!

После долгих вибраций и постоянно мигающего "ЧЕКа" решил все же заменить датчик детонации.

Потратив 10 минут на хомуты с болтами и 60 минут на интеркулер, добрался до датчика. Внешних повреждений нет.

старый датчик с номером:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Еще 60 минут пытался установить новый датчик, а болт в отверстие не идет Вспомнив школьный курс МАТА я все таки прикрутил датчик к двигателю.

новый датчик без номера:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И тут началось самое интересное. Попытавшись подключить датчик к фишке, было обнаружено, что разъем нового датчика не соответствует фишке. После чего, вспомнив еще несколько нехороших слов, было решено из двух разных разъемов собрать один подходящий.

После изменения разъема было решено сначала подключить датчик, а потом прикручивать. В этот раз, на удивление, потребовалась всего одна попытка прикрутить датчик.

Для сборки обратно потребовалось еще минут 30.

Итоги:

+ "ЧЕК" перестал моргать

+ вспомнил много интересных слов

- внутри патрубков интеркулера обнаружено масло (в виде пара на стенках)

- детонация не прекратилась

- появился МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК в районе четвертого цилиндра, больше напоминающий непрерывный шелест (в салоне не слышно)

LLIAJIbHOu, номер датчика и номер кузова в студию.

Сдается мне, что датчик стоял неродненький!


P.S. детонация не от неисправного датчика, а от топлива и состояния ...






90% - забит клапан вентиляции картера (PCV)
10% - все четырехцилиндровики дуют масляным паром в вентиляцию - ставь маслопомойку

Shiko, Датчик стоял родной, даже номер по каталогу совпадал (22060-АА070), а вот новый без номера и от STI.
Где искать клапан вентиляции картера и что с ним делать? менять или чистить?
Что такое маслопомойка? Где достать, куда поставить?

Shiko, Номер кузова SF5-149304 - единственный номер в машине, совпадающий с ПТС