Лодочный электромотор Опции

[interceptor]

Вообщем вот
,
получил сегодня в авиапартнере Minn Kota TRAXXIS 40 (отдельное спасибо Шанс II за доставку меня и груза).
Приобретен в ссылка доступна только зарегистрированным ,
Данный девайс, позволяет ходить на надувной лодке (турист - 3) только без лишних мышечных усилий, без шума и распугивания дичи взмахами весел, а также в случае макропроводности погоды одеть на лодку тент и продолжать приобщение к природе. Кто пробовал вернуться на трехсотке, под веслами с батарейной, против ветра, при отливе, тот понимает каких усилий это требует.
Мотор подходит для передвижения по озерам, морю (штанга регулируется) имеет возможность установки на боковой борт обыкновенной трехсотки (интернет магазины изобилуют количеством боковых транцев). Нынешним летом на Абрау специально прокатился на 9 метровом цельнометаллическом "баркасе" (морской спасательный), с наружи обшитом деревом (стилизованном под ладью викингов), с фальш мачтой (парусность дай бог) - против ветра как здрасте, единственный недостаток - полностью отсутствует звук работы двигателя. Также применяется для швартовки яхт. Разновидность устанавливается на штатную "ногу" обычного лодочного ДВС.
Ниже приводится ряд статей с целью исключить ненужные вопросы.
Озер у нас хватает (гранд, глухое, соленое), может кому и пригодится данная информация.
Сам, допустил промах и купил мотор для лодки грузоподъемностью 1100 кг, хотя в планах покупка лодки грузоподъемностью 500 кг.

Электормотор. Аспекты выбора

 Безымянный1.bmp ( 159.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53875

Какой мощности необходим двигатель для конкретного судна и, с какой скоростью это судно будет двигаться?

Этот вопрос возникает чаше всего при ловле рыбы на водоемах, где запрещено использование бензиновых моторов или при выборе тролингового мотора на катерах с подвесным или стационарным двигателем с уголковой колонкой.
Начнем все по порядку.
Все электрические моторы не обладают такой характеристикой, как хорошо нам понятная «МОЩНОСТЬ в лошадиных силах».
Вместо нее используется такое понятие, как «тяга». Тяга - это усилие, которое развивает мотор. Наглядно ее можно измерить достаточно просто.
Берем весы (типа безмен) и к одной стороне крепим фал от лодки, а к другой стороне - фал к пирсу (пирс должен быть неподвижным). Запускаем мотор и смотрим на показания безмена – это и есть тяга.  ГрафикМощности.bmp ( 404.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54683

Для простоты восприятия, мы свели все рекомендации по применению электрических двигателей в график. Как им пользоваться?
Пример 1
Предположим, что Ваша лодка весит 100 кг, добавим к этому весу загрузку, вес двигателя, вес «топлива», поклажу и вес пассажиров. Получим примерно 500-550 кг. На горизонтальной оси график начинается с 500 кг.
Принимаем это значение и на вертикальной оси находи необходимую тягу электрического мотора (в фунтах, как правило, это соответствует цифрам в модели мотора). В нашем случае получается 33-35 LBS.
Пример 2
Наша лодка вместе с загрузкой мотором весит 1500 кг. Поступаем аналогичным образом. Находим на горизонтальной оси вес и соответствующее ему значение тяги.
В нашем случае этот составит примерно 55-60 LBS.
Тягу мотора - определили.
Но, возникает два вопроса: с какой скоростью будет двигаться судно и если поставить более мощный мотор, то будет ли судно двигаться быстрее?
Что бы на них ответить, давайте снова обратимся к теории.
Для начала необходимо понимать, что электрический мотор двигает лодку в водоизмещающем режиме. Связь между размерами лодки и скорость движения в водоизмещающем режиме практически однозначно установлена через число Фруда.
Не будем приводить формулы, но для лодок длиной до 7-8 метров и водоизмещением до 3000 тонн максимальная скорость не превышает 10 км/час.
Максимальные скорости движения в водоизмещающем режиме мы свели таблицу.

Длина, м 3 4 5 6 7 8
Скорость, км/час 9 11 12 13 14 15

Вывод: Понятно, почему электрические лодочные моторы используются чаще всего как троллинговые и, если Вы хотите двигаться быстрее, то электрический мотор - не для Вас.
С максимальной скоростью мы определились.
Теперь постараемся выяснить, с какой скоростью мы будем двигаться, если используем мотор, выбранный ранее.
Для ответа на этот вопрос можно привести «кучу» методик расчета, но, приведенный выше график рассчитан на скорости движения примерно 60-70% процентов от максимальной скорости движения в водоизмещающем режиме. То есть для легкой лодки (Пример 1) скорость составит, примерно, 6 км/час, а для тяжелой (Пример 2) - примерно 8 км/час.
Ответ на второй вопрос: будет ли скорость больше, напрашивается сам собой.
Да будет, но на 1-2-3 км/час, и все это только при значительном увеличении мощности и стоимости двигателя. При этом, мы не сможем превысить скорости движения, приведенной в таблице выше.
Это связанно с тем, что тяга двигателя и скорость движения связаны не линейно. Увеличение скорости на 10 % требует увеличения тяги примерно на 30 %.
Необходимо помнить, что данные по скорости и сопротивлению движения ориентировочные и во многом зависят от обводов конкретного корпуса и установленного на нем двигателя.

С мощностью мотора мы определились. Теперь - аккумулятор!

Как подключить аккумулятор к бортовой сети?
Все двигатели делиться на две категории по напряжению питания: 12 вольт и 24 вольта. Особого выбора здесь нет, и если мотор рассчитан на напряжение 12 вольт, то мы используем один аккумулятор с напряжением 12 вольт, а если двигатель требует 24 вольта, то, соответственно два аккумулятора по 12 вольт соединенных последовательно.
Взяли лодку, поставили электрический мотор, установили аккумулятор. Поехали. Если на лодке нет подвесного двигателя, то после разряда аккумулятора мы его снимаем с лодки и несем либо домой, либо в гараж и заряжаем.
А если на лодке установлен двигатель с генератором и аккумуляторной батареей, то, как быть?
Эту задачу можно решить разными способами. Если электрический мотор рассчитан на напряжение 12 вольт, то мы подключаем аккумулятор электромотора через переключатель параллельно основному аккумулятору или к электромотору.
Во время движения под электромотором аккумуляторная батарея электромотора должна быть отключена от основной батареи двигателя, иначе существует риск разрядить аккумулятор двигателя.
Если выбранный вами электрический мотор рассчитан на напряжение питания 24 вольта, то, как же заряжать эти аккумуляторы во время движения под подвесным мотором? Для решения этой проблемы выпускаются специальные устройства.
Это устройство обеспечивает защиту от разряда основной батареи (пусковой) и контролирует заряд вторичных батарей при работающем подвесном моторе.
Это же устройство можно использовать для контроля заряда аккумулятора электрического мотора с напряжением питания 12 вольт.
С подключением разобрались. Сложного здесь ничего нет и возможна полная автоматизация процесса заряда при использовании специального устройства.
Какой тип аккумулятора использовать?
Аккумуляторы глобально можно разделить на стартовые и тяговые.
Стартовые аккумуляторы – это те, что используются на автомобилях или для запуска подвесного двигателя. Они могут в течение короткого времени выдавать значительный ток, но при глубоком разряде такой аккумулятор может достаточно быстро выйти из строя.
Если этот аккумулятор использовать для питания электрического мотора, то каждый раз мы будем разряжать его практически до нуля.
Тяговые аккумуляторы - не "боятся" глубокого разряда и хорошо подходят для использования для питания электрических лодочных моторов.
Производителей подобных аккумуляторов множество: например VARTA, Exide и т.п.
Выбор аккумулятора, в конечном счете, будет определяться ценой и частотой его использования. Обычную автомобильную аккумуляторную батарею можно «убить» за 5-10 выходов на воду.
Тяговый аккумулятор прослужит в несколько раз дольше в этом режиме работы.
В связи с тем, что стоимость тяговых аккумуляторов в 2- 4 раза выше стартовых, но при этом они служат в 5-10 раз дольше, то имеет смысл потратить на них деньги, если Вы выходите на воду чаше, чем 5-10 раз в году.
Какой емкости нужна аккумуляторная батарея для выбранного мотора?
Вопрос напрямую связан с теговыми характеристиками электрического мотора. Данные по разным моторам и времени работы аккумуляторной батареи емкостью 100 А*час приведены в таблице ниже:

LBS 10% мощности 25% мощности 50% мощности 75% мощности 100% мощности

30 17.5 11.67 7 4.67 3.5
32 16.5 11 6.6 4.4 3.3
35 15 10 6 4 3
40 13 8.67 5.2 3.47 2.6
44 12.5 8.33 5 3.33 2.5
46 12.5 8.33 5 3.33 2.5
50 12 8 4.8 3.2 2.4
110 10.5 7 4.2 2.8 2.1
165 10.5 7 4.2 2.8 2.1

Эти данные ориентировочные и, в большинстве случаев, зависят от особенностей конструкции электрического мотора.
И последнее. Как на воде определить, насколько разряжена наша батарея?
Самый простой вариант – установить вольтметр.
Показания вольтметра будут служить косвенным индикатором степени разряда батареи. Для тяговых аккумуляторов разработаны приборы (принцип вольтметра), которые уже имеют шкалу, отградуированную в процентах заряда батареи.
Этот вариант наиболее предпочтителен, так как каждый раз пересчитывать напряжение в остаточную емкость процесс утомительный.
Приборы подобного плана выпускаются в двух вариантах: переносной или встраиваемый в приборную панель. Для небольших лодок предпочтительней использовать переносной вариант.
Для катеров, имеющую приборную панель, естественно лучше установить стационарно в эту панель. Это обусловлено тем, что аккумуляторы для питания электрического мотора, как правило, убирают в трюмную часть (в рундуки, под палубу). Доступ к ним становиться ограниченным.
Вроде все. Выбрали мотор, аккумулятор и обеспечили его заряд и контроль.
Теперь - в путь! Счастливого плавания!
Автор статьи Щипанов Павел (techno@badger.ru)

Далее приводятся отзывы с форумов...

Пользуюсь электромотором MINN KOTA Endura 30 третий сезон, аккумулятор обычный автомобильный, стартовый "Виват" 75а/ч, рыбачу с июня по ноябрь - каждые выходные, часто сажаю в ноль - даже винт перестает крутиться. Ареометр показывает полный разряд. Зарядное устройство делал сотрудник - электрик, ток заряда 7,5 ампер. Аккумулятор после полной разрядки заряжается двое суток. За все это время (с 2005 года) 4 раза доливал дистиллированную воду. У мотора 5 скоростей, на 5-ой скорость по GPSу 5,5 км/ч (лодка Барк 2,6 метра, два человека + барахло), при троллинге на 2 - 3 скорости аккумулятора хватает на 7-8 часов. Что касается езды по траве - не верьте, траву он наматывает не хуже бензинки, приходится поднимать и грести веслами пока закончится трава.

Наконец-то купил себе аккумулятор Мин Кота МК24DC (тяговый)
Почему я сделал свой выбор на этом аккумуляторе?
При своей ёмкости 85а/ч вес 22кг. и не боится глубокого разряда. Разрабатывался для эл. двигателей Мин Кота, а это большой + Можно пользоваться обычным зарядным устройством. При маркировке (DP) можно использовать как пусковой и тяговый. Производитель обещает при полной нагрузке непрерывную работу-2.80 минут. При работе на 2-3 скорости время доходит до 6-8 часов. К сожалению щелочные аккумуляторы такой емкости (85а/ч) весят более 40кг. и тут есть свои неудобства. Авто ак. не могут выдать полностью свою ёмкость, а только 30%. Хотя самые дешевые.

Вот сделал вылазку. Эл. двигатель работает на славу. Аккумулятор был постоянно в работе с 5.00 до 14.00 часов. Режим работы движка 2-3 скорости, иногда 5 (последняя). Остаточную ёмкость не замерял, но думаю ещё час другой выдержит.
Итог: реальная работа аккумулятора более 6-7 часов при троллинге.

Получаэтся АКБ + зарядка Минн Коты около 350 у.е. - сколько на эти деньги можно стартерных купить и угробить ? Я думаю на лет 10-15.
Есть неплохой вариант - польские АКБ - Sznajde серии "Marine" специально для эл.моторов те - можно на обычную зарядку сажать и стоит чуть дороже стартерного. Только надо заказывать и ждать.

Двигатель потребляет максимальный ток 40А. Берешь емкость аккумулятора делишь на ток мотора и получаешь время работы мотора на полной мощности.
Допустим: аккум 84А/Ч ; мотор 40А; "84/40=2.10" это 3 часа 30 минут (это касается тяговых аккум.)
Если лодка 300 кг это мощный мотор, который пожирает энергию.
Совет, при покупке аккумулятора гонясь за большой емкостью, обращай внимание на вес аккумулятора и его размеры. Если лодка резинка, брать более 84а/ч аккум. можно прорвать дно. Есть у меня знакомый, который сделал жесткое дно в своей лодке и использует аккум 135а/ч (скоро вылезет грыжа)


При просмотре таблицы были............

Сообщение отредактировал interceptor - 27.10.2009, 23:07

[interceptor]

АКВАСЕРВИС в прошлом году приобрел 2,5 сильный водомет на базе хонды четыректактника для надувной пвх лодки.Очень доволен investgas@ngs.ru.



ссылка доступна только зарегистрированным



Взято от сюда ссылка доступна только зарегистрированным, для тех, у кого проблемы с инетом.

Общие вопросы

Водомётные движители в настоящее время находят всё большее распространение на самых разных судах. Особенно много их было выпущено для водных мотоциклов и джетботов. Но и на громадных морских паромах сейчас тоже в ходу водомётные комплексы. Водомёты всё сильнее входят в повседневную практику. Почему?

Ответ прост - они очень надёжны, обеспечивают судам ни с чем не сравнимую маневренность, и позволяют проходить катеру или лодке там, где с обычным винтом нечего делать.

В настоящее время получили распространение два типа водомётных движителей - центробежные водомёты, используемые на подвесных моторах, и свободно пропускающие через себя любую гальку, прошедшую через защитную решётку. Они позволяют "ползать на брюхе" по перекатам и мелям, правда, за счёт существенного снижения КПД. И прямоточные водомёты, имеющие КПД не уступающий винтовым движительным комплексам, но не такие "везделазы". У каждой из систем есть свои плюсы и минусы, и я попробую дать информацию по использованию обоих.

Начнём с центробежных установок, или подвесных водомётов. По ним наработано много материала, и это наиболее простой и доступный вариант превращения вашей лодки в более проходимую.

Итак, для чего же понадобилось их изобретать? Ведь есть нормальные прямоточные водомёты, хорошо себя показавшие и работающие уже много лет. Хорошо то хорошо, но практика показала их не очень высокую практичность при использовании на мелководье. Дело в том, что расположенный под днищем катера водозаборник как бы присасывает катер к грунту, соответственно втягивая в себя то, что находится на дне. Если это песок, то он просто начинает выедать обечайку вокруг ротора, что вызывает снижение кпд водомёта. Если же через защитную решётку проскакивает галька, а дно наших горных речек в основном галечное, то эта галька попадает потом между ротором и лопатками спрямляющего аппарата, ломая или загибая их. Причём это происходит исключительно быстро.

Присасывание корпуса на мелководье имеет ещё один негативный момент - затруднённый старт и выход на глиссирование на мелком месте. На таких водомётах хорошо ходить по довольно глубоким рекам, исключающим подсасывание с грунта. При этом водомёт главным образом обеспечивает безопасность при прохождении сетей, затонувших брёвен, других подводных препятствий, и сбережёт катер при посадке на мель. Для длительной же эксплуатации на мелководье они не подходят. Здесь вы можете посмотреть старый вариант статьи по водомётам, предназначенной для журнала.

Практичные американцы придумали для этой цели другой вариант водомёта, выполненный в виде центробежного насоса. КПД при этом ниже процентов на 30, но зато водомёт спокойно переносит просасывание через себя всего, что прошло через защитную решётку. Там нет спрямляющего аппарата как такового, и всё что «влетело», так же и «вылетает». Очень часто приходится видеть, когда лодка идёт по илистому мелководью, как из насадки вырывается практически грязевая пульпа. Здесь главное потом пройти по чистой воде, что бы промыть систему охлаждения мотора. Проходимость таких лодок с центробежными водомётами просто удивительна. Такой подвесной мотор с водомётом, установленный на транце, не вызывает подсасывания корпуса к дну водоёма, что резко увеличивает проходимость лодки и ресурс водомёта.

Мы используем такие водомёты на подвесных моторах, установленных на надувные лодки Zodiac FUTURA MARK II длиной 4,2 и 4,7 м. Это лодки с вкладным дном из аэродека, и самое главное, они имеют под днищем довольно высокие продольные лыжи. При установленном подвесном водомёте его приёмное отверстие находится выше, чем опорная плоскость лыж. При проходе перекатов лодка скользит по дну на лыжах, и мотор не касается грунта. И лыжи так же запирают воду между собой под днищем лодки, обеспечивая большую смазку и разгрузку лыж, но самое главное – обеспечивая достаточное количество воды для работы водомёта. Моторы – обычные двухтактные Tohatsu 40 л.с. в самом лёгком двухцилиндровом варианте, 493 кубика и 59 кг с редуктором. Редукторы заменены на насадки, и выходная мощность на струе около 30 л.с.

Моторы очень удачные, заводятся с одного рывка даже сидя на баллоне, но имеют приличный расход топлива из-за простоты конструкции. Мерки 20 Jet слабоваты, а более мощные Мерк 40 Jet очень тяжёлые.

На таких лодках мы проходили перекаты с нулевой глубиной без всяких последствий. Единственное правило – мотор при этом должен быть снят со стопора, что бы при ударе о препятствие он мог свободно откинуться. Иначе можно сломать или мотор, или транец у лодки.

Так же в эксплуатации находится водомётные варианты моторов Mercury мощностью на струе 20 и 40 л.с. Мерки 20 Jet мотор хороший, но слабоват для нагрузки более 2 человек. Даже 2 человека с багажом и топливом он уже может не поднять на глиссер. Такой мотор - для одного-двух или может использоваться на старых Казанках. Мерк 40 Jet - очень большой и тяжёлый, его таскать уже сложно. Он плохо подходит для надувных лодок.

Все остальные моторы в плане эксплуатации на надувных лодках (это частый съём, транспортировка) ещё хуже. Именно поэтому был выбран самый лёгкий из всех моторов, обеспечивающий на струе 30 л.с. - Tohatsu 40С. Его вес с насадкой чуть больше 60 кг, и тяговые характеристики отличные, немногим уступающие 40-му Мерку.

Кроме этого, в эксплуатации находится Ямаха 115 Jet (80 на струе), установленная на американскую алюминиевую рыболовную лодку. Очень хорошее сочетание. Такая лодка служит уже для серьёзных и дальних выходов с большими нагрузками.

На фото её "систершип" под Хондой. Такая лодка имеет в корме на транце специальные туннелеподобные обводы, так что приёмная часть водовода мотора практически не выступает ниже днища.

Как же заполучить такое чудо техники?

Существует два варианта обзавестись подвесным водомётным двигателем.

Первый – приобрести заводской собранный водомётный подвесной мотор. Плюсы этого варианта следующие – вы получаете подогнанный и собранный мотор с полной заводской гарантией. Минусы – мотор может быть только новым, о рынке б/у я информации не имею. Нет возможности использовать его в винтовом варианте, заменяя насадку на редуктор (для этого надо отдельно приобретать редуктор). Вы ограничены только теми моторами, которые предлагает фирма – изготовитель. И из опыта скажу, что приобретение водомётного варианта у дилеров компаний – производителей подвесников, довольно долго и сложно. Наши российские дилеры вообще предпочитают с этим не связываться. Кроме этого, привезти водомётный подвесной мотор из Штатов (я могу это сделать) самолётом получается довольно дорого, и долго, если его в данный момент нет в наличии на складе дилера.

Второй вариант – приобрести водомётную насадку. Насадка – это то же самое фирменное изделие, которое поставляется компаниям – производителям подвесников для создания ими водомётных вариантов. Сами они эти насадки не производят. Их выпускает только одна компания в мире, дилером которой мы и являемся. Насадки выпускаются для практически всех подвесных моторов, кроме Сельвы, мощностью от 25-30 л.с. Меньше просто нет смысла, т.к. мощность на струе будет очень мала. Хотя я встречал насадку на мотор в 15 л.с., установленную в доске мотосерфинга. И это был заводской вариант! Но меня (100 кг) она уже тянула с трудом…



Плюсы здесь такие – вы можете заказать насадку на уже имеющийся у вас подвесной мотор, как новый, так и б/у. К примеру, укомплектовать такой насадкой современный двухтактный впрысковый мотор, который даёт экономичность даже выше, чем четырёхтактный двигатель, но зато при перевозке его можно крутить как угодно. Или поставить её на свой старый, к которому уже прикипела душа. Разницы между такой насадкой с обычным мотором и заводским водомётом нет вообще никакой, это та же самая конструкция. Просто для использования на других моторах применяется специальная проставка толщиной около 2 см, и комплектуется она своим валом, индивидуальным у каждого мотора. Сразу скажу, что сделать насадку самому в принципе возможно, но со 100% вероятностью это будет намного дороже и хлопотнее. Нужны специальные станки, литьё по алюминию и нержавейке и т.п. Да и промахнуться в расчётах элементарно… К плюсу можно отнести так же и то, что у вас остаётся редуктор от мотора, который можно либо продать, возместив часть стоимости насадки, либо при необходимости снова поставить на мотор. Замена насадки на редуктор или наоборот при наличии второй водяной помпы занимает около часа, или даже быстрее. Но нужен дюймовый инструмент. Почему при наличии второй помпы - дело в том, что родную водопомпу с редуктора приходится снимать, и устанавливать её на насадку. Это занимает довольно много времени и самое главное, что при частой замене может привести к растрескиванию корпуса помпы. Да и винты там не особо толстые, и прокладки тонкие... Имея же вторую помпу, установленную на редукторе, производить замену насадки на редуктор не сложно. Но ещё раз повторяю, что для установки насадки нужен дюймовый инструмент, причём головки должны быть с тонкими стенками. Обычных рожково-накидных ключей не хватит. Как вариант - обработать шестигранники болтов под метрический размер...



Минусы – если брать чистую цену у дилера в Штатах, и сравнить оба варианта, то с насадкой будет немного дороже. В реальности всё наоборот. Мотор вы можете купить в России. Не таможить его, и плюс получить гарантию от продавца. А приобрести только насадку. Тогда это обойдётся намного дешевле завоза из Штатов собранного водомётного двигателя. К примеру, для Yamaha 40 Jet (с самим мотором на 60 л.с.) привоз из Штатов будет по Владивостоку стоить около 13 тысяч USD, а вариант с насадкой обойдётся около 10500, да вдобавок у вас будет ещё редуктор. Это приблизительные цены для ориентировки. Они могут и меняются в зависимости от многих параметров. Согласитесь, что разница существенная.

Водомётные насадки

Сколько существуют подвесные моторы, столько же существует проблема повреждений винтов и подводных частей этих моторов. Даже на море, и то сносят лопасти винтов и повреждают редуктора, а про реки и озёра и говорить нечего. Для охотников и рыбаков, для таёжных жителей, для живущих на берегах мелководных или горных рек – это проблема номер один. Особенно сейчас, когда всё больше и больше стало появляться великолепных импортных подвесных моторов любой мощности, в том числе четырёхтактных, и многие приобретают моторы б/у, которые даже после 10 лет эксплуатации лучше и надёжнее отечественных с конвейера.

При стоимости гребных винтов от 100 до 300$ (и это дешёвых алюминиевых) эксплуатация таких моторов вместо удовольствия начинает напоминать игру в рулетку. А уж стоимость редуктора в сборе такова, что заказывать новый есть смысл, только если мотор был новый, с завода.

Вместе с тем импортные производители подвесных моторов (многие, но не все) давно предлагают водомётные модификации своих подвесных моторов на мощности от 18 л.с. до максимума. И такие моторы постоянно используются различными государственными службами и частными владельцами, в условиях мелководья, горных рек, замусоренных акваторий, и там, где необходима безопасность от возможного повреждения вращающимся винтом. Нам же в России, как говориться, сам бог велел использовать водомётные установки практически везде.

Что представляет из себя водомётная насадка? Это, проще говоря, центробежный насос, приспособленный для установки на подвесной мотор. В этом и плюс, и минус.

Минус: большие поперечные размеры, не оптимальная гидродинамика входного отверстия водовода, меньший, чем у винтового варианта, коэффициент полезного действия.

Плюсы: простота устройства (весь комплект для установки состоит всего из 6 основных частей), отсутствие углового редуктора, простота установки и минимум переделки обычного мотора, очень малая уязвимость и стойкость при засасывании гальки, песка и других предметов, проходящих через защитную решётку. При этом нет такого падения кпд от просасывания песка, как на обычных прямоточных водомётах.

Такая конструкция, проверенная временем, позволила успешно выпускать водомёты уже много лет. Но пока владелец мог приобрести себе только новый водомётный двигатель в сборе, и только из США. Это во многом затруднило проникновение водомётов на Российский рынок. К тому же стоимость такого двигателя процентов на 30 дороже, чем винтового, и фирмы, торгующие подвесными моторами, не рисковали вкладывать деньги в не опробованный товар.



Сейчас обстановка изменилась коренным образом. Теперь у любого жителя России появилась возможность отдельно приобрести для своего мотора такую водомётную насадку, установить её, выполнив самому несколько несложных операций, описанных в инструкции, и навсегда избавиться от боязни за свой мотор. Причём установить её можно и на двигатели, которые никогда не были водомётными, и на старые б/у моторы.



Привожу диапазон розничных цен на насадки во Владивостоке по различным маркам моторов:



Примечание: это только ориентировка для решения проблемы - что выгоднее - взять насадку и ходить везде, или постараться не угробить этот десяток гребных винтов, которые она в среднем стоит.

ЯМАХА

(л.с.), 25 $ 250 2068 3125

ДЖОНСОН/ ЭВИНРУД 20 250 2033 2984

ХОНДА 50 225 2176 3125

СУЗУКИ 40 225 2121 2891

ФОРСЕ/КРАЙСЛЕР 70 120 2375 2531

МЕРКЮРИ/МАРИНЕР 18 225 1981 3125

НИССАН/ТОХАТСУ 25 140 1981 2565

Так как даже внутри определённой модели, к примеру Ямахи, большое количество различных модификаций разных лет, и у всех различная комплектация насадок, то поставка насадок осуществляется под конкретный двигатель. При этом надо знать фирму-изготовитель, мощность в л.с., рабочий объём, число цилиндров, год выпуска (если не данного конкретного мотора, то его полного аналога), длину ноги (высоту транца, на котором стоит мотор, установленный по всем правилам), а также ручное или дистанционное управление на моторе. Эти данные необходимо сообщить мне, и после проверки наличия такой модификации я даю подтверждение о возможности поставки и сообщаю окончательную цену и срок поставки. После поступления денег на счёт фирмы – поставщика мной высылается подтверждение в получении денег и размещении заказа. Срок выполнения зависит от сезона и загрузки фирмы – изготовителя. Сама насадка изготавливается около 3 недель, плюс пару недель на доставку. По весне срок изготовления насадки может увеличиться до 2 месяцев - очень много заказов. Поэтому по каждому заказу срок поставки индивидуален и я сообщу его вам после контакта с фирмой. Конкретному покупателю заказ отправляется почтовой посылкой с уведомлением об отправке, или другими службами, по согласованию.

Естественно, насадки имеют гарантийную поддержку в течение года, и возможность поставки запчастей в послегарантийный период.

К особенностям установки относится увеличение установочной высоты мотора, так как вся водомётная насадка располагается над водой. Вам обязательно придётся наращивать транец лодки. С этой целью возможно приобретение специальной регулируемой по высоте опоры под мотор, устанавливаемой на обычный транец, её стоимость составляет 499$, но высоту транца несложно увеличить самому, примеры, как это сделать, приводятся в инструкции. Так же такие регулируемые опоры для увеличения высоты транца сейчас поставляются в большом количестве вариантов по различным зарубежным лодочным каталогам. Есть даже с дистанционным изменением высоты транца на ходу, что позволяет немного заглублять мотор на глубине при наличии волнения, когда он начинает прохватывать воздух. Или максимально поднять его на перекатах. При необходимости мы так же сможем поставить вам любое такое устройство и даже выслать копию странички из каталога.

Мы готова заключать договора о поставке как с физическими, так и с юридическими лицами, без ограничений. Готовы к любому сотрудничеству с магазинами и фирмами, но розничная продажа насадок проблематична из-за очень большого количества вариантов модификаций. Так, для той же Ямахи их сейчас 25 вариантов.



Особенности эксплуатации водомётного подвесного мотора: мотор с водомётом имеет меньший кпд, и соответственно как бы уменьшается мощность мотора. Это понижение составляет 30%. Но зато (кроме почти неограниченной проходимости и полной защиты) мотор позволяет лодке маневрировать так, как принципиально не в состоянии сделать винтовой вариант. У мотора так же есть реверс и нейтраль, и самое главное, что задний ход можно включать на полном ходу, не сбрасывая газа, что даёт мощный тормозной эффект. Нет никаких включений в редукторе, и соответственно износа шестерён и храповиков. Но поворот лодки осуществляется только при работающем двигателе, причём чем выше обороты, тем резче поворот. Если перед препятствием резко сбросить газ и повернуть руль, то лодка не повернёт, будет идти прямо. Это явление хорошо знакомо тем, кто катался на водных мотоциклах. Тяга водомёта практически не зависит от нагрузки лодки, т.е. мотор всегда развивает заданную мощность, и нет нужды подбирать гребной винт. И безопасность. Можно даже случайно проехать по плавающему лыжнику или ныряльщику, и таких травм, как от гребного винта, не будет никогда. А сколько людей погибло под завалами на реках? С таким мотором можно сразу же при обнаружении опасности моментально включить реверс, и лодка остановиться как вкопанная, главное, не сбросить газ. А потом пойдёт назад, подальше от опасности. Или просто развернуться с полного хода буквально на пятке. И не надо бояться, что сорвёт шпонку или погнёт винт, мотор спасёт владельца. Не страшны ни топляки, ни верёвки или сети. Сколько раз я сам пугал рыбаков с сетями, проходя над ними без всяких последствий!

Если Вы заинтересовались водомётом, но сомневаетесь и боитесь за деньги, то знайте, что не все в этом мире продали свою честь и совесть. Попробуйте, и пусть у Вас первого появиться водомёт, на зависть всем сомневающимся.

Если у Вас пока нет ни двигателя, ни насадки, то вы можете воспользоваться таблицей сравнения подвесных моторов, кликнув по ссылке "ТАБЛИЦА МОТОРОВ". Все моторы представлены в двух вариантах - по мощности и по маркам. Учтите, что новые двухтактные моторы с впрыском даже экономичнее, чем четырёхтактные, притом ощутимо, но требуют качественного топлива. Обращайте так же внимание на высоту ноги (она представлена в дюймах) и наличие струбцин, если мотор будет сниматься с лодки.

В настоящее время подготовлены некоторые документы по самой ходовой насадке - AE40 для Tohatsu 40C. Рекомендую посмотреть их всем владельцам насадок, т.к. принципиальных отличий в моделях нет.



Если вы читаете по английски, то могу порекомендовать несколько ссылок на американские сайты, посвящённые подвесным водомётам.

ссылка доступна только зарегистрированным

ссылка доступна только зарегистрированным и

ссылка доступна только зарегистрированным



Обслуживание водомётной насадки крайне просто - надо всего лишь примерно через 10 часов эксплуатации прошприцевать через пресс-маслёнку подшипниковый узел водостойкой консистентной смазкой с помощью входящего в комплект шприца. Это не вызывает совершенно никаких затруднений. Если же вы хорошо походили по камням, то можно снять и отрихтовать пластины приёмной решётки, я их после такой операции ещё и переворачиваю. Раз в сезон можно снять приёмный сапог и привести в порядок входящую кромку импеллера. Любые повреждения этих деталей устраняются с помощью аргона без всяких проблем. Есть только одна деталь, которую отремонтировать очень сложно - это вставное коническое кольцо, являющееся обечайкой импеллера. Оно из кремнистого алюминия и не наплавляется. Варианты - заказ запасного, ремонт с помощью современных полимеров или изготовление нового из другого материала. Стоит оно не дорого, но я и вытачивал их из нержавейки. Что дороже, но зато надолго...

После прохода перекатов или работы на мели не лишне осмотреть приёмную решётку - иногда в ней застревает галька, что несколько снижает скорость. Вот и все тонкости. На малом ходу иногда удаётся тоже двигаться по очень малым глубинам - сажу пассажира на самый нос, сам тоже сдвигаюсь вперёд сколько можно, и лодка ползёт на брюхе, но мотор исправно работает.

Опции

В настоящий момент наш коллега во Владивостоке поставляет отлично зарекомендовавшие себя новые подвесные моторы TOHATSU любого типа и мощности, по ценам существенно ниже, чем в московских или петербургских магазинах. Моторы идут непосредственно из Японии, и так же возможна поставка любых запасных частей к моторам этой марки.

На моторы даётся годовая гарантия и соответственно все необходимые документы.

Моторами Tohatsu занимается Якубович Евгений Александрович, д.т. 8(4232) 42-888-9

Евгений Якубович <Jakubovich34@mail.ru>

Лучше установить с ним контакт по телефону, электронная почта у него иногда сбоит.



Возможна поставка практически любых новых запчастей на любой тип насадок. Из опыта могу сказать, что выходит из строя при неосторожной эксплуатации только приёмный «сапог», но он легко варится аргоном. Немного изнашиваются входящие кромки алюминиевого ротора (как опция можно заказать насадку с ротором из нержавеющей стали) которые можно легко запилить напильником или при сильном износе наплавить. Но вот отремонтировать кольцо – обечайку не удаётся. Хотя изнашивается оно не быстро. Но можно и сразу заказать такое кольцо как запчасть. При установке на жёсткие лодки советую изготовить или заказать транцевую регулируемую опору под мотор, как описывалось выше. Есть и более дешёвые модели, есть и дороже.

Подвесные водомёты расходуют довольно много топлива, так как двигатель на них стоит мощнее, чем мощность водомёта на струе. Поэтому при походах на большие расстояния актуальным становится экономия расхода топлива. Для этой цели есть один интересный прибор, “FloScan” который имеет смысл поставить на лодку, если важен вопрос экономии топлива и подбора самого экономичного режима движения.



Сейчас выпускаются приборы, связанные (и не связанные) с GPS, которые позволяют видеть моментальный расход топлива в литрах в час. Если прибор имеет связь с GPS, то так же он показывает путевой расход топлива в литрах на милю (на километр). И это позволяет подбирать оптимальный режим движения и рассчитывать возможную дальность хода при разной скорости и оборотах. Для походов на предельные дальности очень полезная вещь. Стоимость такого прибора без GPS около 600 USD, а с получением данных от GPS (сам GPS любой, с возможностью вывода данных по NMEA0183) около 1200 USD уже во Владивостоке.

Прямоточные водомёты

Ну вот мы и добрались до обычных установок. Они вовсе не собираются сдавать свои позиции, да и не сдадут. Что же могут обеспечить они?

Много чего могут. Прежде всего, это возможность перерабатывать высокие мощности, обеспечивая высокую тягу или скоростные показатели. Если на лодке с подвесным водомётом вы уже не сможете тягаться по скорости с винтом, то на обычном водомёте можете это себе позволить. Бензин не будет улетать в трубу просто за возможность пройти там, где не могут другие. Так же у стандартных водомётов существенно лучше маневренность, и в целом они спокойнее переносят экстремальную езду с прыжками. резкими поворотами и т.п. Двигатель у них спрятан в корпусе судна, и поэтому возможно применять самые разные типы двигателей. В конце концов, такой водомёт можно сделать самому, и сравнительно не дорого.

Вообще современные конструкции водомётов продуманы очень хорошо. Даже с основными проблемами водомётов научились бороться. Так, с присасыванием к грунту борются, вынося приёмную решётку частично за транец катера. Попадание гальки тоже не так катастрофично на специально разработанных конструкциях - так у Гамильтонов лопатки спрямляющего аппарата не подходят вплотную к ротору, и галька не "рубится". Да и просто решётка делается более частой, а её возросшее сопротивление компенсируется большей площадью отверстия водозабора. Износ обечайки вокруг импеллера уменьшают вставками колец из нержавеющей стали.



Как вы думаете, почему государственные службы за границей применяют на патрульных, спасательных и служебных катерах большой процент водомётных движителей? Потому что они должны работать в самых жёстких условиях. И они работают.



Что такое катера с водомётами, вы можете увидеть, скачав видео с этих адресов: ссылка доступна только зарегистрированным , и

http://www.nzjetboating.com/whacky.mpg

Там же, на сайте ссылка доступна только зарегистрированным полно других клипов и фотографий. Очень интересные...

Вот, рекламный сайт слаломного аттракциона в Новой Зеландии. ссылка доступна только зарегистрированным

Возможно он и смотрится без ахов. но вот сидя на борту такой лодки, мечтаешь только о том. что бы живым добраться до берега... )

А вы знаете, что маневренность судна с двумя водомётными установками абсолютна? Т.е. оно может двигаться в ЛЮБОМ направлении, т.е. естественно, и боком. А с одним - просто крутиться в любом направлении

Здесь приведены видео изображения маневровых качеств водомётов с одной и с двумя установками.

http://www.hamiltonjet.co.nz/hamiltonjet_waterjet/control_videos

Практически в малом флоте сейчас распространены несколько типов установок. Это водомётные комплексы от водных мотоциклов и аналогичные на SportJet-ах, Меркуриевские Jet Drives, и отдельные турбины разных компаний, которые мы и называем водомётами.

Основной недостаток подобных комплексов - чисто спортивно-развлекательная конструкция самого комплекса. Это форсированные двух и четырёх тактные двигатели с относительно малым ресурсом, очень высокооборотные, соответственно малый диаметр импеллера и не очень высокие тяговые качества установки. так же она совершенно не защищена от попавшей через решётку гальки. Проскакивать перекаты на такой лодке - убить установку.



То же самое относится и к комплексам Jet Drives, выпускаемых Меркури. Хорошие комплексы, но именно на тех лодках. на которых они установлены. Т.е. они хорошо подходят для экстремальных "прохватов" на глубокой воде, на пляжах и т.п. Там, где нет риска подсоса гальки. Есть у них и другой существенный минус - если на решётку поймался пук водорослей или полиэтиленовый пакет, то просто рукой его не снимешь. Надо лезть в воду под лодку или мотоцикл. И причём часто чуть ли не с головой. Летом может быть и ничего, а на горной реке или весной-осенью? Бррр...



Хотя есть уже успешная практика установки таких Jet Drives на вездеходную алюминиевую лодку. Это американская "Sport Jon".

Лодка специально предназначена для эксплуатации в очень жёстких условиях на горных, мелководных и засорённых реках. Защита водомёта обусловлена здесь конструктивно, он поднят над уровнем днища на специальном туннеле, и галька практически не засасывается. Так же лодка оборудована специальной системой очистки защитной решётки, пластиковым покрытием алюминиевого днища. На вид простая конструкция, но обходится с доставкой в Россию за 100 тысяч долларов, и срок изготовления очень долгий.

Что же можно предложить любителям водомётов? Да всё, что необходимо. Самый знаменитый водомёт Hamilton создавался именно в Новой Зеландии. И опыт их изготовления и применения тут громадный. естественно. и лодок, и самих установок тут тоже хватает. Ну новых. само собой, любых, от серийных до специальных.

Стоимость такой алюминиевойлодки, к примеру, от 50 тысяч долларов на заводе (новозеландских). Имеет она днище из пятёрки, борта из тройки, от 5 до 8 мест, и двигателя от V6 до V8.

Гоночная, со скоростью до 100 миль (162 км/час) - от 95 тысяч, два сиденья и специальный гоночный двигатель от Шевролет.

Кроме лодок, существуют и ещё очень интересные водомётные мини суда. Это - мотосерферы и водомётные каяки. И стоимость доступна, и ощущения такие - просто заболеешь без неё, если хоть раз попробуешь...

Стоит такое удовольствие около 5 тысяч, имеет длину 3 метра и четырёхтактный двигатель 9,5 л.с. С этим двигателем они развивают скорость до 40 км/час, и имеют дальность хода до 100 км. Вес - 60 кг.

По отправкам: контейнер стоит в размере 4-4,5 тысяч до Владивостока или Петербурга. Плюс таможня, налоги. Поэтому везти в контейнере только не дорогие корпуса не выгодно. Оптимально - большой контейнер (40 футовый) и две лодки внутри, они поместятся с трейлерами, ничего не надо будет переделывать. А сверху или снизу положить агрегаты или каяки. Так будут минимальные транспортные расходы на каждое плавсредство.

В водомётах почти нечему ломаться, импеллеры восстанавливаются в любой мастерской, где могут наплавить бронзу. Сальниковые уплотнения в водомётах выполнены по принципу уплотнений в автомобильных водяных помпах, и так же легко ремонтируются. Обечайки из нержавейки выполнены из согнутой ленты, ну и ещё обычные резино-металлические подшипники. Вот и вся конструкция. Всё очень просто. Двигатель, если он вышел из строя, ремонтируется в любой автомастерской, или меняется на подходящий, купленный на автомобильной разборке. Немного дорабатываете систему выхлопа, крепления двигателя, и всё.

По лодкам для рыбалки. охоты. Если нет необходимости в сумасшедших скоростях, а нужно иметь много места внутри лодки, то для этих целей подойдут переоборудованные туристические экскурсионные лодки. В них достаточно места, если выбросить все эти десяток и более кресел. А корпуса у них как правило алюминиевые, прочные.

Если предполагается приобретение лодки с аукциона, то принцип работы на нём, примерно как на японском автомобильном. Т.е. требуется оперативная связь или предварительный просмотр и указание максимальной стоимости, выше которой подниматься не стоит. Конкретно детали работы обговариваются при непосредственном контакте с заказчиком.

Ну и естественно, что кроме водомётных лодок и катеров, я могу поставить любую водную технику из Новой Зеландии. От надувной лодки (кстати, есть очень интересные, с убирающимися колёсами и гидроприводом на них, которые сами выходят на берег) до многомиллионной моторной или парусной яхты. Верфи высочайшего качества ждут ваших заказов. Но это тема не относится к водомётам...

Если у вас есть вопросы или предложения - пишите, звоните. E-mail: manta@orcon.net.nz, телефон +64 212 360 313 и +64 9 482 3867. Разница с Москвой в 10 часов зимой и 8 часов летом.



Вот еще ссылка доступна только зарегистрированным