Subaru Legacy Lancaster Опции

[Ramzes]

Решил создать отдельный раздел для Lancaster. Давайте его оживим.

Сообщение отредактировал Ramzes - 25.5.2009, 12:18

[mk_1]

Лет пять назад вплотную присматривался к аппарату, зондировал почву. Но не срослось. Машинка достойная!

[Ramzes]

Да! Тоже хочу Ланка взять. Konst пригонит, мы его весь посмотрим и будем подумать.

[Лис]

Юзаю ланка уже 9 месяцев, очень доволен. Долго выбирал, долго ждал.. Но в итоге получил именно то, что хотел.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Ramzes]

Хороший у тебя Ланк! Видно что ухоженный. Кинь пожалуйста фото салона. Надеюсь что на следующем слёте появитесь

Сообщение отредактировал Ramzes - 26.5.2009, 23:05

[Лис]

Фото багажника не нашёл.
На слёте появлюсь при наличии времени. Только информируйте по возможности, где и когда.

Сообщение отредактировал Лис - 27.5.2009, 0:31

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Авто-кто]

Да! Тоже хочу Ланка взять. Konst пригонит, мы его весь посмотрим и будем подумать.

Я уже посмотрела

Так идет Косте...
Как для него шит...ой собран

Впрочем, Форестер ему тоже шел....

[Konst]

к выходным бы собраться, столько вопросов накопилось...

[Shiko]

Я тоже видел этого Ланка ... правда был очень уставший после ...

Давайте и вправду соберёмся ...

Ramzes, ... объяви место и время сбора !!!

[Drager]

хочю хочю хочю...

Эскизы прикрепленных изображений

 

[MadMax]

базару нет..шоколад

[Shiko]

хочю хочю хочю...

... посидеть на пассажирском сидении как в маркII

[Konst]

Начинаю потихоньку знакомиться с Ланкастером, возникает много вопросов, в том числе по электорнике, которой напичкан этом автомобиль.
Система динамической стабилизации (VDC) что это за штука, для чего и как работает. взято с : ссылка доступна только зарегистрированным


Система VDC представляет собой систему с обратной связь, позволяющую сохранить курсовую устойчивость при движении транспортного средства в различных режимах (полное или частичное торможение, движение накатом, разгон, торможение двигателем, изменение нагрузок, выполнение экстремальных маневров, и пр.) VDC объединена с ABS и антипробуксовочной системой/системой контроля тяги (TCS), логически развивая предоставляемые ими преимущества.

Схема размещения компонентов VDC и смежных систем представлена на иллюстрации.

Система VDC упреждает «опережение» или «запаздывание» входа автомобиля в поворот при движении по дорогам со скользким покрытием. Модуль управления VDC выявляет намерения водителя по совершению маневров на основании анализа информации, поступающей от датчиков угла поворота рулевого колеса, тормозного давления, отслеживания рабочих параметров силового агрегата и пр. Одновременно, ориентируясь на показания датчиков ABS, поперечных перегрузок (G), уводящего момента, и пр., система оценивает реакцию автомобиля на действия водителя. Сравнивая поступающую информацию с заложенными в память процессора базовыми параметрами, модуль управления выявляет тенденции к заносам, связанным с недостаточностью или чрезмерностью чувствительности транспортного средства, и своевременно обеспечивает создание противодействующих усилий за счет индивидуальной активации тормозных механизмов, корректировки тягового усилия двигателя и управления подключением полного привода (через TCM автоматической трансмиссии), т.е., активируя соответствующие функции ABS и TCS.

Принцип функционирования VDC

Подавление «чрезмерной» реакции автомобиля поворот руля («опережение»)

В момент начала увода (заноса) задней части автомобиля в результате чрезмерной реакции на поворот руля модуль управления VDC активирует колесные цилиндры тормозных механизмов обоих наружных колес, что приводит к возникновению силы, противодействующей уводящему моменту.

Подавление «недостаточной» реакции автомобиля на поворот руля («запаздывание»)

Если при входе автомобиля в поворот передок начинает уводить (сносить) в курсовом направлении, модуль управления VDC активирует тормозные механизмы обоих «внутренних» колес, создавая силу реакции, компенсирующую связанный со сносом передка уводящий момент.

Модуль управления VDC

На основании данных, поступающих от соответствующих информационных датчиков, модуль осуществляет управление функционированием гидромодулятора VDC, а также производит активацию отдельных устройств ABS и антипробуксовочной системы/системы контроля тяги (TCS).

Обмен данными модуля управления VDC с TCM автоматической трансмиссии и датчиком поворота рулевого колеса осуществляется по шине CAN.

В случае выявления нарушений исправности функционирования VDC модуль управления обеспечивает отключение системы и активацию соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля. Коды выявленных отказов сохраняются в памяти процессора.

Гидромодулятор VDC

Гидромодулятор по команде модуля управления обеспечивает активацию насосной сборки и переключение электромагнитных клапанов, контролирующих подачу тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

Принцип функционирования гидромодулятора

Режим нормального торможения (ABS не активирована)

В режиме нормального торможения ни один из электромагнитных клапанов не активирован (порты впускного и отсечного клапанов открыты, выпускного и всасывающего - закрыты). Развиваемый в ГТЦ напор гидравлической жидкости полностью передается на колесный цилиндр через открытые порты отсечного и впускного клапанов.

Режим сброса давления при выжатой педали ножного тормоза

Впускной и выпускной электромагнитные клапаны активированы, все прочие - нет. Таким образом, порты впускного и всасывающего клапанов закрыты, выпускного и отсечного - открыты. Несмотря на то, что напор ГТЦ передается через открытый порт всасывающего клапана, дальнейшее распространение давление блокируется закрытым впускным клапаном, с другой стороны, пока порт выпускного клапана открыт, тормозная жидкость из колесного цилиндра свободно перетекает в резервуар, что приводит к сбросу гидравлического давления и ослаблению тормозного усилия.

Из резервуара тормозная жидкость перекачивается насосом обратно в ГТЦ.

Режим удержания давления при выжатой педали ножного тормоза

В данном режиме активирован лишь впускной электромагнитный клапан, т.е. порты всех клапанов кроме отсечного закрыты. Напор жидкости от ГТЦ через открытый порт отсечного клапана подается на впускной клапан, но дальше не проходит. Так как порт выпускного клапана также закрыт, давление продолжает удерживаться в колесном цилиндре.

В течение всего цикла данного режима насос продолжает срабатывать по командам модуля управления VDC.

Режим повышения давления при выжатой педали ножного тормоза

Все электромагнитные клапаны деактивированы, как и в режиме нормального торможения. Напор гидравлической жидкости от ГТЦ через открытые порты отсечного и впускного клапанов передается в колесный цилиндр, обеспечивая повышение давления.

Насос продолжает срабатывать по командам модуля управления VDC в течение всего цикла.

Режим повышения давления при отпущенной педали ножного тормоза

В данном режиме активируются только отсечной и всасывающий клапаны, впускной и выпускной остаются деактивированными. Таким образом, порты отсечного и выпускного клапанов закрыты, впускного и отсечного - открыты и насос обеспечивает перекачивание тормозной жидкости из резервуара ГТЦ в колесный цилиндр через открытые порты всасывающего и впускного клапанов, что приводит к активации тормозного механизма.

Режим удержания давления при отпущенной педали ножного тормоза

Активированы все электромагнитные клапаны, кроме выпускного. Таким образом, порты всех клапанов, кроме всасывающего закрыты. насос обеспечивает перекачивание тормозной жидкости резервуара ГТЦ через открытый порт всасывающего клапана, однако далее проходное сечение тракта перекрывается закрытым портом впускного клапана. Закрытый порт выпускного клапана предотвращает сброс давления в колесном цилиндре, более того, за счет функционирования насоса оно продолжает расти, так как порт впускного клапана остается закрытым. При достижении давлением некоторой определенной величины происходит открывание встроенной в сборку отсечного клапана редукционной сборки, обеспечивающее возврат избытка жидкости назад в резервуар ГТЦ.

Режим сброса давления при отпущенной педали ножного тормоза

Все электромагнитные клапаны активированы, т.е., порты отсечного и впускного клапана закрыты, всасывающего и выпускного - открыты. При этом насос обеспечивает забор тормозной жидкости из резервуара и подачу ее к ГТЦ через открытый порт всасывающего клапана. Поскольку впускной клапан закрыт, жидкость не попадает в колесный цилиндр, в то время как отток ее из цилиндра в резервуар обеспечивается через открытый порт выпускного клапана. В результате давление в колесном цилиндре сбрасывается. Из резервуара тормозная жидкость перекачивается к ГТЦ через открытый всасывающий клапан. При этом напор подаваемой насосом жидкости на закрытый отсечной клапан продолжает расти и по достижении предельного допустимого значения сбрасывается через редукционную сборку в резервуар ГТЦ.

Датчик поворота рулевого колеса

Датчик выдает на модуль управления информацию о направлении и величине угла поворота рулевого колеса.

Датчик поперечных перегрузок (G) и уводящего момента

На основании поступающей от датчика информации модуль управления VDC оценивает реакцию автомобиля на действия водителя при выполнении маневров.

Колесные датчики ABS

Датчики ABS выполняют свою штатную функцию по контролю частоты вращения оборотов каждого из колес автомобиля.

Модуль управления двигателем (ECM)

ECM осуществляет управление выходными параметрами двигателя в соответствии с данными, поступающими с модуля управления VDC, а также поставляет на последний информацию о текущих рабочих параметрах и оборотах силового агрегата.

Модуль управления АТ (TCM)

TCM осуществляет управление муфтами сцепления АТ, корректируя тяговое усилие в соответствии с данными, поступающими с модуля управления VDC.

Контрольная лампа ABS

Контрольная лампа служит для предупреждения водителя об отказах системы антиблокировки тормозов (ABS).

Контрольная лампа VDC

Данная контрольная лампа предупреждает водителя о неисправностях в системах динамической стабилизации (VDC) и TCS.

Сигнальный индикатор активации VDC

Активируясь в проблесковом (VDC) или постоянном (TCS) режиме, индикатор предупреждает водителя о срабатывании соответствующей системы.

Сигнальный индикатор отключения VDC (VDC OFF)

Индикатор активируется при принудительном отключении систем VDC/TCS по команде пользователя.

Выключатель деактивации VDC



Выключатель помещается на консольной секции панели приборов под сборкой радиоприемником и позволяет водителю произвести временное принудительное отключение системы динамической стабилизации.
Отключение VDC возможно только при скоростях движения автомобиля ниже 60 км/ч (38 миль/ч).


Удерживание кнопки выключателя VDC нажатой в течение более 10 секунд приводит к отключению сигнального индикатора «VDC OFF», после чего кнопка блокируется и пользование ею становится возможным лишь после перезапуска двигателя.

Автоматическая активация отключенной системы VDC происходит при повышении скорости движения автомобиля до 60 км/ч (38 миль/ч).

Необходимость в отключении VDC, когда определенное пробуксовывание колес оказывается полезным, может возникать в следующих случаях:

a) При начале движения по обледенелой или идущей круто в гору дороге;
При попытках выбраться из грязи или сугроба в случае увязания всех четырех колес.

Сообщение отредактировал Konst - 6.6.2009, 22:05

[Konst]

назрел вопрос для обсуждения.

при запуске, первые 20 секунд устанавливает очень низкие и плавающие обороты, кажется, что заглохнет. потом повышаются на несколько секунд до 1000, потом примерно на 30 секунд устанавливается примерно 1300 дальше снижаются на 750 и до рабочей температуры заметно плавают.

вчера заправился 95 -м, так сегодня получил более явное проявление: завелся с пятого раза. було похоже на сбитое зажигание. получилось запустить только после отключения клеммы минут на 10.

есть какие соображения, с чего начать?

[machucha]

Konst,
Костя,а сканером движку проверял?

[Konst]

да, Володя смотрел, ошибок нет

[machucha]

просто очень похоже на то,что какой нибудь датчик вроде работает,но не правильно.а если он хоть как-то работает сканер не видит ошибки.надо смотреть по параметрам.

[Konst]

нашел в интернете такую рекомендацию. думаю начать с хх. есть у кого личный опыт?

.......если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);
Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!
Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.
Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.
Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:
Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.
Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).
Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.
Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.

вторая возможная причина- МАF сенсор:

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)(MAF) предназначен для измерения массового расхода воздуха, потребляемого двигателем внутреннего сгорания автомобиля в составе с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:

Постоянно горящий "Сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

КАК МЫТЬ:

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:


После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.


КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

1)Свовременная замена возд.фильтра.
2)Переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕиспользоавние спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).


Сообщение отредактировал Konst - 9.6.2009, 22:48

[Джам]

интрересно сравнить его с ардео (размеры салона, клиренс, свес), если хочеш можно провернуть сравнение и выложить небольшой фотоотчетик сюда)

[Konst]

на минувших выходных получил опыт снятия свечей на EZ30.
выкрутил-почистил силитом -просушил-вкрутил обратно. скажу вам, эффект ощутим. видимо, одна из свечей не работала до чистки, теперь ожила. запускается легко и работает тише, но самое ценное- это опыт. от мотора до кузова каких-то 5 см. И нужно умудриться вставить головку-потом переходник-потом трещетку. сорвать- вытащить трещетку- вытащить переходник- и двумя пальцами в кривой позе свечу выкрутить. иначе никак. И так 6 раз. Жесть! на ежиках все гораздо проще.

[Ramzes]

Молодца! Победил таки. Но лучше было новые свечи ставить раз заморочился. Как думаешь

[Konst]

новые обязательно воткну к зиме ближе, их же еще надо заказать и дождаться доставки. а сейчас пока все 6 работают и это радует.

[Ramzes]

Скажите пожалуйста! Кто нить Ланка продаёт?

Сообщение отредактировал Ramzes - 26.6.2009, 13:03

[hopter]

Скажите пожалуйста! Кто нить Ланка продаёт?

Если бы ты пару месяцев назад этот вопрос задал, я бы сказал да
А теперь если и буду снова пробовать продать, то не раньше октября. Такая машина нужна самому Я даже бумажку о продаже со стекла снял

[Konst]

Вот и у меня сейчас, когда получше пригляделся к Ланкастеру, пропало всякое желание его продавать. интересно было бы посравнивать свой с ланком на ej25

[hopter]

я вообще к нему уже давно хорошо присмотрелся, и я его то продаю, то нет причины чисто финансовые были, но подсознательно всегда жалко было Да еще эти пошлины... Менять ланка на форь, например, никакого желания нет. если и менять ланка, то толька на ланка, либо на что-то большего размера.
а что ты собрался сравнивать?

[Konst]

у меня сейчас 3-х литровый ланкастер. До этого был 2, 5 форь. хотелось бы прокатиться на 2,5 ланке и составить представление о этом автомобиле.


и согласен с тобой, менять ланкастера на форика не возникает никакого желания.

Сообщение отредактировал Konst - 26.6.2009, 23:41

[hopter]

форь 2,5 атмосферник? это редкость по-моему, у нас в основном возят 2+турбина, вроде.
можно встретиться как-нибудь недели через полторы. просто в планах поменять свечи, масло, ходовку посмотреть и со временем сейчас туговато.

[Ramzes]

Ну что Lancа воды молчите! Аль поведать миру Субаровскому нечего?

[Лис]

Долго небыло возможности зайти на сайт..
Вот уже почти год обладатель этого трёхлитрового зверька, поделюсь своими ощущениями.
До этой был марк 2 в сотом кузове , субару леоне универсал (87г.), виста , спринтер, есть пяток рабочих иномарок различного класса, сравнить есть с чем..
1. Что понравилось:
Машина вместительна и просторна, складывающиеся задние сидения дают возможность делать ровную спальную площадку и место для перевозки крупногабаритных вещей.
Самовыравнивающиеся стойки эффективно справляются с большой загрузкой (6 мешков х 50 и никакого проседания кормы!), система стабилизации (или как её там.. писано про это чудо выше)- VDC в сочетании с хорошей ошипованной резиной даёт зимой неповторимое ощущение езды по скользким дорогам, как по асфальту.
Подогрев нижней части лобового стекла и зеркал совсем не лишняя штука. Хорошие большие боковые зеркала, в которые всё видно.
Хорошо читаемая оптитронная панель приборов в которой предусмотрена многоуровневая регулировка по яркости.
Очень эффективный отопитель салона с фильтром очистки воздуха, вытяжка с электровентилятором в багажном отсеке (полезная штука при перевозке чего нить пахучего), наличие закрывающихся ниш в багажном отсеке для различного мелкого нужного хлама.
Весьма не дурна штатная музыка- McIntosh- CD, MD, радио. Родной усилитель, и подобие САБа. Меня вполне устраивает..
Рулевое управление чёткое, понятное и информативное, авто ведёт себя предсказуемо. На скоростях свыше 120 км/ч становится более тугое, что очень удобно. Штатный комбинированный (дерево- кожа) руль MOMO приятен в руках. Селектор передач выполнен змейкой, что очень удобно. При этом нет кнопки прямой передачи (O/D), а сделано по принципу 1, 2, 3, D, N, R, P. Коробка автомат адаптивная- подстраивается под стиль езды водителя.
Штатный, регулируемый по высоте из салона ксенон ближнего света.
Хороший дорожный просвет.
Прошедшей зимой проблем с проездом по засыпаным дворам проблем небыло (Если конечно не внушать себе что ты на танке, а здраво смотреть на окружающий засыпаный по шею снегом город.. к слову- леон 1.8 на механике с пониженной ползал лучше!).
Ходовка визуально выполнена крепко, на момент прихода была чуть жива, требовала замены рулевых тяг и наконечников, резинок рейки, резинок и линков стабилизаторов. Прошёл год, чуть подстукивает. Всё куплено, близок момент замены.
Двигатель- вот то, что меня удивило больше всего в этой машине! EZ-30D действительно очень удачно сделаный атмосферный двигатель. Великолепно раскручивается с самых низов, после 4000 имеется некий подрыв (вроде как турбина срабатывает!). Работает в отличие от четырёхцилиндровых очень мягко и тихо, нет эффекта троения, в ГРМ стоят цепи. Звук работы ласкает слух. Авто позволяет передвигаться быстро, комфортно и уверенно, запас мощности позволяет- 220 л/с. Расход летом ~ 13-14 если не топтать.. Зимой от 16 (прогревы, короткие поездки- 6 км. до работы, затем обратно), для трёх литров вполне приемлемо.
Запчасти есть любые, на заказ. Через магазин, или интернет. Для машинки всё брал оригинал, цены вполне приемлемы.

2. Что не понравилось:
Крайне неприятно удивила проблематичная заводка ниже -16. Проблему победил впайкой резистора (об этом писал в соседней теме). С удовольствием поставил бы Webasto или Эбершпёхер,но мля дорого.. Как вариант можно даже электроподогрев, но не китайский. Проблема с местом врезки, как создать циркуляцию на 2 головы??
Далее.. Не очень внятные тормоза. Хотя со временем привыкаешь, но заметно чувствуешь разницу, если едешь на другой машине.
Есть некоторая задержка в работе АКПП, если со спокойного режима переходишь на агрессивный , но после сразу всё становится ОК, соображает, что хочешь потоптать педаль газа.

Вывод:
В целом авто очень приятное и комфортное, желания сменить на что нибуть другое не возникает.
Вполне можно использовать как семейный транспорт, ну и прокатиться с ветерком
Если есть какие вопросы- спрашивайте, обязательно отвечу.

[amigo]

Как бы прокатится с тобой?

[Лис]

Да не вопрос, давай завтра, 6.08.09 Личным сообщением телефон кинь, созвонимся.

[Лис]

У кого есть книга по Ланкастеру, на бумаге или электронный? Очень интересует схема системы охлаждения, с целью установки электроподогрева. Может кто нибуть может подсказать по этой проблематике? Двигатель EZ-30 D. Куда врезать?

[Shiko]

Лис,

Всё, что на нашёл на данный момент.

[asrrd6]

Еще вариант ссылка доступна только зарегистрированным

[Shiko]

Konst,

по твоей просьбе:

мануал по системе впрыска топлива Легаси (для поиска топл. фильтра - стр. 26 и 19) - [attachment=28829:Мануал_Л..._топлива.pdf]
но не забывай посмотреть ранее выложенное дополнение по моделям с 6-тицилиндровым ДВС EZ-30 - leg1_gen.pdf

источник мануала - ссылка доступна только зарегистрированным

[Лис]

Не могу найти, где расположен фильтр тонкой очистки топлива, кто знает где?
По мануалу должен стоять фильтр тонкой очистки (наподобии масляного для двигателя) для АКПП- внешний. Попадался кому такой? Где стоит?

[Shiko]

Лис,
... насколько я понял, у тебя та же проблема, что и у Konst`а ... в посте выше я прикрепил мануал, а это схема, где красным выделен топливный фильтр ... его кат. № 42072-АА120 (более современный заменитель - 42072-АА121).
[attachment=29118:Топливны...__фильтр.JPG]
Успехов!

P.S. Константин (ака Konst`) не смог снять нижнюю часть заднего сиденья, из-за какого-то кронштейна, уходящего "в багажник" ..., если знаешь "методу", то подскажи ему как это сделать ..., да и мы послушаем ...

[asrrd6]

Замена топл. фильтра:
1. Достать топл. насос - ссылка доступна только зарегистрированным
2. Заменить фильтр - ссылка доступна только зарегистрированным.

Сам не пробовал , но скоро прийдется!

[BoozyWoozy]

Сегодня с утра не смог ключ в замке зажигания повернуть... вставил, а дальше он не в какую... Пришлось быстро на такси отчаливать на работу. Сижу вот теперь и думаю что делать? Может кто сталкивался с подобным? Мысль о смене замка как-то не радует, это ведь тогда и в дверях личинки поменять надо будет.

[Shiko]

BoozyWoozy,
а блокировка рулевого колеса включилась при постановке авто ... вчера ?

[мах]

Сегодня с утра не смог ключ в замке зажигания повернуть... вставил, а дальше он не в какую... Пришлось быстро на такси отчаливать на работу. Сижу вот теперь и думаю что делать? Может кто сталкивался с подобным? Мысль о смене замка как-то не радует, это ведь тогда и в дверях личинки поменять надо будет.

Руль вправо, руль влево. И будет тебе щастье)))

[BoozyWoozy]

Блокировка включилась. Руль вправо-лево не помог :-) У меня иногда (очень редко) немного заедал замок. Ключем поболтаешь влево-право и все становилось норм. А сегодня намертво...

[Shiko]

Блокировка включилась. Руль вправо-лево не помог :-) У меня иногда (очень редко) немного заедал замок. Ключем поболтаешь влево-право и все становилось норм. А сегодня намертво...

Блокировку не включай !!!
Вчера днём - влажность/конденсат ... к утру замёрзло/сжалось/кристализовалось ... и замок то не новый ...

Надо бы замок обслужить/смазать, только чем ... и к кому обратиться - не знаю... пока.

[BoozyWoozy]

Присоединяюсь к вопросу Буржуя.

Думаю в обед wd40 брызнуть попробовать. Сейчас на дроме почитал как парень на крауне с подобной проблемой замок разбирал-чистил-смазывал...
ссылка доступна только зарегистрированным

[BoozyWoozy]

сломать его там нахрен в замке :-)

[Shiko]

Скорей всего Shiko, имел ввиду "Не включай блокировку" не крути руль после того как вытащешь ключь из замка?

Да, именно так !!!

[BoozyWoozy]

Добрался до дома. Опять покрутил рулем туда сюда.... потом разозлился и начал вертеть им со всей дури... и о чудо!!! ключ повернулся. Хотя утром я тоже не слишком нежно с ним обращался.
Вот теперь думаю что сделать чтобы избежать подобного впредь. Во первых совет Shiko про не блокировать руль.
А кроме этого? может как-то можно обслужить саму личинку замка зажигания? или что там надо почистить смазать?

[Ramzes]

Что ключ Ё-маё.

[BoozyWoozy]

не понял :-)

[KAMAZ]

Добрался до дома. Опять покрутил рулем туда сюда.... потом разозлился и начал вертеть им со всей дури... и о чудо!!! ключ повернулся. Хотя утром я тоже не слишком нежно с ним обращался.
Вот теперь думаю что сделать чтобы избежать подобного впредь. Во первых совет Shiko про не блокировать руль.
А кроме этого? может как-то можно обслужить саму личинку замка зажигания? или что там надо почистить смазать?

не выворачивать руль на стоянке. Ставить прямо.

[BoozyWoozy]

:-) точно. Сматериться и врезать посильнее. Но это не есть гуд. Как-бы он однажды совсем не развалился...

[Лис]

ссылка доступна только зарегистрированным Сделал вот такое сравнение, смотри фото. При заказе на твой авто десятизначный каталожный номер не высвечивается, т.е. авто такой кнопкой не укомплектовывали.
Разобрался с VDC ?
За диски большое спасибо!


Сообщение отредактировал Лис - 11.11.2009, 2:06

Прикрепленные файлы

 VDC_Konst.bmp ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 455
 VDC_мой.bmp ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 477

 

[Konst]

Лис, спасибо тебе.

с VDC разбираюсь. благодаря этому мануалу теперь есть ряд предположений. в выходной откручу датчики, сделаю замеры параметров на блоке управления ABS и т.д.

[amigo]

Так какие отзывы о Ланке с двиг 2.5

[serge13]

Отличный аппарат,еденственное гораздо сильнее подвержен перегреву,если уж брать ланкастера то трех литрового

[Лис]

Ни у кого не завалялся насос гидроусилителя? Прикуплю по сходной цене.

[Shiko]

--------------------

«Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай - не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай – это две половинки души.

Спасибо! — Лис

[Shiko]

Лис,

... на инджапане есть 6 вариантов ... по цене от 150 долларов ...

... нет там твоего ... только для 2,0 турбо и для 2,5 ...

Сообщение отредактировал Shiko - 8.12.2009, 12:15

[asrrd6]

Блин, загорелся ABS на панели. Народ, кто подскажет - кто каким софтом/железом пользуется для диагностики Субару? Или может сразу на диагностику в какой-нибудь сервис? ....

[Konst]

Сообщение отредактировал Konst - 9.12.2009, 0:17

[asrrd6]

Разве с ОБД 2 можно сделать самодиагностику? По-моему, с ОБД только сканер - потому и спрашивал.

[Konst]

больше того, на моем ланке несколько разных сканеров вообще не показали никаких ошибок по abs, а самодиагностика отмигала ошибку по VDC (71) по датчику поворота руля.

[asrrd6]

Так, понял, спасибо. Полез под торпеду, нашел три разъема - один белый и два зеленых. Это вариант №2 или №4 по указанному тобой линку? А у тебя самого как идет самодиагностика? У моего Ланка год тот же.

[asrrd6]

Порылся в мануале на ссылка доступна только зарегистрированным - так там вообще разъем на 8 контактов... Такого на ссылка доступна только зарегистрированным даже в списке нет... ладно, днем попробую подлезть и чего-нибудь посоединять - посмотрим что получится...

[Konst]

подъедь завтра в течение дня ко мне в банк (Возрождение, портовая 3). покажу, какие у меня фишки и как проходит диагностика.

[Shiko]

Konst, у тебя банк? И ты др#чишься с каким-то ланком???
Хочешь еб@ться, купи СУБАРУ!

... и ты только за этим зашёл в субароветку ....

И чего это все неравнодыушат к субарам ... в ветках других марок авто, акромя субару, практически никогда не лезут обладатели авто других марок ... со своим д..., которое прёт ажно ...

Сообщение отредактировал Shiko - 10.12.2009, 1:12

[Konst]

Цитата(Я от Гриши! @ 10.12.2009, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированнымKonst, у тебя банк? И ты др#чишься с каким-то ланком???
Хочешь еб@ться, купи СУБАРУ!


товарищ, который "от Гриши", передай, пожалуйста Грише, что я с удовольствием встречусь с вами и объясню, чем так особенна и мне дорога марка субару легаси ланкастер с 6-ти цилиндровым двигателем, симметричным полным приводом, системой VDC, TRC и прочими наворотами.

адрес знаете. прошу в гости.

Сообщение отредактировал Konst - 10.12.2009, 9:38

[asrrd6]

Гришам, Пашам, Машам и всем остальным только знающим о Субару.
Это не Konst др#чится с Ланком, это я... ну а теперь подробнее о процессе...

Три года назад сменил в Ланке свечи и врезал резистор.
С тех пор сам под капот не залезал. Ничего больше под капотом и вообще по машине делать не было необходимости - ни ходовку, ни по двигателю... За три года один раз застрял в снегу, да и то сослепу....
Если это жуткий "секас" от Субару, то ... я не против! Требую продолжения банкета!!!

Ну и еще по первой части замечания - Субару, а Ланк в особенности, это очень хорошее сочетание потребительских качеств по выгодной цене. Я езжу на Ланке потому, что хотя Крузер стоит в три раза дороже, но вряд ли он отвезет меня в три раза дальше, или в три раза дешевле... или салон у него в три раза больше?
В общем, для меня Ланк как разношеный кроссовок - может не последний писк моды, может неказист и небросок, но точно сидит по ноге, нигде не жмет, не давит... Его можно обуть в любую погоду и не бояться подскользнуться. В любую погоду точно уверен, что устоишь на ногах. Вот за уверенность его и люблю!
(а Крузер для меня как туфли от Гуччи со стразами, 45 размера... может и круто, но еще рано - лыжи такого размера у меня еще не выросли... приходите лет через 5-10 )

Сообщение отредактировал asrrd6 - 10.12.2009, 10:58

[asrrd6]

Konst, попробовал набрать твой номер (который в профиле) - говорит заблокирован... Когда у тебя оптимальное время, чтоб я ни от чего не отвлекал? (если что, мой 9248521198)

Сообщение отредактировал asrrd6 - 10.12.2009, 13:02

[Shiko]

Я от Гриши!,

... извини, но я с фориком не мучаюсь, а радуюсь от ... обладая им!

Вероятно это не твои авто - иди поб...й!


P.S. давай поможем тебе в избавлении от мучений с фориком ... Зачем вот только ты хамишь???

[asrrd6]

Что интересно "Был у меня легасик, я с ним надрюкался. Теперь с фориком мучаюсь." - Т.е. "секас" с Субарой уже был, но несмотря на недостатки был выбран опять Субару... Об этом я и говорю - нормальной альтернативы за такие деньги не найти.

Ладно, лирическое отступление... не поверишь, но у Субары есть недостатки!
Из конструктива по Ланку:
1. Плохой старт на холоде.
2. За задними колесами на элементах ходовки накапливается лед. (похоже таким куском льда мне и дернуло датчик АБС).
3. Недостаточна вертикальная регулировка руля для высоких водителей.
4. Задние сиденья не двигаются вперед/назад.
5. Из-за безрамных дверей может капать в салон или за шиворот.
6. Защита картера пластиковая.
7. Масляный фильтр в неудобном месте.
8. Доступ к свечам мог бы быть получше...


Остальное - от машины никак не зависит - ни качество бензина, ни качество дорог, ни качество запчаствей, ни наличие умных и аккуратных диллеров и мастеровых... ни доступность информации по устройству и диагностике авто... ни дешевые фирменные сканеры... машина не сложнее Митсубиси или Хонды тех же годов. Тойоты после 2000-2003 годов еще хуже в этом смысле...

Единственное но - машина более требовательна к выполнению регламентных работ вовремя. И качественными оригинальными запчастями. (Из-за отсутствия оригиналов запчастей в городе частенько затягиваю с обслугой, но если машина от этого капризничает виню себя)
ВСЕ!!!

В конце концов все решаемо, и информацию можно поискать, в т.ч. на зарубежных ресурсах... В общем Суба-вирус заставляет людей кучковаться, сбиваться в группы и заражать прохожих новыми высковирулентными штаммами Суба-вируса

[asrrd6]

Так, разобрались с самодиагностикой (спасибо Konst!)
АБС выдает два кода - первый 11, второй толи 24, толи 25 (завтра на свежую голову проведу повторную диагностику) - это, кстати, похоже из-за недостатка №2 - лед за колесами... в общем есть контакт!

Сообщение отредактировал asrrd6 - 10.12.2009, 21:12

[Konst]

а ты пробовал сбросить ошибку?


После считывания выводимых контрольной лампой ABS кодов DTC отсоедините диагностическую клемму от клеммы № 8 диагностического разъема.

В течение приблизительно 12 секунд трижды повторите процедуру подключения/отключения клеммы с продолжительностью каждой фазы (Вкл и Выкл) не менее 0.2 с.

Успешное завершение очистки памяти подтверждается высвечиванием контрольной лампой кода 11.



Asrrd6, завтра заедь с флешкой, я тебе мануал по ланку сброшу



Сообщение отредактировал Konst - 10.12.2009, 22:11

[Konst]

телефон у меня изменился. смотри лс.

вэлком

[Лис]

Konst, Привет. Кто то из ланководов давал мне диски с мануалом на легасик, не ты? Диск №2 с битыми секторами, не могу вытянуть информацию..

Мучился с насосом гидроусилителя- после смены жидкости (оригинальная Subaru) стал гудеть, методом проб и ошибок выяснилось, что причина в отсутствии герметичности, точнее подсосе воздуза в соединении Бачок-шланг-насос. Шланг загрубел и потерял эластичность. Вместо родных пружинных хомутов поставил с червячной затяжкой. Через 3 секунды гул пропал! Уж думал что насосу трындец- стоимость 25-28 тыс.р.
2 хомута обошлись в 30 рублей..

Сообщение отредактировал Лис - 11.12.2009, 15:01

[Konst]

Лис, диски я тебе на флэшку сброшу. завтра пересечемся.

[Лис]

Вопрос- Есть ли на двигателе EZ-30 шильдик о замене цепей ГРМ, если есть, то где стоит.
При замене цепей какие детали меняются попутно (в обязательном порядке). Если кто знает точно, прошу указать каталожные номера- по возможности.

[asrrd6]

Как понимаю никаких спец шильдиков нету.
Можно наверное заменить успокоители цепи (попробуй глянуть по этому линку ссылка доступна только зарегистрированным и на ссылка доступна только зарегистрированным или зайди на subarupiter.ru каталог)..

Из мануала по Ланку - "Регулярная проверка и замена газораспределительных цепей на моделях 3.0 л не требуется." (т.е. только по серьезному диагнозу к 200 тыс. км.. не раньше).
А почему вопрос возник? Если из-за звука цепи, то это сильно зависит от масла (по себе знаю - льешь синтетику или Субаровское масло - совершенно разный звук).

[Лис]

Пробег подходит к 200 тыс.км.
Ни у кого случайно нет конденсатора (он же радиатор- в обычном понимании) кондиционера?- это тот, что стоит перед радиатором системы охлаждения-
в общем между бампером и двигателем, только от кондиционера..
Мой дырявый

[asrrd6]

Кстати, когда меняют обе цепи советуют менять и помпу (она от левой цепи питается).
А радиатор лушче отдать в починку, наверное. Точно знаю, что Северовостокхолод ремонтирует стационарные кондиционерные радиаторы - может и за автомобильный возьмутся, заодно и заправят!

Сообщение отредактировал asrrd6 - 10.1.2010, 15:37

[antonyo]

Пробег подходит к 200 тыс.км.
Ни у кого случайно нет конденсатора (он же радиатор- в обычном понимании) кондиционера?- это тот, что стоит перед радиатором системы охлаждения-
в общем между бампером и двигателем, только от кондиционера..
Мой дырявый

от Форестера подойдет?

[Лис]

В прикреплённых файлах описание компонентов привода ГРМ. Что из деталей необходимо заменять??

antonyo, думаю да, подойдёт, у тебя есть лишний?

asrrd6, В северовостокхолод алюминиевые не ремонтируют. Они (алюминиевые) вообще крайне проблематичны в ремонте..

Сообщение отредактировал Лис - 10.1.2010, 16:14

Прикрепленные файлы

 ГРМ.rar ( 447.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189

 

[dig]

Пробег подходит к 200 тыс.км.
Ни у кого случайно нет конденсатора (он же радиатор- в обычном понимании) кондиционера?- это тот, что стоит перед радиатором системы охлаждения-
в общем между бампером и двигателем, только от кондиционера..
Мой дырявый

у одной машины алюм трубка высокого(или низкого) давления дырявая была, так вот он её где-то в Магадане востановил НАПЫЛЕНИЕМ, где незнаю :-(

[Shiko]

... да, да, не удивляётесь, это продолжатель Ланкастера - Аутбэк ... с австралийским бампером

[Ramzes]

Ха! Интиресно он железный? Кенгурей долбить.

[Shiko]

Ramzes,

конечно железный! ... там ещё и такое делали (но на форей):

[Foretster]

А в магадане делают такие?

[BoozyWoozy]

Кто знает где пружины неоригинальные можно в и-нете заказать? Обгуглился уже, не могу найти для ланкастера 2000 BHE. (ексист смотрел, там оригинал по 5-6 тыр за штуку). Нашел каталог пружин OBK, ссылка доступна только зарегистрированным, и ценник гуманный должен быть, написано что перед - c4b-15341 (родные 20330AE340), зад c4b-15322 (20380AE320). По сайтам найти не могу пружины с этими номерами.

И еще как по жесткости понять какие они из номера пружины? Я так понял 4 вида (цвета) пружин есть. Хочу пожеще.

Спасибо за любую подсказку.

Сообщение отредактировал BoozyWoozy - 13.9.2010, 23:53

[Shiko]

BoozyWoozy,

я завтра попробую найти ...

а пружины есть на shop.amayama.ru. но не ОВК, а NHK ... тоже неплохие по отзывам ...

А ты читал эту тему на дроме - "Ланкастер - стойки оригинал против Каябы+пружины+чашки и тд"? (http://forums.drom.ru/subaru/t33592.html)



Сообщение отредактировал Shiko - 14.9.2010, 0:01

[BoozyWoozy]

Всю тему изчитал :-) Оттуда про OBK взял инфу, нашел каталог их. А продавца пока найти не смог.
Хочу пружины поменять попробовать, т.к. очень валкая машина, такой быть не должна. На большой скорости вообще неуправляемая становится. Думаю дело в них в первую очередь...

а на шоп.амаяма только передние есть NHK. задних нет, только оригинал (или наоборот, сегодня днем смотрел).

p.s. наткнулся тут на сайт откуда ты фотки металлических бамперов скидывал. Хачуууууу!!! :-)) ссылка доступна только зарегистрированным

Сообщение отредактировал BoozyWoozy - 14.9.2010, 0:13

[Shiko]

...

p.s. наткнулся тут на сайт откуда ты фотки металлических бамперов скидывал. Хачуууууу!!! :-)) ссылка доступна только зарегистрированным

да это тот самый сайт ... Но вся проблема в доставке!!! Мне пружины уже 5-й месяц едут ... а тут бампера! Но ничего невозможного нет ...

[Shiko]

Блин ... ОБК как ...(в огороде бузины) в Сибири и ЦРС ...
В приморье нашёл..., но ланковских нет ...

P.S. а усиленные это те, у которых в конце номера идет индекс "HD" ...

а пока вот тебе каталог пружин ОБК -  catalogue_OBK.xls ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563

номера своих пружин ты абсолютно верно определил!

[Shiko]

BoozyWoozy,

Пообщался с новосибирскими продавцами ОБК. Сказали что пружины по этим номерам ... "только под заказ", и то не факт. Если получится, то я отпишу ...

И их подсказка...: Сними и выкини "те штучки". Не поможет - стойки! Пружины - это в последнюю очередь...

Сообщение отредактировал Shiko - 14.9.2010, 11:10

[BoozyWoozy]

У машины клиренс с проставками такой, какой должен быть без них. Т.е. пружины сильно просевшие уже. Поэтому и думаю пружины заменить, выкинув те штучки :-) А дальше видно будет.

не с ними случайно общался: www.polimer-nsk.ru???

Сообщение отредактировал BoozyWoozy - 14.9.2010, 12:18

[Shiko]

... не с ними случайно общался: www.polimer-nsk.ru???

нет, не с ними ... с форумчанами. А на какой скорости начинается "плохоуправляемость": 100, 120, 140, 160, ,,, ?

[BoozyWoozy]

На всех скоростях болтает как на тойоте. А управляемость - это мой субъективный взгляд. Управляется норм, но должна гораздо лучше дорогу держать. После 150 становится страшновато из-за качки. Предыдущий мой пер как влитой, чем быстрее, тем лучше. На маленькой скорости тоже болтает жутко во дворах. Езжу и матерюсь, т.к. не привык ползать медленно по кочкам, а тут приходится... (((

Сообщение отредактировал BoozyWoozy - 14.9.2010, 17:44

[Shiko]

На всех скоростях болтает как на тойоте. А управляемость - это мой субъективный взгляд. Управляется норм, но должна гораздо лучше дорогу держать. После 150 становится страшновато из-за качки. Предыдущий мой пер как влитой, чем быстрее, тем лучше. На маленькой скорости тоже болтает жутко во дворах. Езжу и матерюсь, т.к. не привык ползать медленно по кочкам, а тут приходится... (((

я тебя ещё раз прошу ... сними проставки!!!


у меня такое на старом форе тоже было, после их установки ...

У них втулки под шпильки стоек значительно больше диаметра самих шпилек..., а материал проставок - полиуретан (т.е. пусть и немного, но подвержен упругой деформации).

Этот недостаток был решен вытачиванием и завтуливанием "переходных" втулок, уменьшающих отверстия в проставках до диаметра шпилек ...

Попробуй ...

Но, ИМХО... после шпилек я бы думал не о пружинах ... а о стойках!!!

Сообщение отредактировал Shiko - 15.9.2010, 0:27

[BoozyWoozy]

Если клиренс с проставками меня не устраивает, то без них вообще весь бампер оторву. Поэтому пока снимать не буду. Попробую найти пружины сначала, чтобы 2 раза не лазить и не бицца об землю :-)

[Shiko]

Если клиренс с проставками меня не устраивает, то без них вообще весь бампер оторву. Поэтому пока снимать не буду. Попробую найти пружины сначала, чтобы 2 раза не лазить и не бицца об землю :-)

Меня клиренс моего авто (15 см) тоже не устраивает ... Но привык...
Однако тоже буду поднимать..., но лифтованными пружинами (увы на ланка таких нет )