Парни, не поможет ничем вам данная приблуда, даже если и законнектится, поверьте. GOLLANDEC , ты проигнорировал мой совет, насчет проверить регулировку ТПС напрасно.
Попробуй проверить такую вещь, на тот момент, когда у тебя обороты поднялись за 1000, или около того, открой капот, и рукой попробуй прикрыть дроссельную заслонку силой. Отпишись о результате.

Если ротор шторки вращается без заедания, и не накручен упорный винт дроссельной заслонки, то, возможно, нужно отрегулировать ТПС. Биметаллическая пружина сама обороты не уменьшает, она , по мере прогрева, служит упором для шторки, по мере прогрева уменьшая угол максимального открытия, т.е. регулировкой пружины ты изменяешь максимальные прогревные обороты на холодную
Правильное положение TPS определяет для блока управления двигателем признак х/х , на 4-проводных тпс - это отдельный провод, на 3-х проводных - регулируется положение датчика так, чтобы напряжение на сигнальном контакте было примерно 0.45 в ( точно смотреть по мануалу)

Ремонт генераторов - одна из моих специализаций, поэтому, постарайтесь поверить, в то, что напишу.
1. Подсоединяем клеммы , и заряжаем аккум. прикуриваемого авто ( чем дольше, тем выше шансы на хорошую прокрутку стартером).
2. Глушим двигатель донора, только после этого пробуем запускать. Глушить свой авто - настоятельно рекомендую, т.к. генератор на работающем двигателе существенной помощи не окажет при запуске, а вот диодный мост вывести из строя запросто можно ( регулятор напряжения при этом страдает крайне редко).
3. Если запуск не удался, прекращаем попытки, запускаем двигатель донора, и опять подзаряжаем аккуммуляторы обеих авто.
4. С каждой последующей попыткой, шансы запуска уменьшаются, потому как невоспламенившийся бензин заливает свечи, смывает маслянную пленку со стенок цилиндров и пр., поэтому после 3-4 попыток рекомендую тащить авто на отогрев. У особо настырных приходилось видеть два уровня масла от стекшего в поддон бензина, про сгоревшие стартеры даже не буду говорить.
5. Минусовую клемму на прикуриваемом авто рекомендую цеплять непосредственно на двигатель, таким образом исключаются потери тока на клеммах аккумулятора.

Забыд сказать ТС про сопротивление обмотки: у всех исправных 12в реле, предназначенных для включение на неограниченное время,сопротивление обмотки должно быть в пределах 80-90 Ом, исключением являются силовые реле, например - реле свечей накала, но оно совершенно другой конфигурации.

Реле такой конфигурации встречается в моторных блоках реле и предохранителей а/м Toyota,Nissan,MMC с конца 90-х годов и по настоящее время.

Эта карта консалта - банальный генератор кодов, я сейчас как раз пытаюсь решить такой вопрос.

Заедешь ко мне - подскажу бюджетный способ решения проблеммы

Обрати внимание, при включении зажигания, обязательно должен загораться символ аккумулятора на панели приборов. При неисправности генератора, если не будет загораться символ аккум. , система облегчения запуска не будет работать.

Торонага, излагай мысли, попробую помочь, конечно, здесь или в личку, а лучше, конечно, при личном общении.

Торонага, я попробую еще раз без эмоций. Сталл тест - очень простая и информативная штука, как его делать, я написал. Машинки с небольшими моторчиками 1-2 л должны выходить на обороты 2000-2300 , большие моторы и дизеля , как правило до 2 тыс. Если мотор не выходит на эти обороты - он явно не добирает мощности, так же, в этом режиме очень хорошо отслеживаются пропуски по зажиганию, если они есть ( пробои на свечах, проводах , катушках). МАНОМЕТР НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ! Мы смотрим состояние двигателя! Я об этом всем писал выше.
Эта методика разработана не мной, и она очень действенна.
Ты же опять упрекаешь меня в том, что я использую упрощенный метод! Нам не нужно мерить линейное давление на этом этапе, мы лишь проверяем состояние мотора, и его способность принимать нагрузку. Что сложного в проведениии теста, ведь я описал картину,как будет с оборотами, если проблема в топливном насосе?

Тронага, в вопросет т.стартера вобщем то все достаточно подробно описано. При попытке набора скорости, нагрузке на двигатель, идет падение оборотов до 2 тыс, так же, он пишет, что если играть газом, приотпуская его, то машина вполгаза пытается ехать , это 95 проц вероятности проблема с недостатком топлива. Теперь, у Ниссана нет ограничения по оборотам в 2 тыс, ни по двигателю, ни , тем более по коробке! При неисправности MAF, на некоторых моделях в сейф моде действует ограничение 3000 об., при неисправности электронного дросселя - другие симпомы, там практически нет реакции на газ.
Теперь, отвечаю конкретно на твой вопрос, при той ситуации, которую мы рассматриваем, картина у сафаря будет следующая, - нажимаем газ в пол на D, обороты кратковременно подымаются к 1800-1900, затем ( если верна моя версия по недостаточному давлению топлива) обороты валятся к 1500, а то и ниже. Короче, тест этот, очень простой и информативный, если машина на автомате, с механикой, кстати, посложнее будет. При помощи этого теста отслеживаются также пробои в ВВ цепи зажигания.

Ты пишешь про какое то давление, которого нет? Я не совсем тебя понимаю, линейное давление конечно же есть, оно не может не есть ) , но дело в том, что сам спор начался из за неправильного изложения тобой сути самого сталл теста. Нас линейное давление пока не интересует. Поверь, я не в том возрасте, когда делают много лишних телодвижений, моя задача - выявить неисправность , по возможности меньшими трудозатратами, поэтому, благодаря мануалам и собственному опыту, выработал определенные методики для работы. Кстати, одна из методик - допрос с пристрастием клиента, и попытка понять его сумбурные изложения ситуации ( опыт работы кагбэ))

Торонага, а вообще то, мне нравится твоя убежденность, и готовность отстаивать свои ЛИЧНЫЕ убеждения ).

Торонага, вкратце о ALLDATA http://autodiag.narod.ru/disk/alldata/alldata.htm . Программа , которая продается в Америке, и используется как одна из самых полных по азиатским автомобилям, для меня является большим авторитетом, чем твой хороший знакомый, извини.

Сталл тест относится к механическим тестам, в нем ни слова про гидравлику, кроме того, что она должна быть определенной температуры. Тесты гидравлики идут дальше по списку. От простого к сложному, все логично. Выдержку привел из мануала по Тойоте, но, как ты понимаешь, принципиальной разницы нет.

Торонага, dissector прав, при проведении сталл теста , линейное давление не замеряется, это первичный тест, дающий представление о состоянии двигателя и коробки, замер линейного давления делается уже при более углубленных проверках.

Торонага, 1. если сгорели лампочки, то и самодиагностика ничего не даст. 2 аварийный режим коробки выглядит не так. 3 есть очень информативная штука - сталл тест, по результатам можно сделать вывод о месте неисправности, мотор это или коробка.
Я , конечно понимаю, что основная масса советов ,дается из лучших побуждений, но, иногда, не зная вопроса, правильнее будет промолчать.

Господа советчики, вы почему в коробку уперлись, по описываемым симптомам, больше похоже на недостаток топлива, т.е. первым делом нужно проверить давление в топливной магистрали именно под нагрузкой. Смысла делать самодиагностику особого нет, если чек не загорается, скорее всего текущих кодов не будет.

И еще, был опыт обкатки двух одинаковых новых дизельных Уралов, один - без нагрузки по городу, на втором сразу после обслуживания, с прицепом ездил на Усть-Неру, в результате, у моторов получился немного разный характер. Обкатанный в городе, без нагрузки масло не брал совсем, стоило дать нагрузку - масло на угар уходило. Обкатанный на трассе с прицепом, под нагрузкой не брал масло вовсе, а в режимах по городу - брал. Отсюда и вывод, что, обкатываться мотор должен с обязательной сменой диапазона оборотов, и увеличения нагрузки, по мере обкатки. Обкатку на чурках не рекомендую категорически.

Аццкий, мне кажется, ты немного торопишься с советом по бигхорну. Он скорее всего, не молод, и система там - не совсем та, о которой речь

Каждый автомобиль с нормальной топливной системой должен парить, и с выхлопной трубы на х\х должен капать конденсат, не парят автомобили, у которых непорядок с составом топливной смеси, в конкретно, если смесь богатая, по каким то причинам, то температуры выхлопа невысокая, и пара не будет , соотв. наоборот, при бедных смесях температура выхлопа высокая, и из трубы парит сильнее.
Самый простой способ - определить состав выхлопа на нюх, но для этого нужны определенные навыки, хотя все достаточно просто, масло в выхлопе дает явно выраженный запах двухтактного моцика, охлаждающая жидкость в выхлопе дает густой пар с сладковатым привкусом, это самый простой способ диагностики, остальные сложнее, и не бюджетнее.

Нормальные мастера и будут отказываться, потому как переделывать что то, за кем то - мало кому нравится, а на восстановление базовых установок механики дросселя может уйти прилично времени. Поэтому , не будучи уверенным в том, что сам сможешь разобраться, не стоит разбирать сложные узлы и агрегаты.

В общем так. С электрикой всё нормально. Дело в том, что трамблёру недостаточно частоты вращения ротора, чтобы создать импульс на катушку.

Когда я кручу рукой - кручу резко. Искра есть. Если крутить относительно медленно, искры нет. Если крутить в обратную сторону - искра сразу появляется на небольшой частоте вращения, и хорошая.

В общем пока пауза.
Я это имел ввиду, когда спрашивал, не менял ли ты зазор от датчика до ротора.

Очень верная мысль была о том, что на катушки пропадает питание при прокрутке стартером.Это как раз вероятно втом случае, если переделывалась коса, и питание катушек по ошибке взято от цепи АСС. И еще такая подсказка, на основной массе трамблеров, масса датчиков идет непосредственно от корпуса трамблера, а значит от массы двигателя, поэтому большая часть трамблеров, если его крутить снятым с мотора, не обеспечив массу на корпусе - исру не даст.

dissector,
kamelot-4, напряжение меняется на сигнальном выводе- но резистор в цепи сигнального провода должен уменьшить(по идее), а это ,почемуто,не уменьшает время впрыска....
мож в компе прошито 2,2 мс минимум?
Ты невнимательно читаешь, я писал, что сигнальное напряжение не изменить резистором, только потенциометр, и только для какого то конкретного режима (напряжения). берешь потенциометр ( навскидку ком на 10, на один конец опорное датчика 5 в, на другой массу датчика, а подвижный контакт вешаешь на сигнальный провод. Только не жалко тебе своего времени, это тупиковый вариант! Но для понимания процесса помогает ).

dissector, на МАПе растет ни частота и не скважность, а тупо напряжение. По частоте работают МАФы на митсу, и 1UZ на первый соарерах, частотный маф работает на принципе карман-вортекс, если кратко - то есть полированная металлическая пластинка, которая вибрирует в специально сформированном потоке воздуха, и отражает луч от светодиода на фотоэлемент. Все остальные мафы на выходе сигнального провода имеют просто увеличивающееся с ростом потока воздуха напряжение. Только контроллер его пропорционально изменит во всем диапазоне роста, а любой потенциометр будет иметь нелинейные искажения.