Птичка пока стоит на приколе. Когда заниматься этим всем? - жду отпуска...

Правильные были подозрения! Хотя и не окончательные, т.е. полностью проблема не ушла.

В целом подозрения-то зародились из-за того, что:

1. при резком нажатии на газ имеется лёгкий провал, при полной исправности ускорительного насоса,
2. если нажимать на газ и смотреть в диффузор, видно, что в начале работы главной дозирующей системы распыливание из диффузора - так себе, как бык поссал. Капельки вялые, а должен быть более-менее "туманчик".

Это и навело на мысль о низком уровне бензине в поплавковой камере. Регулируется это, как известно, подгибанием язычка поплавка. Проблема в том, что надо знать расстояние от поплавка до крышки в том положении, когда поплавок касается игольчатого клапана. Не смог я найти эти сведения, везде где видел - описаны другие карбы с другим типом поплавка.

Япошкам нет чтобы выпускать 20 лет одну модель карба, как наши делают! - они этих модификаций наштамповали, мама не горюй.

В общем, выставил по интуиции, явно подняв уровень. Попутно заменена игла клапана, старая мне не понравилась, подошла другая новая с какого-то ремкомплекта.

Результат:
1. динамика - ну не идеал, но лучше, чем было в "режиме тупежа".
2. двиг стал тянуть с 1,300-1,400 оборотов! Раньше на оборотах меньше 1,600 - просто не подходи, даёшь газу, вибрация прёт, мотор натужно гудит. Теперь на ровной дороге на 5-й передаче получаем с этих оборотов вялый, но разгон!

Этому есть объяснение. Ясно, что чем меньше обороты, тем медленнее поток воздуха в диффузоре и хуже распыление. А если уровень занижен - так вообще труба. Теперь уровень выше - бензин засосать легче.

Старая игла, возможно, перекашивалась и слегка пропускала бенз, вызывая повышение уровня и как следствие - лучшую работу...

Будем двигаться дальше.

(Я уже неоднократно пишу тут - сделал то и то, и машина -вау!- попёрла. Судя по количеству таких постов, машина должна уже летать как в формуле-1 На деле же мимолётное улучшение сменяется всё тем же тупежом, пока я не залезу куда-нибудь ещё )

Поменял передние пружины на новые OBK!

Тут забавная штука. Оригинальные пружины разные: правая, со стороны двигателя, где-то на полвитка длиннее (возможно, что просто жёстче, точно не знаю). А по каталогу OBK, кстати подробнейшему - все модификации авто есть, - левая и правая пружины - одинаковые. Заглянул в каталог Каябы, она ведь тоже пружины делает. А там на ВСЕ Санюхи независимо от года выпуска, двигателя и 2/4WD - одни и те же пружины, только блин правая и левая - разные!

Мне в магазе и продали одинаковые, ещё говорят - все такие на легковых... В общем покумекал, посмотрел на то, что новые пружины имеют более толстый виток, учёл, что у меня механическая коробка - она легче автомата, т.к. на левую сторону приходится меньший вес. Посмотрел на раздатку - чуть правее она от середины размещена... Ну и отпилякал от одной пружины по куску снизу и сверху, чтобы сильно не нарушать геометрию завивки витков на плоскость. В сборе кусок как раз получился полвитка. Её налево и поставил.

И всё равно маловато отпилил: подкидывает левую сторону А на лежачем полицейском слева конкретный "ДЫНЬ" - отбой Ладно, обожмутся ещё.

Зато на ямах теперь значительно веселее

Сообщение отредактировал Гидр - 31.3.2012, 22:36

Снял кардан для ремонта: подвесной подшипник убит (как резинки, так и сам), крестовины еле живые. Подшипник уже куплен Фебестовский, а по крестовинам одна надежда на exPloZive и GMB.

Поездил на переднем приводе - такое стыдобище Хотел B4 в подъём дёрнуть - колёсики-то буксуют позорно

==
Заодно понял, отчего такой невыносимый грохот в подвеске. Это суппорта. В своё время я выковырял резиночки из их креплений, ибо там всё заржавело, и даже какой-то из суппортов клинило, из-за чего диск сточился неравномерно. В общем, выкинув резинки из опор, я поставил туда втулки из какой-то подходящей трубки, всё промазал консистентной смазкой. Вот оно и гремит А я думал, у меня подвеска разваливается

не пойму, это в Санюхе так или в Блюбике?
вроде ж приемлемо ездила.

Торонага, это Санюха, см. название темы! для Блюбика у меня отдельная тема, дык их и не было 4ВД-шных, насколько я понял.

Ездила, да. Но достали вибрации на разных скоростях (как на низких, так и на высоких). Опытным путём выяснилось, что устал подвесной подшипник. Но народ на дроме пишет, что причина - износ крестовин. Они-то живые, но у них есть ощутимый руками люфт (на "растяжку" шарнира) и неравномерность в повороте. Да, можно обратно поставить и ещё пару лет проездит, но зачем мне вибрации? Делать, так по-большому! ©

Гидр, ну я уточнил на всякий... мало ли.

Нету таких крестовин ваще в каталоге!!!

Есть что-то похожее, но надо или проточки в корпусах шарниров делать, или... ставить обратно и ездить пока не рассыпется...

а с какого нибудь B-52 не подойдет? посмотри ланглей.

dissector, щас с exPloZive'ом прошерстили каталог GMB, там крестовины по размерам. Нет подходящего. Дело в том, что у меня крестовины завальцованы на заводе снаружи. В природе существуют шарниры, где проточка под стопорное кольцо сделана на самих шипах, и кольца ставятся как бы изнутри корпуса. Вот такой бы мне подошёл. Но таких нет. А под внешние стопорные - у меня на корпусах проточек нет.

Насчёт В-52 - прокачусь, конечно, и в вазовский магаз, но чудес-то не бывает.

(Вечером фотки для пояснения кину, фотик найти надо.)

Сообщение отредактировал Гидр - 10.4.2012, 13:11

какой твой парт намбер на крестовины?

dissector, всё не так просто, каталог не даёт партнамбера вообще. Партнамбер есть только на целый кардан.

[attachment=130796:Joint.jpg]

Сообщение отредактировал Гидр - 10.4.2012, 13:20

у тебя wfnb 12?

Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2012, 13:28

Ага!

вот он 1990-96 года с саней, помоему такое же(крестовины)

Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2012, 13:34

dissector, ну да, это с B13, дык там тоже партнамберов-то нету.

GMB в каталоге размеры даёт, которые я тупо померял штангелем. Нет подходящего. Т.е. партнамбер тут не поможет. Кто ещё может крестовины выпускать - не знаю...

П.С. Фотко:
[attachment=130802:Joint1.jpg]
Хорошо видна заводская зачеканка. Тут ещё один вопрос, в общем-то, есть. Опорная проточка для центровки крестовины - скорее всего та, что показана красной стрелкой. А для системы со стопорными кольцами, которые надеваются на шипы, нужна опорная поверхность, отмеченная зелёной стрелкой. А она вроде бы ровная, но м.б. это просто отливка, необработанная под центровку.

Сообщение отредактировал Гидр - 10.4.2012, 19:07

Гидр, а так у тебя стопоров внутренних то нет. Сразу не обратил внимания....

Значит то что мы с тобой смотрели GUT-24 - это с Noah-ов и regius-ов и на Карибе у Диссектора она же стоит. И везде как у тебя зачеканены чашки.

Это я к тому что реально и по наруже её керном, к примеру, зачеканить....

Но иногда страдает центровка.

exPloZive, дык вот поэтому-то я и хотел со внутренними стопорами, т.к. очкую зачеканивать именно из-за центровки. К тому же не знаю, насколько сильно можно сжимать шипы.

Народ в Инете даже сваркой фиксирует, но... это уже как-то слишком.

П.С. Если уж на моей машине такая одноразовость местами, то что ж тогда на новых...

Сообщение отредактировал Гидр - 11.4.2012, 22:50

Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Искал в Инете, бросилось в глаза - "зачеканить обратно или полуавтоматом точку". Ёлки-палки, мне только позавчера варили полуавтоматом глушитель. Там же всё быстро. Значит, сильно нагреться не успеет. Выставить чашки шипов по опорным поверхностям, обозначенным красной стрелкой, я как-нибудь смогу. Осталось разобраться в том, насколько большое усилие нужно для сжимания чашек, чтобы и не передавить, и не оставить люфта.

Замена крестовин кардана.

Стадия 1.

Общее фото см вверху.

Выбить крестовину из-за зачеканки невозможно, и саму зачеканку рассверлить не удаётся. Радикальный метод: болгарка:
[attachment=131974:IMG_4260.JPG]

Стаканчики выбиваются кувалдометром внутрь. После чего напильником зачеканка легко снимается.

Теперь берём новую крестовину GMB GUT-24 (на фото видна красная смазка - это я чего-то вдруг перестраховался и заменил смазку на 76-ю красную. Ну не знаю, навеяло мне) и запихиваем её:
[attachment=131975:IMG_4262.JPG]

Дальше интереснее. Крестовину нужно центрировать. На фото (три поста вверх) красной стрелкой показана поверхность проточки, которую я принял за центровочную. Во всяком случае, заводская зачеканка явно пляшет от неё. Расстояние между противоположными торцами проточек можно измерить. Ширина крестовины известна из каталога - 57,5 мм. Отсюда несложно изготовить оправки для запрессовки. Смысл ясен из фото:
[attachment=131976:IMG_4268.JPG]

Итак, в тисках без особого фанатизма, хотя и туго, стаканчики крестовины запрессовываются, пока оправки не упрутся в те самые проточки. Размер в 57,5 мм теперь нужно проконтролировать, ибо смазка внутри шипов крестовины не даёт ощутить возможный люфт. У меня получилось так, что оправки надо слегка доработать напильником относительно расчётного размера, ну да это уже мелочи.

А вот дальше - самое интересное. Всё это надо теперь зафиксировать! Я попытался зачеканить и получил полный облом: крестовина, несмотря на тугую посадку стаканчиков, ползёт в результате работы молотком по дюпелю.

Стадия 1 пройдена, но до победы ещё как-то далековато. На этом моменте Гидр сохранился и стадию 2 пока обдумывает.

Антракт.

Продолжаем возиться с поиском проблемы периодического тупежа.

Снял угольный фильтр (ориг. "canister").

[attachment=132155:Canister.jpg]

Там клапан. При некоторой даче газа разрежение по трубочке открывает клапан, и начинается продувка фильтра. При этом продувочный воздух идёт прямо во впускной коллектор после карбюратора, следовательно подмешивает воздух. На холостом ходу и при совсем небольшом открытии дроссельной заслонки этот клапан закрыт.

Клапан я вскрыл. Внутри обычная резиновая диафрагма с пружиной, но всё засрато какой-то мачмалой типа масла. Продувочный шланг, хотя имеет довольно большой диаметр, в канале его присоединения внутри канистры стоит жиклёр.

Оставил клапан постоянно открытым, т.е. теперь через продувочный жиклёр постоянно сипит воздух...

Поехал проверять..............

Машина реагирует на педаль газа как ..бнутая. Прыгает. Поскольку уже подморозило, шлифовка на 3-й передаче, а на первых двух - свистёжь!

Вывод:
1) либо это была причина,
2) либо эта канистра ни на что не влияет, а настоящая причина просто решила со мной опять поиграть, и вся пручесть - случайность и совпадение.

Сообщение отредактировал Гидр - 20.4.2012, 2:00

если угольник забит на впрысковых машинах-может сплющить бак,насос создает ваккуум в баке и - ач! давление топлива падает, бак плющит, а заправщиков засасаюет в бак.

dissector, не, тут по ходу дело в другом: именно в подмешивании воздуха, которое оказывает большое влияние на переходные режимы. Возможно, клапан залипал и не открывался. Тогда шло переобогащение.

Это пока только предположение. Как я уже сказал, то, что машина попёрла как должна переть - может быть просто совпадением....

тогда на расход смотри. кариб жрет на прямой - 7-9 литров. не этанол конечно, но 1,6 литра 115 лошадей.

и ваще мерилом исправности - считаю расход потлива.

dissector, у меня расход очень сильно зависит от желания надавить на педальку и от режима город/трасса. Колеблется от 200 до 300 км на заправку на 1000 руб (31 л). Я до сих пор понять не могу, в чём подъ...бка такой большой вилки: то ли заправщики на заправке, то ли эта плавающая неисправность, то ли что. Свечи показывают, что бензина многовато.

Не забывай, что карб у меня теперь чисто механический, лямбда ни на что не влияет. Трамблёр изначально чистая механика. А механикой, как известно, невозможно обеспечить оптимальный режим состава смеси и зажигания на разных режимах. Поэтому по определению оно будет жрать. Моя цель - выявить плавающую неисправность - самый большой гемор, который только можно представить в любой области техники.