Предлагаю собраться снова, надеюсь в бОльшем количестве, накануне НГ, примерно числа 18-19 декабря.

Пообщаемся, обсудим насущные проблемы, желательно после слета собраться где нибудь в кафе!

Предлагайте место сбора и куда можно потом двинуть?

dissector, спасибо за информацию!!! сижу читаю

да не.


Если хочется гонять, то это не на крауне!

"Треугольник" - замутили нормально))))

WALD:17 Majesta /MAJESTA/JZS*UZS170 модель /
Текущая цена: ¥107 000 ($1 368.94)

WALD:17 Majesta /MAJESTA/JZS*UZS170 модель /
Текущая цена: ¥107 000 ($1 368.94)

туманки можно.

У меня удобно, туманки с габаритами все время включены - заглушил двиг, открываешь дверь все тухнет. Когда заводишь загораются)))

Отличные фотки, спасибо Андрей)))
Спасибо всем кто приехал, в следующий раз надеюсь будет по больше машин)))



Дааа, со строны наверно смотрелось хорошо)))

А куда сам плеер приспособил, кстати зачем выдирал кишки с ченджера и кассеты?

"СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.
Разъем слева внизу под рычагом открывания капота. ( не знаю у кого как, но у меня так)
При выключенном зажигании надо перемкнуть контакты 4(масса) и 13 (Tc). Включить зажигание.
На приборке начнут моргать лампочки - каждая несет код ошибки своего устройства: в частности СЕ - ошибки ЭБУ, символ подушки безопасности - коды ошибок SRS, символ ABS - коды ABS и курсовой устойчиости (если есть) и т.д.
Некоторые устройства могут обнулять свои ошибки или переходить в диагностический режим посредством замыканий/размыканий контактов 4(масса) и 12 (Ts) и пр. манипуляций с педалями и другими органами/кнопками. Например, можно сбросить настройку и перекалибровать датчики VSC, "нуль" электроусилителя руля где есть... и пр. ( тут отдельная песня....НЕ ТРОГАТЬ...это так, для общего развития!!!)
Коды в целом считываются так: первая серия вспышек = первое число кода, небольшая пауза, вторая серия вспышек=вторая цифра кода ошибки, чуть большая пазу и далее, пара серий для второго кода ошибки (если есть) и т.д. , в конце - пауза еще больше и весь цикл повторяется с начала.
Если лампочка горит или мигает с постоянной частотой (в зависимости от системы) - ошибок нет.
Замыкать удобно обыкновенной канцелярской скрепкой, согнув из нее подобие вилки с ручкой или просто "подковку".
Коды ошибок (расшифровка) имеются в книжках-сервисмануалах и на сайтах в инете
например http://alflash.com.ua/Diagn/MILcode.pdf
А там думать.. Так как " неисправность датчика X" например - это и обрыв, и влага и датчику хана и т.п... "е

чет не получается архив прикрепить.

Этот штифт для проведения самодиагностики системы ABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контакты Tc - E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностей ABS Toyota ( однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилей Toyota ):
11 обрыв цепи реле э/м клапана
12 короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 обрыв в цепи реле электронасоса
14 короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса
22 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса
23 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса
24 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса
31 ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
32 ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
34 ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
35 обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 неисправны ступицы заднего моста
41 напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В
51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
52 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока

…На машине клиента лампочка ABS на панели приборов показала нам код 31 - "ошибка в сигнале датчика скорости правого переднего колеса". "Прочитать" данный сигнал можно как "неисправность самого датчика скорости или обрыв или замыкание его цепей". Делать нечего, снимаем колесо, смотрим. И видим, что жгут, идущий на датчик скорости просто-напросто "болтается" в воздухе, не прикручен как положено, а на жгуте - толстенный кусок льда. Мы смотрим на клиента, он на нас. Спрашиваем (потому что уже предположили предыдущий "сценарий" ):
-Что-нибудь делали с "ходовкой" ?
-Колодки менял…

Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится "оторвать башку" тому "специалисту", скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих систему ABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системы ABS. Что получилось в данном случае?

Все просто: то ли тот "специалист" торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом - Зима, снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег, постепенно превращающийся в лед. Сначала немного, а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…

Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман : "Есть один способ…".

Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости ( а снимать его - процедура довольно длительная, потому что, обычно, датчики скорости настолько "хорошо" закисают в "теле" ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) - давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем - 970 Ом (плюс-минус), так что будем исходить из этого.

Сначала отсоеденим разъем и "сядем" на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 - 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, "удобном" месте, а не самом датчике - тогда бы пришлось трудноватенько.
Как вы видите, "сама по себе" система ABS из строя практически никогда не выходит.

Всегда найдется "специалист", который ей "поможет". А что бы этого не происходило - вот вам маленький совет:
"Крутая" у вас машина или "обыкновенная" -значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди "думающие", а не просто "заколачивающие деньгу". Разберетесь. И пусть они "ведут" вашу машину на всем протяжении ее "жизни". И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют - то прежде чем отремонтировать что-то "на стороне" -посоветуйтесь.

Настоящие, добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.
А напоследок несколько советов и рекомендаций.

Во-первых, - "как удалять код неисправности?".
В книгах об этом пишут "многое и разное", но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее : после устранения неисправности снять "минусовую" клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а если уж почему-то не получилось, то по-другому :
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты Tc - E1
-удалить коды неисправности по схеме : нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям "Toyota".

Вы сами можете "отдиагностировать" свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:
Если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотрите свою резину.
Не "лысая" ли она ? Потому что в момент отпускания тормозов "передок" машины уходит чуть вверх и при этом возможна такая ситуация, как срабатывание "неисправности" ABS из-за потери сцепления с дорогой.
Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части - проверьте соединения разъемов("ребята" могли просто забыть их подключить), сопротивление датчиков - "ходовые" у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка "зубчиков" при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет "провал" в последовательности выходных импульсов. А на Toyota при снятой ступице все видно изнутри.
Если лампочка ABS загорается "иногда", причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверьте в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
Если опять таки все нормально, а лампочка загорается - проверьте напряжение. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015 , стабилизирующий напряжение (зеленый , в пластмассовом корпусе), так вот, на коллекторе должно быть 4.8-5.1 в. "Мозги" не будут работать при пониженном напряжении бортсети.
Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного "завоздушена", то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.

Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о "завоздушености" системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
Педаль тормоза ощутительно "бьет" в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
Ощущение, будто переднюю часть машины "колотит";
Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
Машина тормозит не "ровно", а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является "практически несжимаемой", так как она "разбавлена" воздушными пузырьками, которые и дают эффект "провала" в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время "провала" на каком-то колесе - оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без "провала".
Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и "проваливают" систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу - и есть попытка "мозгов" справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
Включаем зажигание;
Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
Выключаем зажигание.
Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем - все работает нормально:

При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.

Машина тормозит ровно и без заносов.
Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.

Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который "норовит" примагнититься"

VQ30DET 280 л.с.

и если и брать такую машину то тока 3.0 turbo!

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ)

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей -
(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)


а какое требование сотрудника..чет не пойму, содрать тонер он может только предложить и не потребовать. Если речь идет о 24х часас на устранение неисправности, то здесь на форуме вроде терли уже, по поводу типа содрал - закатал..если че свиделы есть.
Как с этим боросться?

Думаю с инжапана так и получится 10 -12 тыр за банку, с учетом доставки и т.п. Во Владике не смотрел? Через пару недель думаю смогу тебе помочь с Владиком.

Что делать в той же МСК???  Я допустим в МСК не поеду,  есть много городов, намного лучше и  по качеству жизни и вообще. и все об этом знают.









Живя где нить в ЦРС можно выезжать в "отпуск" или "не  россию" хоть каждый месяц, я надеюсь я скоро так буду жить. Здесь не хер делать факт, особенно у кого маленькие дети, как у меня

А про стоимость жизни и продуктов я вообще молчу.

Ага, особенно сравнить выезд в любую точку мира с Мага или с ЦРС!!! Тупо переплачиваешь  за перелет!!! Так и есть!!! Тем более когда у тебя семья.




Barracuda, вы давно были на материке?

Так грустно..Магадан - город без будщего.
Хотя так и есть, и надо валить...

был в отпуске 2009 году летом, в Маге реально делать нечего и ЗП здесь не выше нифига по отношению к кач-ву жизни и затратами чем на материке!!!

По 32му Цедрику не скажу, т.к. не эксплуатировал.

-отвечу не много по 34му кузову VQ30DET
1- ездовые качества с пакетом электроники превосходят передний привод, езжу вторую зиму, и никаких проблем, забирался в любую горку.
2- как то не обращал внимания, все нормально
3- все относительно, я в городе оч редко покупаю запчасти, т.к. одно корейское гамно, в основном заказываю
4-расход у меня зимой около 20 ти (c прогревами есессно), а летом ~ 16 смотря как жмешь на педаль.
5- Раздельный климат, удобная весчь

Нормальный такой пиар для г-на Дюйма!

Лично у меня возникло желание обратиться к нему по ремонту своего авто)))

У меня есть колпачки на 14. Звони обсудим.. 8-914-85-99-222 ( в субботу уеду на 2 недели из города) 

Кто нить подскажет или посоветует. где купить 2 балона зимней резины на 16 под шиповку??? На Версте есть только по 7 т.р. за баллон финские.