VW Touareg, мнения. рассуждения, рассказы Опции

[Синегорец]

Вообщем купил я себе VW Touareg 2004 года выпуска 220лс.( + вырезаны катализаторы+чип небольшой= около 235л.с)
Знаю, что некоторые жители Магадан обращали внимание на данное авто, поэтому сразу скажу, что данное авто покупать в Магадан не стоит! Если только вы не владеете каким нибудь оптовым складом на Зеленом крокодиле или Солнечном.
Если кого то заинтересовало, то могу ответить на вопросы! За VW Touareg скурил интернета больше чем табака с 10 летнего возраста!!!
15 апреля 2013 года планирую выезда на Туре с Новосибирска в Магадан!

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Синегорец]

ОБЩИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ))))
Первое, что смотрим это документы:
- ПТС не должен быть ДУБЛИКАТОМ (как правило на первой странице в самом верху либо ручкой или впечатано) Дубликат конечно может быть и у добросовестного продавца, который просто его потерял, но в основном выдан в связи с большим количеством хозяев, нахождением оригинала в банке, в ломбарде, где авто обременено кредитом или ссудой или иной причиной которую захотели скрыть.
- обязательно сверяем номера ВИН, и номер кузова (под лобовым стеклом с лева внизу, под поддоном багажного отсека в районе запаски справа, и под капотом слева у стойки амортизатора) и с указанными в документах - с целью удостовериться что вы осматриваете именно тот авто, что желаете приобрести;
- проверяем соответствие даты продажи в ПТС и даты постановки на учет в тех талоне, данных паспорта владельца по ПТС, техталону и оригиналу паспорта продающего – чтобы сократить вероятность приобретения так называемой «нечестной» машинки;
- при наличии сервисной книжки смотрим отметки о ТО, его даты и пробег (один существенный промежуток выпадающий из общего среднего регламента данного владельца – говорит о том что в какой-то конкретный момент машинка долго стояла, а причин этого может быть много как негативных – восстановление после аварии, крупный ремонт, скрутка пробега и т.д., так и нейтральных – командировка, отдых владельца, лишение его прав и иное) Также если есть, желательно сверить с отчетными документами по ТО (чеки, регламенты работ). В настоящее время средства современной техники позволяют подделать без существенных затрат любой документ (например знаю что сервисную книжку легко сделать с отметками всего за 1000 р.-это печати + затраты на глянцевую бумагу и цветную печать).
Рекомендую купить или взять попользоваться у товарищей толщимер лакокрасочного покрытия для определения мест и тяжести возможного повреждения автомобиля. Устройство простое в пользовании и стоит он копейки (я брал за 4800 руб.), а денюшку и время сэкономить может помочь (например у моего знакомого из-за серьезного повреждения авто в прошлом и некачественного его восстановления стойка амортизатора летела за 2000 км.). Само собой нового авто искать не стоит, и незначительные повреждения как покраска дверей, бамперов – это мелочи.
Поэтому смотрим:
-толщину краски (В ЦЕЛОМ НЕ ДОЛЖНА РАЗЬНИТЬСЯ) на, крыше, задних крыльях и деталях каркаса кузова – все стойки в трех местах (у крыши, у порога и по центру), а также доступных частях каркаса в подкапотном пространстве и в багажном отсеке (имейте ввиду что толщина открытых пользователю частей кузова может отличаться от находящихся под запаской и в трудно доступных местах);
- со стороны на однотонность краски отдельных частей кузова, ее равномерность и степень износа (наличие мелких царапин, сколов). Визуальное отсутствие износа говорит о том, что либо авто полировали либо красили. Особенно видно если отдельные части не имеют износа в отличии от остальных частей. Износ хоть и самый незначительный должен быть песок, веточки и так далее делают свое дело – либо хозяин очень берег авто и почти не использовал))));
- год выпуска стекол авто, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ (хотя говорят что и допускается на заводе разница в один год), если находим стекло другого года – пытаем хозяина на предмет возможной его замены (лобовое не в счет – оно как расходник, дороги наши сами понимаете) Также допускается замена стекол если их били, чтоб залезть в салон и по иным причинам.
- зазоры между частями кузова, ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНЫМИ БЕЗ ПЕРЕПАДОВ;
- осматриваем болты крепления капота, крыльев, дверей и пятой двери, КРАСКА на них НЕ ДОЛЖНА БЫТ ПОВРЕЖДЕНА, опять же это не критично, могли быть просто регулировки и мелкие ремонты связанные с их снятием.
Одним словом замененное стекло, измененный зазор, результат демонтажа частей только дает Вам наводку чтобы внимательнее отнестись к той части кузова где это выявлено– еще раз тщательнее проверить толщимером, внимательнее рассмотреть места возможной сварки заглянуть под уплотнительные резинки, под арки, пощупать места где не видно на предмет проверки заводских швов, поиска изъянов и т.д. (один раз засунув руку под обшивку багажника нащупал не заводской шов – что позволило другу не купить авто с приваренным задом).
- осматриваем пороги на предмет их замены, повреждения при проезде крупных камней/бордюров или результатов неправильной установки домкрата;
- осматриваем сидение водителя, руль педали, коврик в части среднего соответствия их износа – величине пробега авто (лучше предварительно найти машинку с похожим пробегом в честности которого нет сомнений чтобы запомнить какой средний износ у указанных деталей) – при этом не забываем что кожа сидения тоже есть разная –крикет, наппа, которые имеют разную устойчивость к износу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ОСОБЕНННОСТЯМ ДАННОЙ МАШИНКИ и ОСНОВНЫМ/ВОЗМОЖНЫМ ЕЕ НЕИСПРАВНОСТЯМ:
1. СМОТРИМ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРА В положении ключа замка зажигания – «старт», но не при запущенном двигателе (ключ немного вращаем по часовой стрелке и отпускаем – загораются индикаторы приборной доски), идем к открытому капоту и просим владельца включить кондиционер – должен быть небольшой щелчок, говорящий о включении компрессора, работу системы кондиционирования (охлаждение) проверяем на ходу «методом осязания»)))!!! Ремонт накрывшегося компрессора - дорогостоящая процедура и как правило тянет за собой замену осушителя и м.б. соответствующего радиатора (40 000 руб), а если система двухконтурная (в большинстве случаев) и потребуется промывка системы – так и за все 70 000 руб. может перевалить. СПРАШИВАЕМ владельца менялась ли обгонная муфта кондиционера и генератора и как давно (замена в среднем через 90 000 км., стоимость запчастей и работ около 20 000 руб.) НЕ ВЕРЬТЕ если говорят, что просто надо заправить!!!!!!
2. При наличии, проверяем РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АДАПТИВНОГО БИ-КСЕНОНА - если есть блокировка межосевого дифференциала (на центральной консоли ближе к подлокотнику «левое колесико» на котором должно быть два рисунка подвески – крайнее правое положение и есть блокировка) при его включении линзы фар должны вращаться при выкручивании руля!!! Если нет блокировки то только в движении в темное время суток с помощью «зрительного эффекта»)))
3. При наличии проверяем РАБОТУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Авто не должно крениться после продолжительной стоянки (обращаем внимание при подходе к машине, если владелец ее еще не заводил)! Просим владельца поднять машинку на самое высокое положение и слушаем в районе каждого колеса: не должно быть шипения (замена «нагнетательных клапанов» 3000-5000 каждого), зазоры между арками и колесами должны быть одинаковыми (если авто стоит на ровной поверхности)))),ждем некоторое время на предмет самоопускания (пока продолжаем осмотр) Если есть неисправность – бортовой компьютер выдаст сообщение об ошибке!!! При подъеме могут быть посторонние звуки это не страшно – работает компрессор. (ремонт компрессора – 60 000 руб., замена стойки 30 000 руб.)
4. При заводе движении обращаем внимание на отсутствие задымленности.
5. Осматриваем ТУРБИНУ на предмет подтеков масла, ее работу проверяем в движении (включается после 2000 оборотов) машинка интенсивно разгоняется, нет трудностей с подъемом в гору (есть еще способ, но сам не пробовал и не знаю можно ли на данном авто провести такую процедуру– Зажать рукой шланг идущий к заслонке и попросить «сильно газануть» - шланг должен стать жестким как палка).
6. Проверяем менялся ли ТНВД – под правым задним сидением должно быть вырезано дополнительное технологическое отверстие или по имеющимся документам о выполненных работах (стоимость замены 50 000 руб.)
7. Проверяем работу ПЕЧКИ салона (при прогретом двигателе) – включить подождать пока прогреется и выбрать обдув на полную – проверить нет ли свиста (иначе попадаем на замену моторчика)!
8. Проверяем работу РАЗДАТКИ - на медленной скорости выкручиваем колеса до упора, то в одну сторону то в другую и двигаемся по восьмерке – не должно быть рывков и дерганий в подвеске, хотя говорят данный недостаток ликвидирован с 2007 г., но проверить не помешает.
9. Проверяем работу АКПП – авто должно самостоятельно начинать двигаться при отпущенной педали тормоза и без нажатой педали акселератора. На прогретом авто разогнаться вначале плавно, потом интенсивно где-то до 120 км. (чтобы осуществилось последовательное переключение с 1по 6 передачи) и дать свободно снизить скорость, также на скорости резко надавить педаль газа – в ходе этих процедур не должно быть рывков при переключении передач (особенно со 2 на 3 и с 4 на 5 ), не должно быть вибрации рычага АКПП.
10. НА СКОРОСТИ – не должно быть гула и легкой вибрации руля при отпускании газа на 80-130 км/ч (неисправность дифференциала), не должно быть вибрации в подлокотнике и по кузову при наборе скорости в период 60-80 км/час (неисправность подвесного подшипника карданного вала , а его одного замена не всегда проходит благополучно - карданный вал в сборе 40 000 руб.).
11. Осматриваем двигатель на предмет подтеков масла, проверяем приводной механизм заслонок впускного коллектора на предмет установки хомутов, или плавления концевиков привода, спрашиваем владельца менялись ли впускные коллектора (из-за некачественного топлива выходят из строи –замена40 000 руб.)

НУ и ПО МЕЛОЧИ проверяем:
12. Наличие влаги под передними ковриками (забиваются дренажные каналы, а влага ведет к нарушениям работы электроники).
13. Работу сигнала, из-за наших погодных условий кнтакты отгнивают и он становиться однотонным (тихим).
14. Освещение номера (часто левая лымпа выходит из строя из-за отгнивания контактов).
15. Наличие выработки на тормозных дисках впереди и ссади -на наружном краю остаточная кромка допускается до 1-2 мм.- далее подлежат замене, а также за одно смотрим остаток толщины колодок. На литых дисках с большими просветами между лучами это секундное дело а результат можно использовать как аргумент в при торге, не смотря на то что это расходники.

И В ИТОГЕ если мафынка выдержала основные испытания и очень Вас порадовала – обязательно ЕДЕМ НА ДИАГНОСТИКУ (компьютерную и ходовой) в ОД