амтел не лучший выбор.

плюс один.

Я купил плавающий RBI (просто на фотке его поставил на фебестовскую коробочку) - цена 362,0 руб за 1 сайленблок.

Заказывай - номер на моем фото увидишь. Перед установкой снять пыльники и набить смазкой. На тоурерв форуме ремонтники очень нахваливют эти сайленты от RBI. В оригинале - только  в сборе с цапфой при цене в 5500 руб.






учи матчасть вобщем. Выше тебе уже отписали.

Оригинал и подделка.

Хочу поделится информацией о меловых (керамика) ароматизаторах Eicosha. 

Чем отличается японский от китайского?

*****

Вот отличия:
1) В поддельном ароматизаторе наполнитель неплотно закреплен
внутри банки, и при попытке потрясти баночку вы услышите характерный звук, подтверждающий это. А происходит это из-за того, что в подделке установлен плохой пластиковые фиксатор мелового наполнителя. В оригинале же фиксатор плотно держит наполнитель.
2) На нижней стороне основной упаковки подделки неправильно
указан контактный телефон производителя и имеется фотография баночки
без крышки на синем фоне. На оригинале вместо фотографии белый прямоугольник с номером партии товара.
3) На верхней части основной упаковки подделки, а также на ее лицевой стороне, находится фотография ароматизатора без головной
крышки, на оригинале же ароматизатор изображен с крышкой.
4) На лицевой стороне основной упаковки и на самой баночке имеются отличия в изображении знака компании и написании логотипа. На подделке используется старое изображение знака и написание логотипа: EIKOSHA ниже Kyoto, Japan, на оригинале: EIKOSHA ниже THE FRAGRANCE COMPANY KYOTO JAPAN.
5) Внутри поддельного ароматизатора находится круглый буклет на
японском языке. В оригинале находится квадратный буклет на японском языке
6) И конечно же одной из важнейших отличительных черт является непосредственно запах. У оригиналов запахи приятные и естественные, у подделок запахи резкие, некачественные, часто вызывающие раздражение.


*****

Открылось новое кафе в итальянском стиле Pronto (Горького 10/10 рядом с обл.думой)..

После сегодняшнего посещения этого замечательного заведения врядли теперь загляну в Безумное чаепитие или Карамель и кофейню на Ленина.

Рекоммендую.

ЗЫ: играет великолепная музыка Morcheeba, готовят помоему единственный в городе не ЖЖЕНЫЙ кофе и делают вкуснейшие пиццы.

bkr5 никогда платиновыми не были. PK16TR11 - буква P означает платину в маркировке.

мой инсталл.

Автор, если ты не спец - ты долго будешь свой геморой расписывать? Буксируй на СТО, плати денюжку, - и пусть твоим аппаратом занимется знающий человек, а не полгорода магадана в течение недели.

не увидел ни одной качественной работы.

кому очень хочется - сделаем художественное фото и обработку.

а тож! легенда, пля че еще надо!!

аха, щас. тут на форуме Драгер на парковке тапку в пол. уже симптомы описывает.

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...
Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

на BP станция по маслу на речной где крытая стоянка и техосмотр.
всегда там, но поли слухи что албаны человеку один раз с редуктора слили и ничего не залили вообще. стой рядом и смотри чо делают не отходя. хотя часа 2 прийдется постоять.
и никогда не промывай движку при смене масла. меняй раз в 5000 км.

номера на кресту 100 1jz-ge начиная с марта 1999 года выпуска + и сразу количество деталек.

Фирма Код детали Название Кол-во 
Hanse HR 822 098 Сайлентблок 2
Toyota 48725-22150 Сайлентблок рычага 2
Denso PK16TR11 Свеча зажигания 6
Toyota 48654-30070 Сайленблок нижнего рычага 2
Toyota 45503-29485 Тяга рулевая 2
Toyota 90389-12016 Сайлентблок переднего амортизатора 2
Toyota 41651-22060 Подушка редуктора 1
Toyota 48710-22300 Тяга задней подвески 2
Toyota 45535-30010 Пыльник рейки рулевой 2
Toyota 48537-22010 Сайленблок амортизатора 2
Toyota 48815-22210 Втулка стабилизатора подвески передней 2
Toyota 04437-17040 Пыльник приводного вала (компл.) 2
Toyota 90916-03093 Термостат 1
Toyota 16325-62010 Прокладка корпуса термостата 1
Hanse HR 822 167 Сайлентблок 2
Toyota 48820-22041 Стойка стабилизатора 2
Toyota 46550-22040 Колодка ручного тормоза 1
Toyota 46590-22040 Колодка ручного тормоза 1
Toyota 46540-22040 Колодка стояночного тормоза 2

2 литра это надо быть идиотом чтобы купить. для такой авто не мотор.

Будет, в случае выполнения следующих шагов.

1. Встаешь в Магадене в течение месяца после своего увольнения на учет в центр занятости.

2. Просишь и тебе дают справку о том что ты состоишь у них на учете.

3. Улетаешь куда угодно из Магадана, на пост. место жительства.

4. Сразу там встаеь в центр занятости с предоставленим справки из Магаданского ЦЗ.

5. Получаеш пособие на период трудоустройства как "Северянин".

виртуалдаб не поймет матроска кодек.


если еще актуально - напиши, опишу решение вопроса.

Верста. Нокиан Хакапелита 205/70/R15 шипы - 1 баллон 5700 рублей. Радует.

а разве на кроуне заднеприводном не 1JZ-GE стоит? это не Д4 мотор.

читай.

10 дюймов это саб, врядли коаксиалы.



могу порекоммендовать акустику Rockford Fosgate..в зависимости от серии (Power подороже. Punch побюджетнее) цена за пару динамиков 6-10 тыс.руб.


Долбит и выдает при соответсвующем усилителе (от 6 тыс.руб хотябы)очень качественно. 

Установщик Миша (на речной, где сигналки ставят еще) их рекоммендует, и может рассказать кому ставил и что вышло...

У меня тыл 16см из серии Power. Фронт (с 4 пищалками) 16см из серии Punch. То, что люди спрашивают где саб стоит, это правда (саба нет), но салон макрообразного не выдерживает эти колонки, несмотря на укрепление и проклейку. Приходится обрезать низкие частоты, и регулировать эквалайзер.

Главное: без усилителя данные колонки не играют.

Статьей КоАП прописано о мерах обеспечения по административным правонарушениям.

Управление автомобилем не прошедшим в устанволенном порядке техосмотр предусматривает штраф 200 рублей и снятие государственных регистрационных знаков.


Перечень должностей, имеющих право на такую меру обеспечения как снятие  государственного регистрационного знака исчерпывающе и прописано (ст. 27 или 28 на память не помню - там большой список из более чем 60 абзацев).

Должностным лицом, которое имеет право согласно КоАП применить к тебе данную меру, является то, которому дано право составлять протокол об адм.нарушении. Им, если тебе не в полной мере известно, является инспектор ДПС. 

Однако, напомню, что составивший протокол не имеет права выносить решение.  Составитель должен передать его напарнику либо в комиссию. Обратите внимание, как пример:  на 13 км ДПС  вас останавливает инспектор, находит нарушение приглашает на КП. И в случае 100 рублевого штрафа вам выписывают квитанцию. УКАЗАНО, что остановил вас инспектор Иванов. Посмотрите на подпись - там стоит росчерк его напарника. Если тот же Иванов, достаточно провести пару минут в городском суде, и для порядка написать жалобу на Протодъяконова и т.п.