Voldemar, да-да. всегда верил, что процессы направленного движения заряженных частиц круто замешаны на магии.
кстати о неизменности ПУЭ, на моем веку (с сентября 1979г. по март 2002г) они претерпели минимум 4 крупные, если не глобальные, изменения (две редакции и 2 больших изменения-дополнения), и это ВСЕГДА касалось вопросов защитного заземления и зануления. Молчу уже о всяческих научно-теоретических разработках, монографиях-диссертациях, инструктивно-директивных материалов надзорных органов и т.п.
Итак, друзья...
Ни для кого не секрет, что пропади электричество из нашего устоявшегося обихода и всё - армагедец...
И что есть люди, которые, по роду деятельности своей, работают как раз с этой опасной и неустойчивой, весьма загадочной энергосубстанцией...
Изначально тред был задуман для общения коллег, тематический такой тред, но, учитывая некоторые моменты, решено тему несколько переориентировать для широких масс...
Изначально будет небольшая теоретическая часть, которая будет пополняться...
Первое включение об опасности электричества:
С детства нас учат, что не следует прикасаться к оголённым проводам, совать пальцы в розетку и т.п. Это первые уроки безопасности при обращении с электричеством, которые мы получаем...
А, собственно говоря, чего оно, это электричество, дерётся-то?..Чего мы ему такого сделали?..
Всё достаточно просто - человеческая кожа плохой диэлектрик и поэтому контакт людей с электричеством, как правило, заканчивается всевозможными травмами и летальными исходами. Испугались?..Не следует. Электричество не прощает фамильярности, требует безусловно уважительного отношения. И тогда с ним можно дружить...
Итак, начнём...
Внешними факторами поражения электрическим током человека, являются: величина проходящего через тело тока, , продолжительность воздействия, род тока (постоянный, переменный), его частота и ещё ряд факторов. От самого человека также зависит исход поражения. На это влияет сопротивление человеческого тела.
Сопротивление тела зависит от состояния организма, кожного покрова, его влажности, эмоционального состояния, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.
Рассмотрим влияние токов различной величины на организм человека...
Обычно человек способен ощущать действие переменного тока частоты 50 Гц уже величиной 0,6 - 1,5 миллиампер и 5 - 7 миллиампер - постоянного. Это значение электрического принято называть - пороговый ощутимый ток. Токи большей величины способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела.
Стоит помнить, наверное, что постоянный ток в 4 - 5 раз безопаснее, чем переменный. Но это относится к напряжениям до 250 - 300 В. Хотя, экспериментировать я бы не советовал...
При значениях переменного тока в 10 - 15 мА и постоянного тока 50 - 80 мА, боль становиться уже крайне ощутимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи именуют не отпускающими.
Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие может вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья.
Переменный электрический ток от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность http://click02.begun.ru/click.jsp?url=P0yJx311dHWmiBtipBl2HjOcWSSByMnPif2lS91K4n63KoARUd7eQAQm8J-CiQ91r5VT*bSJ*FFf9bcS4gqwvmuxIK0ZoxwIzckfljhD42sFyzBBrhUjlr9m1A0aHfNxbh*kv7h2AwgwzzRQ1JFMS*krLJmLEzOiKxQfMfSysUmHG4Sh9510xLduiQ-XwPrJnmdfAAJcJR3y5U2jBJMiQglD-2H6BytyubgHfzveq92AmSVL7eDUa9rAWYD4FBHVMfgHzcSPtx*xlvdpX0a8VQAL2AIakT*slmRlvECXOMd9MQa-rX8CC4VY8Eb-PVJzCuzBs4T8k7ZUyoOk5DI0P-soAyXI*53iVRrFOJJD*KqSYRc2lL6O7Xj6zn2JODENxZqD*aN2NpV8uWcRu5JkBG*yKgIpKLzsSEJAuSVQGTvDJYGm&eurl%5B%5D=P0yJx2FgYWD-QRE3M1fLDmJ5WUbNGmKkkucBd6nM7ikHh5vH и лёгких. При этом значении, как, и при меньших токах, первыми поражаются лёгкие, а за ними и сердце.
Переменный, от 100 мА до 5 А и постоянный от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, вызывая хаотичное сокращение сердечных волокон. При этом сердце перестаёт качать кровь, хотя и трепыхается...кровообращение в организме прекращается, возникает недостаток кислорода, что впоследствии приводит к остановке дыхания и клинической смерти. Если в течении 5-7 минут не реанимировать человека, то клиническая смерть переходит в постоянную.
Электрический ток с силой более 5 Ампер, обычно не вызывает тех самых хаотических сокращений http://click02.begun.ru/click.jsp?url=P0yJx311dHWmiBtipBl2HjOcWSSByMnPif2lS91K4n63KoARUd7eQAQm8J-CiQ91r5VT*bSJ*FFf9bcS4gqwvmuxIK0ZoxwIzckfljhD42sFyzBBrhUjlr9m1A0aHfNxbh*kv7h2AwgwzzRQ1JFMS*krLJmLEzOiKxQfMfSysUmHG4Sh9510xLduiQ-XwPrJnmdfAAJcJR3y5U2jBJMiQglD-2H6BytyubgHfzveq92AmSVL7eDUa9rAWYD4FBHVMfgHzcSPtx*xlvdpX0a8VQAL2AIakT*slmRlvECXOMd9MQa-rX8CC4VY8Eb-PVJzCuzBs4T8k7ZUyoOk5DI0P-soAyXI*53iVRrFOJJD*KqSYRc2lL6O7Xj6zn2JODENxZqD*aN2NpV8uWcRu5JkBG*yKgIpKLzsSEJAuSVQGTvDJYGm&eurl%5B%5D=P0yJx2FgYWD-QRE3M1fLDmJ5WUbNGmKkkucBd6nM7ikHh5vH, потому что при таких значения тока сразу происходит полная остановка http://click02.begun.ru/click.jsp?url=P0yJx311dHWmiBtipBl2HjOcWSSByMnPif2lS91K4n63KoARUd7eQAQm8J-CiQ91r5VT*bSJ*FFf9bcS4gqwvmuxIK0ZoxwIzckfljhD42sFyzBBrhUjlr9m1A0aHfNxbh*kv7h2AwgwzzRQ1JFMS*krLJmLEzOiKxQfMfSysUmHG4Sh9510xLduiQ-XwPrJnmdfAAJcJR3y5U2jBJMiQglD-2H6BytyubgHfzveq92AmSVL7eDUa9rAWYD4FBHVMfgHzcSPtx*xlvdpX0a8VQAL2AIakT*slmRlvECXOMd9MQa-rX8CC4VY8Eb-PVJzCuzBs4T8k7ZUyoOk5DI0P-soAyXI*53iVRrFOJJD*KqSYRc2lL6O7Xj6zn2JODENxZqD*aN2NpV8uWcRu5JkBG*yKgIpKLzsSEJAuSVQGTvDJYGm&eurl%5B%5D=P0yJx2FgYWD-QRE3M1fLDmJ5WUbNGmKkkucBd6nM7ikHh5vH. Далее, паралич дыхания и...клиническая смерть. Если воздействие электрического тока было кратковременным (до 1 - 2 секунд) и не повлекло остановку сердца (в результате ожога, нагрева и т.д.), то после прекращения действия тока, сердце, обычно, само возобновляет свою работу. А дыхание — нет. И поэтому необходима неотложная реанимация в виде искусственного дыхания.
Важным фактором поражения электрическим током является путь прохождения этого тока по телу человека. Есть несколько таких путей: «рука-рука», «рука-нога» (левая-правая я расписывать не буду и так всё понятно), «голова-рука», «голова-нога», «нога-нога»...Если на данном пути находятся жизненно важные органы – лёгкие, сердце, головной и спинной мозг, то поражение становится очень опасным, так как действие тока ведёт к нарушению их работы.
Будьте внимательны не только при производстве работ, но и при эксплуатации электроприборов...Ну что стоит проверить целостность провода/кабеля перед включением? Минутная затея, а хлопот поможет избежать...
Помните: каждый форумчанин форуму нужен...
Безусловно соглашусь...НТД менялись и дополнялись неоднократно...То разрешалось, то запрещалось...Но требования по заземлению, в их качественных параметрах, как мне помнится, так и остались "не более 4 Ом" для общего класса потребителей...Повторное для ВЛ, если память не подводит - не более 10 Ом и для специализированных объектов медучреждений - не более 2 Ом (тут могу напутать, бо всё из головы, а она одна, всё не упомнишь )...
А ещё могу предложить сборник НТД различного плана...чего там только нет!..Только даже в архиве он весит порядком...Называется "Энерго-2007"...Ну да, не нов...Да только за последние 5-ть лет основные НТД остались пока неизменны...Надо подумать (если кому надо, конечно), как передать информацию...
объясните (раз уж тему завели) в чем разница между землей, нулем, глухозаземленная нейтраль, и еще есть ноль который вместо земли.
motk, если совсем коротко, "по народному":
заземление - для выравнивания и снятия потенциала
зануление - для защиты от пробоя на корпус прибора-потребителя (ну и потенциал снимает тоже)
ноль рабочий - через который непосредственно идёт ток-нагрузка
Глухозаземлённая нейтраль - нолём-кабелем/проводом связаны все звенья передачи электроэнергии
Изолированная нейтраль - между трансформаторами только фазы, конечный тр-р имеет свою заземлённую нейтраль
Более детально - всё сложнее, в рамках темы объяснить проблематично и проще дать названия литературы, начиная с ТОЭ
Особенно - с заземлением... Сетевики, если что - более подробно смогут объяснить...
Я - на всём протяжении только эксплуатационщиком-оперативщиком по низкой стороне в основном...
Собираюсь заменить полностью счётчик и монтажный шкаф в гараже.
Можно ли там с автоматами поставить и выключатели освещения?
или так нельзя? делать?
как правильно тогда ставить выключатели? прямо к стене прикручивать или на что-то?
просто подумал вдруг гидроизоляция не выдержит и выключатели зальёт - а так они в коробке, в сухости.
после счётчика вводной автомат 50, розетки 25, лампы по 10 вроде.
сам шкаф и счётчик брать можно любой или какие то есть не очень?
ДФ, да я как бы не против, но пока не пойму чего здесь будем обмозговывать.
Гидр уж не знаю чего натворил, что его лишили голоса. Боюсь теперь тоже не в струю ляпнуть.
motk, попробую дополнить (сейчас только еще больше запутаю ).
Чтобы ощутить разницу между "глухозаземленным" и "изолированным", надо понимать откуда мы получаем электроэнергию. Не изначальную, конечно, но хотя бы вот эти наши три фазы. Или от генератора переменного тока, или от трансформатора его же. Полюсов (катушек) в обмотке одного класса напряжения - по числу фаз(в нашем случае 3(три)). Соединяться промеж собой могут всего двумя основными способами - "треугольник" и "звезда". Есть еще их вариации "зигзаг" и "разомкнутый треугольник", но нам пока это не важно.
В случае "треугольника" нейтральной точки не существует, в случае "звезды" концы катушек всех фаз соединяются в одну точку. Это и есть нейтраль.
В случае одинаковости протекающих по фазам токов и одинаковости напряжений на началах обмоток в этой точке измерительные приборы покажут 0 вольт и 0 ампер.
Если напруги-токи неодинаковы, то получается смещение нейтрали и в точке соединения появляется потенциал, если нагрузка "плавает", то и потенциал нейтрали тоже будет переменным.
Если с трансформатора в потребительскую сеть подается не три, а четыре провода (один с нейтрали), то эта сеть будет называться четырехпроводной с изолированной нейтралью. Это на данном этапе означает, что нулевой провод использовать в качестве защитного заземления нельзя, в качестве "рабочего нуля" - можно. Для защитных дел требуются доп. меры.
Что делать, чтобы нейтраль оставалась неизменно нулевой? Правильно, закрепить в ней нулевой потенциал принудительно наглухо, соединив с контуром заземления или заземляющим устройством. Тогда наша сеть мгновенно превратится в четырехпроводную с глухозаземленной нейтралью. Нулевой провод при определенных условиях можно использовать в качестве защитной меры.
Примерно так я это понимаю, бывшие коллеги поправят и уточнят, если я чего по скудоумию накосячил.
HILANDER, прости, брат, из-за глюков форума моя мессага опубликовалась позже твоей не думай, что я намеренно помешал твоей.
Ничего , что я тут со своими микроскопными траблами....Сколько ни пытаюсь, так и не получается узреть движение частиц....А вопрос меня гложет еще со школы....почему элктроны движутся от - к +, а на схемах рисуют направление тока от + к - ....и , если электроны движутся внутри источника от - к + , то что и куда движется по внешней цепи....и еще....как по прямым проводам ток движется по траектории синусоиды ? ну это уже шутка...
elmont33, с какой целью интересуешься?
рисование направления тока на схемах, думается, это условность, дань традиции. Видимо, первые теоретики сперва ж рисовали примерную схему, не зная еще какими именно зарядами создается ток. Так и привыкли, а чтобы графическая часть более поздних разработок не вступала в противоречие со старыми, оставили все как есть на схемах. Кстати, электронами ток создается в металлах, а для жидкостей и газов он может создаваться и положительно заряженными частицами, тогда направление будет другое, как на схемах.
внешняя-внутренняя, это интересно, конечно. Цепь замкнутая, так? подразумевается неизменность величины и направления тока, правильно? Значит, если по твоим условиям, электроны во внешней цепи ползут от минуса к плюсу, то в источнике они же обязаны плыть от плюса к минусу. На первый взгляд нонсенс.... если забыть о природе источника. Это или электрохимический вариант, где перенос частиц не настолько примитивен; либо это машинный генератор, где опять-таки процесс создания переизбытка электронов на отрицательном полюсе намного сложнее, чем примитивно представлено на схемах.
про синусоиду. движутся они по круговой орбите, но растянутая по времени она как раз и представляет собой синусоиду.
тема превращается в сильно заумную.это конечно всё интересно и я тоже узнаю и вспоминаю много интересного,но давайте спустимся на землю и будем ближе к народу.будем отвечать ясно для не спецов и конкретно на поставленные вопросы,а то мы отпугнём людей.тема важная и очень полезная для всех,т. к. без искричества в наш век никак.
HILANDER, я считаю :можно поставить выключатели в основном щитке,щиток монтируй на не горючем материале(метал,текстолит),автоматы выбрал правильно основной лучше 40А,счетчик- 40-50 Амперный,нового образца(класс точности-2,обрати внимание на поверку),шкафы продаются в светотехнике,тринитроне,уюте.
выключатели можешь поставить даже снаружи щитка( с боку),так удобней.
Итак, тема несколько переориентирована и вновь открыта.Первый пост дополнен.Понимаю, что много букв читать лениво, но рекомендую всё же прочесть и в дальнейшем (информация будет пополняться) тоже читать, прежде чем писать...Не особо хотелось бы в треде давать курс школьной физики, поскольку каждый способен сам такую информацию найти. Раз уж было решено посвятить тему прикладным вопросам, в большей мере, то давайте ими и заниматься...
Ладно...только не смейтесь...у меня такой пробел в голове : до розетки в квартире электричество приходит уже с подавленной реактивной составляющей или....или вот те кондерчики, что в дрелях и болгарках по 220В стоят ее и давят....или они только помехи давят от движков...?
Хм...че с пробелом не жилось спокойно....
Тема раз про липизд...во...мне нужен полевой транзистор IPRF064N и термопредохранитель 2А 130 градусов. Не могу в городе найти нигде. Ближайшее - ЦРС.
Но т,к. щас нахожусь в ЧАО, то посылкой никак...придет - меня нет) Где купить в городе по приезду в конце июля?
А телефон есть Радиолинка вообще?
P.S.
Все, нашел. Спасибо. Уже списался с ними
Voldemar, ну я и говорю, что просто недопонял аллегории...
родители у меня, насмотрелись тв и купили "энергосберегающее устройство", которое вроде как улавливает эти реактивные токи и направляет во благо...
хочу увидеть мнение на эту тему, мне кажется это "устройство" ерундой, но знаниями подкрепить это не могу
owl, http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=72817
Доктор Франкенштейн, а как их правильно и вообще как закрепить выключатели на ящике снаружи? просто бывает конденсат на стене и выключатели просто на стене намокают, что не хорошо.
про искать в потёмках выключатели в шитке я тоже подумал
HILANDER, думаю есть герметичные выключатели, и как вариант детектор движения
HILANDER, наивность скажу, но все же.... если будешь ставить влагозащищенные, не забудь располагать их так, чтобы ввод проводов был снизу, иначе грош цена влагозащищенности.
вообщем ставить под шиток и на какую-то негорючую проставку?
HILANDER, ставить надо, где удобно и безопасно включать-выключать. Если такое место под щитком, то ставь там.
на негорючую (по правилам) и изолирующую (для собственной безопасности), особенно если, сам говоришь, влажность повышенная.
Торонага, а что это для примера может быть? просто деревянный брусок или что типа текстолита?
HILANDER, текстолит или гетинакс - лучший выбор, за неимением когда-то применяли и паронит. Дерево, намокнв (отсырев) становится проводником.
пойдет и металлическая пластина, если она покрыта изолирующим материалом, слоем краски, к примеру.
а еще лучше от влаги избавится . она не только электричеству мешает.
Можно, не мороча себе голову , смонтировать схему на переключателях , а не на выключателях . Тогда включать/гасить один и тот же светильник можно будет из разных точек гаража.
Юзер, можно, конечно, но насколько это целесообразно?..Если, скажем, два выхода из бокса, то да...А так-то:пришёл - включил, уходя - выключил...
Voldemar, то-то и оно, что неоднозначно...Я предпочитаю использовать вещи по их прямому предназначению...Ну, а за выключатель скажу, что качественный выключатель отрабатывает по три-четыре(и более) ресурса установленных производителем циклов без проблем...При номинальной нагрузке...Где его взять, при нынешнем качестве исполнения (как и автомат, впрочем) - другой вопрос...
Юзер, полностью согласен...Заказчик в праве получить то, что хочет...
Voldemar, ну, автомат, используемый как выключатель, какую-никакую, а дугу потягивает, получая все прелести этого фактора - электрокоррозию контактов...Как выключатель, учитывая, что номинальный ток у него выше, он послужит, а вот как автомат...В принципе(несколько утрируя), можно и автомат-сотку поставить на две лампочки...В теории - вечный аппарат получится... А вообще, на мой взгляд, автоматы мы используем от лени...Не желая заморачиваться ни с какими иными коммутационными аппаратами, кроме собственно автомата и бытового, по сути, выключателя...
Voldemar, вот поэтому я и хотел "узкую" тему создать...для коллег... Обсудить какие-то моменты, которые "до фонаря" остальным обсуждающим... Автомат, даже при прогнозируемой нагрузке (выше было обозначено) в пару кВт, без промежуточной контактной группы (пускатель, выключатель) жертвует своими контактами...Любая группа контактов расчитана на определённый режим работы и количество операций (вкл./выкл.), это и так все знают...Отключение "тянет" дугу, происходит электрическая эррозия контактов (токи-то небольшие, до дугового износа преувеличивать не буду)... Как следствие, рост переходного сопротивления...Дальше всё просто же...Автомат перестаёт "держать" даже номинальный ток...Если учесть, что 2 кВт на освещение (по количеству светильнику или их мощности, не важно) - это никак не уровень бытового помещения или индивидуального гаража, скорее, производственного, то значимость надёжного освещения вряд ли можно преувеличить...Итак, потребовал замены, пусть даже пускатель..Отключаем автомат и временно, минуя промежуточную групу контактов, соединяем проводники...Имеем как раз схему с автоматом в роли выключателя... Пока приобретаем (если нет в запасе, а так иногда тоже бывает), демонтируем старый и монтируем на его место новый пускатель, объект не испытывает проблем...Можно возразить, что и автомат легко меняется...Но есть ньюансы... Чтобы вывести в ремонт участок с автоматом, необходимо обесточить, как правило, весь блок автоматов (не так часто же ставят выделенный автомат, как правило, он идёт в одном щитке с собратьями)...Тогда не только света не будет, а зависнет ещё ряд потребителей...В случае отсутствия автомата и соединения "накоротко" имеем проблемы с селективностью...что может хлопот доставить...и опять же, при отключении (см.чуть раньше)...
Ну,это не для спора, это моё видение момента...основано на реальных событиях, происходивших в моей практике...
gesel, не стоит искать проблемы там, где они не существуют...
Voldemar, дык то не проблемы, то действующие нормы эксплуатации...
Voldemar, так хоть тема и переориентирована, как бы, на массовость, но наши обсуждения (отнюдь не споры) меня лично, радуют...Я примерно такую тему и хотел...Получилось даже лучше, чем я предполагал...Бытовой потребитель даёт тему обсуждения, а нам только повод дай... Я вполне доволен результатом...
А гараж...ну что гараж...Ясно море, что я не сажусь за проект...но подбираю материалы и делаю, опираясь на действующие нормы...без фанатизма, конечно же...
Ладно , парни...Для бытового потребителя, говорите....
Стал замечать, что раковина моя на кухне током херачит...Заметил, что бьется, когда босиком стою на полу ( деревянный пол в хрущевке с ленолиумом) . Как-то в мокрых тапках стоял, так яблоко не мог помыть : херачила прям струя воды.
Сегодня , как всегда, мою яблоко ребенку...Стою босиком....вроде ничего....и все-таки закололо, когда струя попала на рану на пальце....значит всеже есть какой-то потенциал....
Спросил жену....тоже говорит. что замечала....
Что можно предположить наиболее вероятное ?
elmont33, кто-то из соседей заземлился на водопроводную трубу (возможно, сгоняют показания счетчика) - наиболее вероятный вариант.
Поддерживаю версию коллег...
когда маза со сматыванием счетчиков резко набрала обороты (конец 80-х - начало 90-х), и народ интенсивно стал жаловаться на "токовую терапию", жко-вские контролеры моментально изобрели способ вычисления "затейников". Примитивно, но это работало.
Заходили в хату к потерпевшему, кидали перемычку с водопроводной трубы на трубу отопления, брали заурядный однофазный указатель напряжения ("индикатор"), касались радиатора отопленияч, на глаз засекали степень свечения индикатора, потом на пару метров вправо-влево тоже замеряли. Вот в какую сторону светимость увеличивалась, в той и копали виновного. Находили, разумеется, штрафовали.
а так, в 80-квартирном доме запарились бы повально искать.
Сейчас какие есть методы, наверное прогресс налицо?
Сейчас счётчики меняют. Старые реверсы на новые счётчики не действуют. Пока что.
Да...сперва пошли счётчики со стопором, в обратку не пускали диск, а теперь - электронные...счётчик импульсов...нечего там вертеть...
я сейчас посчитал и действительно, не более 10 включений месяц, это свет, а яма вообще раз в месяц.
так что думаю наверно купить ящик, где автоматы сверху накрыты планкой и использовать их как включатели.
ну и отдельный вводной авомат будет на 50, так его можно отключить и в светлый день поменять автомат, раз в два года?
у меня там стоят обычные патроны под лампу накаливания - хочу поставить лампы ДРВ, бездроссельные
Есть ли вероятность что они могут взорваться? или подобрать помощнее обычные "сберегайки"? как у них со взрывом? или всё таки делать закрытые светильники?
так, надо ещё светильники купить закрытые.
Простите а "пробки" предохранители или автоматы разве не должны срабатывать при скачках напряжения? Или у вас "жучки" стоят?
Я не в тему, конечно, но... друзья, надежды на качественное электропитание мало. Если вам дороги ваши электроприборы, включайте их в сеть хотя бы через элементарный стабилизатор напряжения. Всякие там сетевые фильтры, пита "Пилот", вам не помогут, скорее всего.
А существуют стабилизаторы, что б в щиток встроить? и все через него чтоб шло.
Друзья мои...
Никакой автомат или плавкий предохранитель НЕ ЗАЩИЩАЕТ от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ...Это защита по ТОКУ...
Читайте физику, школьный курс...Закон Ома...Ток и напряжение - не одно и то же...От перенапряжения может спасти ДПН, установленный вместе с УЗО...Или реле напряжения...Но реле, как правило, не вывозит по нагрузкам и работает, как контрольный прибор и требует применения исполнительного механизма...Только это всё не в рамках данной темы...
Axel, сомневаюсь, что прямо в щиток, но поставить на входе в квартиру что-то подобное, думаю, можно. Вопрос цены стабилизатора, который вывезет такую нагрузку.
УЗО у меня стоит в автомате на ванную комнату чтобы от стиральной машины не шваркнуло. На всю квартиру простые автоматы на сколькото там Ампер. Что ещё надо? Что такое ДПН?
Однофазный, на 10 кВ - 12000-15000 руб...и габариты у него, мягко говоря...
slava260, где-то была тема про электрику...не авто...давайте туда, офф-топеры...
на сколько помню закон ома I=UxR, т.е. напряжение прямо пропорционально силе тока. Сопротивление в цепи у нас не меняется (или меняется?), тогда при увеличении напряжения увеличивается и сила тока, на которую и должен сработать автомат...
Вопрос к знающему человеку (без сарказма), Доктор Франкенштейн, где ошибка в моих рассуждениях?
Axel, пересчитай сопротивление, к примеру, телевизора, на 380v - максимум, что возможно в квартире - и убедишься сам, способен ли будет стандартный автомат защитить нагрузку... При этом учти, что автомат работает ещё и по тепловой отсечке...
Автоматы, если "по народному" - защищают электропроводку, т.е. - противопожарные функции в первую очередь...
Axel, ошибка не в рассуждениях, ошибка в оценке результатов вычислений по приведенной тобой формуле.
допустим, напряжение в какой-то момент составило 270 вольт, это примерно 1.23 от номинала. Ток растет пропорционально - да, ну и считай, предположим у тебя автомат на 16 ампер, на него заведено все освещение в хате, при всем включеннном сосёт 10 ампер. При скачке - получается 12.3 ампера.... всяко меньше номинального тока автомата (16А) и уж точно меньше уставки токовой защиты.
Ребят, ну, правда, пойдём в профильную...
http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=94020
Voldemar, я, по случаю, обзавёлся ДПН-ами...но мне привезли ДПН-260 (это тип, а напряхение есть на 250 и 260 В) на 260 В, хотя я разъяснял, что надо ДПН-260 на 250 В...
Надо поискать, куда запулил...Валяются же где-то...
Что такое ДПН?
Уже посмотрел в Википедии...
http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1194
slava260, датчик превышения напряжения...
slava260, а я быстрее "педии" ответил...
и на этом, думаю, рассуждения окончатся
вот если б в теме про угнанное авто этот вопрос всплыл, так наболтали бы страниц 5 минимум.
Т.е. при неизменном сопротивлении ток будет падать при повышении напряжения...Это, что касается закона Ома...
не согласен, даже если делить на сопротивлении, то все равно при увеличении напряжения, при неизменном сопротивлении вырастет сила тока, что следует из фразы "сила тока прямопропорциональна напряжению".
Axel, ну, да, верно...это я и хотел написать...дочки отвлекли, блин... Женщины, в том числе и молодые, умеют мозг занять...
Благодарю за поправку... (пример с циферками-то без ошибки... )
См. файл. Это предполагается к монтажу. Я маньяк-извращенец-перестраховщик?
______________________.doc ( 32 килобайт )
: 336
hopter, УЗО достаточно и одного, на вводе...с током утечки 30 мА...Либо, вполне достаточно УЗО, что по группам планируется устанавливать...Тогда на вводе нафиг не нужно...Ну и сама схема...Можно, конечно, и от общего щитка к каждой лампочке-розетке отдельный провод прокинуть...А зачем?..В стандарте (по проекту) три автомата легко управляются с "двушкой"...Один на плиту, два - по группам...Ну, добавить ещё, к примеру, один-два...Я не сторонник схем, где делят освещение, розетки, да ещё и покомнатно...Либо для этого нужны веские основания, бо удорожание по материалам, да и по объёмам работ, получается, либо ни к чему оно...
Всё вышесказанное - только МОЁ мнение...
hopter, по ходу, коллега Voldemar со мной согласен...
ну и ладно за-то прикольно
ну и ладно за-то прикольно
за-то мега автономность потребителей, всего-то 12 автоматов
не отрываясь от чашки кофе, ковыряться в розетке в коридоре
я знаю, что ковыряться в розетке приходится раз в десять лет, а может и вообще не придется, но блин, нравится мне куча выключателей в щитке с подписями по группам
У меня дом старый "Сталинка" заземление не предусмотрено. Я так понимаю что вместо "земли" используют "ноль" идет зануление так сказать только не в квартире а в щитке на подъезд. Вопрос - влияет ли отсутствие полноценного заземления на срабатывание УЗО и вообще может ли "ноль" заменить "землю"?
hopter, поставь, сколь душа просит, подпиши, а провода заведи в три-четыре...
А занулением наобум, абы было, не увлекайтесь...Простейшая вводная: отгорела нулевая жила, пусть, в щитовой дома...Итого, потенциал появляется на нулевой жиле далее по цепи, и, до кучи, на корпусе занулённого оборудования...Так что...не всё однозначно...
ни разу не видел, чтобы "ноль" обгорал. Обычно "фаза" сгорает, хотя, у нас, может быть все, что угодно.
Это точно. Хотел плиту заземлить на батарею. Потрогал батарею отверткой с индикатором так она (отвертка) загорелась будто я фазу нащупал...
Для полноценного заземления достаточно будет закопать лом в землю в подвале и вывести от него провод? На трубы канализации можно заземлять?
согласен. И внутренний перелом (под изоляцией) - тоже ползаешь-ищешь.
gesel, Серега, но стоит то три, свет - розетки - зал - бытовка; маленькая комната - кухня; третий - плита
gesel, Серёж, ну я же не спорю о действующих нормах, и пишу, что добавить один-два - нормально...А три автомата упомянул к тому, что в какие годы бы это не проектировалось, каким материалом бы ни было исполнено, а работает...и немало лет...Так что, основная моя мысль - разумная достаточность...
Всё равно, никакие нормы проектирования не учитывают факторов, влияющих негативно на надёжность и качество электроснабжения, к сожалению...Уж ты-то это знаешь...
А когда сети старые...
Доктор Франкенштейн, я б даже добавил..., не гонитесь за увеличением номиналов автомата без замены проводки на соответствующую, а то автомат как вкопанный будет стоять, а скрутки подгорать потихой....
GOLLANDEC, порой замена сетей нужна аж до ТП...
Доктор Франкенштейн, у меня тут вопросик, сколько стоит заменить проводку в двухкомнатной хрущевке? Или сложно ли это сделать самому, зная схему и где проходят провода? Начали ремонт, пока все в стадии разрушения, думаю подправить искричество в квартире.
Axel, по ценнику не подскажу, бо, как договоришься и с кем...А сделать-то несложно...Если существующая идёт в каналах, то можно использовать их, а можно и перештробить, как желается...Просто, изначально, привлечь специалиста для консультации, изложить ему свои пожелания, выслушать его рекомендации, просчитать количество материала...После самостоятельной прокладки новой проводки (самая объёмная и, по сути, дорогостоящая часть работ) пригласить его же для сборки схемы (соединить проводки в коробках и подключить новую схему к щиту)...Такой метод сэкономит ресурсы...
взял вчера приборчик для поиска проводки, нашел где что и как, потом решили с батей не менять пока всю проводку, т.к. времени пок не достаточно, а так я думаю не сложно ничего, в потолке вообще протянуты же через заводские отверстия, и не зажаты по идее, т.е. можно взять шнурок, вытянуть старую проводку оставив там "прогон", и потом прогоном протянуть через потолок новый кабель, ну в стене через готовые штробы проложить новый кабель, и замазать его. Я правильно это себе представляю? В распределительных коробках собрать по старой схеме, как было, т.е. от кабеля который от щитка отдельно кабеля к розеткам и выключателям. Ну а в новом щитке уже что б орудовал электрик, и как положено все опломбировал, что б не было потом вопросов. Но это будет позже, сейчас надо привести квартиру в приемлемый вид, проводкой будем заниматься через годик другой.
В потолке проще - к старому кабелю привязал новый и вытягивай. Старый вышел - новый за ним зашел. Знакомый менял проводку в такой же квартире - под ключ, включая наведение порядка в эл.щитовой, на площадке, с новым счетчиком. Тысячь в сорок все это вылезло. Правда, электрик, после работы, свои штробы сам замазывал и затирал. Менял все напрочь - даже коробки новые закладывал в комнатах. Старую проводку просто отрезал - и на помойку.
по поводу замазки и затирки, для себя у меня мама хорошо делает (она и была инициатором ремонта), а все остальное вроде не сложно =)
Axel, Если разетки и включатели будете вниз переносить, под евро стандарт, то штробления укладки проводов и замазывания не избежать
Сегодня только сам закончил проводку менять в квартире (кроме кухни, её ещё предстоит только) - где штробил, где по старым каналам протягивал. Дело муторное, но ума много не надо. А вот при соединении пришлось включать мозг, потом идти за пузырём и только потом уже понимать чё к чему.
Для себя сделал вывод, что если чего-то нет ( включателя мозга в направлении проводки или пузыря) - то лучше пригласить электрика, как уже описано было выше, ну а там решать уже по цене.
Чуть не забыл - до пузыря я лишился отвёртки методом Короткого Замыкания "Спасибо" строителям и бывшему хозяину квартиры, приложившему свои руки к электричеству.
не надо много ума и соединить правильно провода, но надо грамотно сделать скрутки, а лучше обварить их кончики, вот на это точно не помешал бы хороший электрик со сварочником
а что скажете про соединительные колодки? вместо скруток
Axel, скажу, что если тебе проводка не нужна или по принципу на наш век хватит, то вперед, скажем так 50 герц со временем все равно расшатывает резьбовые соединения (срок не малый, но это минус), новые (относительно конечно новые) фишки от Vago штука не плохая, но если надо подключить одну - две розетки или люстру, лучше всего скрутка и что б было надежно и достаточно на вечно надо кончики "варить" ИМХО
GOLLANDEC, тут смотря какая будет загруженность сети.. Ну и медь с алюмишкой не скручивать. А вот когда от включателя один проводок ( ноль ) идёт всего неизвестно куда, но лампочка вкючается и выключается, а на другой включатель фаза приходит и уходит, но ничего не работает..? Вот там я за пузырём и пошёл..
Axel, а куда их сувать потом? И как изолировать?
Defined, ну.. на выключатель ноль то и не должен вообще приходить, иначе фазик напрямую в патрон придет и сюрпрайз может быть даже при выключенном выключателе
GOLLANDEC, так вот и я о том же. ВСЕ включатели ноль пропускали, а фаза на прямки шла, вот и переделывал всё.
Defined, о чем я Асхату и написал, правда в http://am49.ru/talk/index.php?s=&showtopic=82943&view=findpost&p=893650, если есть такая штука как у тебя, то проще (если нет зануленых розеток) в приходящей (первой) коробке на квартиру от щита перекинуть ноль и фазу местами
GOLLANDEC, вот пару дней назад бы, когда я начинал свою затею с проводкой! Хотя так я зато все скрутки проверил ;-)
Defined, дык спросил бы, пофлудили б
GOLLANDEC, да чёт раньше не видел этой темы.. Пока не коснулось, видимо А так я звонил знакомому электрику консультировался, почему у меня на проводе два ноля..?
Defined, я так понял, ты нашел почему
В городе такая путаница часто встречается. Раньше делали все наскоряк, проводка не маркировалась, жили одинаковые по цвету. Лепили поперек борозды - работает, ну и ладно! Я тоже скручиваю проводку. Колодки - это хорошо, но стоит перегрузить проводку, хотя бы ненадолго - завоняли от нагрева. А так - скрутил, обварил или пропаял, цветными колпачками для скруток прихватил - и нормально. Розетки у нас продают неважные - все больше для гипсокартона. Незнающим впуливают, а начинаешь в стену монтировать, зажимные усики гнутся и не держат. Приходится еще и раствором закладывать, чтобы зафиксировать. Но потом не выдрать - только кувалдой!
Помогите пожалуйста, отцу нужна консультация по элестричеству, позвоните кто хорошо в этом шарит 89148572413 Фарит.
Заранее спасибо.
Axel, хоть бы немного проблему описал.. А то так спрашиваешь - Кто шарит? Шарить можно по-разному. Я вроде и шарю, а с другой стороны и не шарю вовсе.. Не буду звонить позориться
уже отзвонились, помогли =) проблема оказалась не проблемой, а мелочью, но без знаний даже этих страшно быть замкнутым =) надо было подключить плитку электрческую, когда отрезали штекер с плиты, не запомнили где фаза, где ноль, где земля, и был вопрос как это дело найти =)
У меня вот такая ситуация, Энергосбыт поставили мне новый счетчик два года назад, бесплатно, платежи за электричество по моей квартире выросли в два раза. И вот, когда в сентябре 2012 намотал на 4 тысячи рублей, при этом особо не включая что то мощное, обратился в энерго сбыт с просьбой поменять счетчик. Поменяли без проблем, бесплатно, согласившись, что энерго трафик реально велик. Однако на просьбу сделать перерасчет за эти два года ответили, что необходимо сделать поверку старого счетчика и получить акт о том, что он неисправный либо исправный. Подскажите, где можно сделать такую поверку? Спасибо.
Скуридина - 5Б. Там проверяют счетчики. (На Якутской, за 17-й школой и д.с. 38 ) проезд мимо гаражей. Стоимость проверки дороже самого счетчика раза в два.
Оформляй документально с копией письменную претензию энергоснабжающей организации, указывай на недостоверность показаний и требуй письменного заключения о результатах поверки и перерасчёт. Проблемы поверки решать обязаны они. И готовься обращаться в суд.
Если они сами будут поверять счетчик, то я уверен, что заключение будет — он исправный.
Требуй проверку независимой организацией , но за их счёт. Заодно требуй , чтобы эта же независимая организация за их счёт дала заключение о том , правильно ли выполнен монтаж щитка (могли , например, через твой счётчик запитать твоих соседей).
Я тут на балконе что-то искал по хозяйству и, неожиданно, нашёл две коробочки с ДПН-260 (выше про них писал), но напомню:
ДПН-260 - датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке.
ДПН работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматом с током утечки 10-300 мА. Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
Превышенное напряжение - результат аварии или избытка электроэнергии, связанного с ее неравномерным потреблением. Длительная работа при повышенном напряжении ускоряет расход ресурса аппаратуры, а значительное превышение нормального уровня напряжения приводит к выходу из строя и возможному возгоранию. Для защиты нагрузки от резких и больших всплесков напряжения служит ДПН-260.
Технические характеристики:
Время срабатывания 0,01с.
Точность установки напряжения срабатывания ±1%.
ДПН отстроен от высокочастотных импульсов напряжения (Ти<1мс), что защищает потребителя от ложных отключений.
ДПН выпускается с напряжением срабатывания 250 и 260 В.
Датчик выполнен в стандартном модуле (D=17,5мм) для установки на DIN-рейку 35мм.
ДПН имеет встроенную световую индикацию рабочего состояния.
Вещица, в нашем "мегаполисе" мне не встречавшаяся до сего момента...Надо кому (типа, изучение спроса )?..
Там их у меня десятка полтора...
GOLLANDEC, не я... У меня - доставка из Москвы...
По принципу действия тебе Вольдемар уже написал...ДПН сам по себе никак не сработает...
Ну, чтоб была ясность в, так сказать, бытовом раскладе, могу пояснить так: ДПН не спасёт от превышения напряжения, не достигающего его уровня срабатывания (260 В), но критичного для аппаратуры какой-нибудь...Однако, отключит УЗО, если такой уровень будет достигнут...Когда такой случай может возникнуть?..Да когда угодно, учитывая состояние внутридомовых сетей...Полезно так же в частном доме, запитанном от воздушной линии электропередачи...Элементарный "обрыв нуля" и бац...в розетке уже за 300 В перевалило...Потом начинаются хождения по инстанциям, поиск правды (в смысле, кто оплатит ремонт сгоревшей бытовой техники) и прочие "удовольствия"...
Вот для предотвращения подобных случаев и существует ДПН...
Ну, чтоб была ясность в, так сказать, бытовом раскладе, могу пояснить так: ДПН не спасёт от превышения напряжения, не достигающего его уровня срабатывания (260 В), но критичного для аппаратуры какой-нибудь...Однако, отключит УЗО, если такой уровень будет достигнут...Когда такой случай может возникнуть?..Да когда угодно, учитывая состояние внутридомовых сетей...Полезно так же в частном доме, запитанном от воздушной линии электропередачи...Элементарный "обрыв нуля" и бац...в розетке уже за 300 В перевалило...Вот для подобных случаев и существует ДПН...
Доктор Франкенштейн, у меня тут вопросик возник. Не хочу платить за свет кооперативу (там все сложно и документов об оплате я не получаю), а хочу чтобы был отдельный ввод. Это сложно делается? и сколько стоит, т.к. сам на столб не полезу, да и не хочу чтобы токнуло =) Счетчик в гараже стоит. Думаю что там надо только кинуть правильно кабель до гаража с напротив стоящей опоры. Или я не прав?
Axel, 1).нужно сходить в сбыт и узнать дадут ли они добро на подключение.
2)счётчик придётся переносить или на столб,или на наружную стену гаража.
3)соответственно делать бугель на гараже,ну и т.д. и т. п.
Axel, тут маловато информации...Кооператив - это как, в данном конкретном случае?.. Отдельные гаражи на определённой территории или гаражные боксы, стоящие единым блоком?..Питание от чьей линии производится (это желательно по месту смотреть, есть кооперативы, у которых и трансформаторная подстанция на балансе, не то, что "воздушка")?..Если так, то надо решать внутри кооператива. Если это капитальные гаражи, то хлопот вообще дофига...Короче, подключиться на опоре - наименьшая из проблем...Дистанционно не смогу толком поконсультировать, надо смотреть/беседовать...
Приьбор 5,6 Ампер на 110 вольт и понижающий трансформатор 500 Вт подружатся?
Прибор - ламинатор. Трансформатор не наш, но тяжелый 3,5 кг.
Проще воткнуть, ну сгорит предохнатель на трансе. Делов-то Что я и сделал. Всё работает
shans2, следи за темпером трансформатора и будет счастье.
а вообще , судя по весу транса- там СОВЕЦКИЕ 500ВАТТ.
dissector, на полу, а там сквозняк Транс китайский. С США/Кореи. У меня "парк" таких: 2000, 3000 и этот 500 Вт.
Китайский налобник попался феерический. Феерически ярко и далеко светит и феерически быстро садится батарейка. Какую батарейку поставить? Чтобы на морозе не мерзла..
KAMAZ, вообще обычно в фонарики ставят аккумуляторы. А на морозе всё что угодно садится, что батарейки, что аккумы.
Гидр, я имею в виду только аккумуляторы, где я в лесу батарейки на замену найду? Вопрос в том, что аккумуляторы разные бывают...
Led Lenser H7R.2 ничего не мёрзнет работа батареи 60 ч.
KAMAZ, какой вопрос - такой и ответ. Откуда я знаю, что там за фонарик и в какой Марианской впадине он будет эксплуатироваться...
я и батарейки подзаряжаю, но для этого опыт нужен- они бывает взрываются .Кстати, у батареек больше напряжение и они дольше всё-таки работают(нормальные если).
Подскажите сколько должен быть ампер часов акумм, чтоб от него месяц постоянно включенный сотик заряжать, речь идет омаленьких аккум, (размером чуть меньше буханки хлеба, 12в)
узо подключать как ?
схем нет
вообще-то должна быть схема на аппарате
как то так
Спасибо,Voldemar . позвонил и все объяснил.
!!!
Можно заряжать плоские Li-Ion аккумуляторы от зарядника для Li-Ion аккумуляторов типа АА и ААА ?
ObiVan, если они идут со встроенным контролером заряда, то хоть от юсб
Так на зарядке такой выход 1,2-1,5 Вольт всего 3,7 она никак не даст
можно заряжать и стабилизирующим БП, выставив напругу не более 5,5В. и ток не более 1А. лучше под наблюдением.
К кому обратиться? В организации которая занимает один этаж здания, периодически происходят скачки напряжения. Выглядит это так: резко затухают и вспыхивают лампочки дневного света, бесперебойники на компах пищат и переключаются на питание компов от батареи. Когда батарея садится отрубаются компы. Формально всё это время электричество есть. На компах без аккумулятора, BIOS выдает сообщение - «Power supply surges detected during the previous power on».
Дисплей бесперебойника показывает входящее напряжение от 208 до 219 вольт. Автоматы в щитке по 25 ампер (на каждый кабинет) не срабатывают.
Вкрутил новые светодиодные лампочки. Потом прочитал в инете что есть светодиодные лампы с мерцанием от которого устают глаза. Проверяется с помощью камеры смартфона. Проверил. Мои лампы с мерцанием. Вернуть обратно не могу т.к. чек уже выбросил На видео лампы галогенки и светодиодные. Сразу видно какие где.
ObiVan, вопрос - а глаза-то устают?
так-то и кинематограф с мерцанием, 24 кадра в секунду, но все его любят
п.с. по школе помню советские люминисцентные лампы, под которыми из-за резко искажённого спектра лица обычных человеков были зеленовато-синеватыми. вот от этого глаза реально уставали. а если в диодной подсветке на понимжение яркости шим-контроллер работает - так глаза устают не от мерцания в килогерцы, ибо как я уже сказал - в стандартной аналоговой кинопроекции они не устают, а из-за упяливания часами в маленький экранчик с, возможно, хреновой цветопередачей
Гидр, узкий спектр освещения который не передает половину цветов это вторая проблема светодиодных ламп. На мой взгляд лампы с "теплым" светом имеют более широкий спектр, и правильно передают цвета. ИМХО лучше устанавливать оба типа ламп вместе на одной люстре. Будут дополнять друг друга, и спектр освещения будет ближе к дневному.
От мерцания глаза всётаки устают. Чем ниже частота тем больше. На старых ЭЛТ мониторах с частотой развёртки 60-65 герц глаза быстро уставали, если монитор поддерживал 80-85 герц было гораздо лучше. У нас в розетке ток 50 герц и на хреновых лампах без драйвера пульсация не сглаживается.
Вот статейка по этому поводу: https://www.quarta-rad.ru/useful/vse-o-lampax-i-drugix-istochnikax-sveta/pulsacii-mertcaniya-lamp/
Ребята,подскажите,поставил точечные светильники ,лампы в них светодиодные,месяца три работали нормально,сейчас при выключенном включателе моргает,в включателе подсветки нет.лампы такие
СЕРЁГА-ГОГА, дохнут либо светодиоды,либо схема их запитывающая. Сталкивался много раз с подобной цветомузыкой. С энергосберегайками удалось восстановить схему-подохли конденсаторы
Andrey69, три лампы сразу хз, ноль отключаю в распредкаробке тухнет, может это последствия затопов ?соседи жёсткого топили, в туалете света нет,топили до установки светильников
СЕРЁГА-ГОГА, ну непонятно тут. С одной стороны сразу три лампы маловероятно. С другой вот смотрю цены в Германии на лампочки...ровно такая же подколка у меня сейчас с энергосберегайками
https://www.ebay.com/sch/i.html?_ftrt=901&_sop=12&_sadis=15&_dmd=1&LH_LocatedIn=77&LH_ItemCondition=3&_ipg=50&_ftrv=1&_from=R40&_nkw=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+220+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%B514&_sacat=0&_fosrp=1
СЕРЁГА-ГОГА, с одной стороны - могут быть и лампы. Рынок светодиодных - та ещё лотерея, я как-то за неделю штук пять гаусовских выкинул.С другой, если ты говоришь, что при разорванной цепи моргают, пока ноль не оторвёшь - проблемы в проводке тоже могут быть.Если серьёзно топило - могли окислы появиться, а в других местах, если замыкало где-то и грелось, пережжёная изоляция может в дальнейшем шить потихоньку.Возможно, есть смысл всё перемерить - от напряжения на всех точках и сопротивления самой цепи, до сопротивления изоляции и даже петли фаза-ноль (из-за окислов на соединениях сопротивление может повыситься, при плохом ноле нестабильность напряжения в обе стороны возможна.
Voldemar,такие мысли и были,решил вот проверить ход своих мыслей,придётся всё-таки долбить стены,
Вопрос не жизни и смерти, но тоже интересно. В люстре 5 светодиодных ламп. Фаза одна (один провод и выключатель соответственно, ну и ноль, конечно, присутствует постоянно), так вот: при выключении один из светодиодов (ламп) горит в полнакала.
kolbasstnik, светлячок в включателе может давать такой эфект
вам же человек написал - "в выключателе нет подсветки"
и началось - светлячки, диммеры...
ребят, ну может хоть читать надоть? ясно же обозначено что было затопление...
Может кому пригодится. Человечек ведёт базу элементов питания - https://habr.com/ru/post/459638/ .
Сама база - https://telnov.wiki/
СЕРЁГА-ГОГА, да разломай одну лампочку ради интереса,завези ко мне на выходных-выясним что почем. 89246918246. Сюда результаты пыток выложим. Если не лень конечно
Babai, я вообще то сильно и не парюсь,грешу тоже на влагу ,отключил со все сторон пусть сохнет,первого улетаю,приеду буду разбираться,по результатам отпишусь,
скорее обрыв диода в мосту, раз в полнакала
Где диод и где конденсатор? Обычны маленький цоколь забыл марку) и колба лампа - светодиоды в ней. Подгорает одна лампа в разных патронах. Понятно, что дефект лампы. Но КАК?
kolbasatnik, в лампе есть схема, ограничивающая ток через светодиоды: это в дешевых лампах ставят балластный конденсатор, в нормальных - драйвер с выпрямителем и стабилизатором тока.
По любому была влага виновата, сейчас отопление включено - вот все и просохло.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)