Значит ситуация меня заввела немножко в тупик.
Задачка следующая.
Имеем автомобиль MAZDA DEMIO
Двигатель В5, объёмом 1,5 литра.
Утро, -20 заводится с сигналки со второй попытки, сразу выходит на прогревочные обороты.
Таже самая ситуация, только теперь двигатель прогрет, практически до рабочей температы, электроподогревом. С пульта не заводится вообще, зато заводится с ключа при полностью нажатой педали акселератора.
При этом, во время движения, ощущение прицепа.
У кого какие есть варианты????
VIN*49, ну как вариант, клапана (зазоры)
VIN*49, Виталя, а как заводится если просто горячая машинешка? всм ездил, заглушил, завел... или не завел...
Была такая шняга на дизельной мазде - плунжерная пара в ТНВД была изношена (качество топлива сказалось).
motk, Стоят гидрокомпенсаторы
GOLLANDEC, Если заглушил и в течениии 5 - 10 минут завёл, то норма а вот если больше 20 минут то на до давить газ.
Zuamua, Был бы дизель, даже вопроса бы не задал.
У меня похожая ситуация,машина ММС Шариот 4G64,когда на холодную или на горячую заводится норм,обороты держит,а вот когда прогрееш электроподогревом тоже надо на газ давить,на прогревочные не выходит. Мне кажется что это из за того что датчик ож горячий,сигнал идет что прогрета,а в целом двиг еще холодный,масло холодное вот и не выходит на прогревочные обороты.
Один нюанс, ведь дествительно симптомы появились после установки подогрева, а точнее после начала его эксплуатации.
Андрюха, на подогревах как говорят я собаку съел.
За 15 минут работы стрелка поднимается до середины.
значит малый круг системы охлаждения нагревается полностью.
Циркуляция нарушенна быть не может т.к. в подогреве стоит клапан.
Мне кажется проблема глубже. Не могло выбить мозги?
Ведь в динамике автомобиль реально потерял.
По ощущениям когда заводишь как будто зажигание стоит познее.
VIN*49, выбить мозги? на холодную не выбивает, а с подогревом они в негодность приходят?
как вариант обратный эффект - датчик темпера ОЖ не видит прогретого двигателя, и льет в горячий движок смесь как для холодного, возможно подзаливая свечи, при выжатой педальке вентилируется лучше или воздуху больше и пуск все-таки поисходит, учитывая, что без всякого подогрева, машина когда уже поездила она ж горячая, а через 20 мин уже не можешь завести, но холодная пускается на ура
хочешь эксперемент? ставь вместо датчика ОЖ резистор на 300 Ом, только меняй на прогретом уже движке, или подогревом прогретым и попробуй
п.с., мозги мозгами, обнули их тогда, скинь клемму, а эксперименты потом..
GOLLANDEC, эй-эй, для его движка, возможно, надо не 300 ом. Завязывайте вы шаблонно мыслить.
Было такое. На пустом баке оставил на улице. Утром прогрел от розетки, завел, заправился, поперся на Сокол. Обратно она уже еле тащилась. Перемерзла топливная система - упало давление топлива. (ошибка 56). Попросил гараж, протопил печь, прогрел машинку часа четыре. На всякий случай снял насос из бака, проверил, просушил отдельно. Установил - и галопом на заправку. Все стало на свои места. Но это просто пример - не обязательно именно это.
GOLLANDEC, ну че, надо мануал и фото
Торонага, вас из дас мануал? Фото хватит!
Странно, проблему и причину готовит сам ТС. явно проблема в мозге и датчике ОЖ, точнее в соот. реальной температуры с тем что видет комп.
соот. когда ты завел происходит тоже самое. дикое обогощение машина не едит пока по нормальному не прогреется
По поводу подогрева, установлен 100% правильно, двигатель греется как положенно.
Конечно то что стрелка в середине за 15 минут это я с утрировал, но тем не мение, за это время она начинает подниматься.
Где то в теме про подогревы я уже освещал свой способ установки.
Как правило электроподогрев работает по закону физики, всё горячие поднимается вверх а холодное соответственно вниз.
Так вот, нагреть нам надо именно головку, поэтому выход подводим как можно выше и по возможноти шланг максимально спрямляем.
Забор жидкости осуществляем с блока, опять же по возможности как можно ниже.
Я пользуюсь уголками в 45 градусов, как правило подача врезаю в шланг идущий на отопитель.
Если нет возможности забор врезаться в блок, то с помощью одноимённого уголка врезаюсь в шланг идуший с отопителя.
у меня вот в системе не было антифриза как нужно.
в итоге на холодную заводится, жду 10 минут на прогрев (печка дует холодным, система завоздушена) пытаюсь поехать, глохну и завести не возможно пока машина не остынет.
так что пробема очевиднаи и твоя 100% правильная схема работает на 100% не правильно.
VIN*49, Виталя, шланги печки выше расположены чем с блока?
и это... твоя схемка вполне может прогревать печку.. и зону датчика и все...., по своим эксперементам выяснил - холодный движок и горячий датчик - не заведешь (ну у меня получилось, но только долго маслая стартером, больше не пробовал)
если не лень и есть возможность, то переподключи подогрев: сливная пробка блока - обратка печки
если подогрев не причем, то почему все случилось после его установки? может обратный клапан подогрева не держит?
Посматрел тосол в норме, долил грамм 200, систему не воздушит, двигатель не перегревается, отопитель работает как положенно.
Muskul, И в чём же сдесь взрыв мозга?
GOLLANDEC, Датчик температуры находится с противоположной стороны головки от входных патрубков.
И потом, если подогрев установлен неправильно, от чего нагревается низ блока?!
Андрюха, как ты говоришь переподключить не получится, т.к. пробка находится в таком не удобном месте, проще снять двигатель для того чтобы для того чтобы проводить с ней какието манипуляции. По поводу уголков не соглашусь, движение жидкости происходит по наименьшему сопративлению. Зачем ей преодаливать такой острый угол когда ей проще пойти по прямой.
И кстати, при работе подогрева отопитель и радиатор остаются холодными, проверенно.
VIN*49, на практике будет давить туда, куда выше, а не где сопротивление меньше...
про датчик темпера, у меня их два, один на стрелку прибора (верхний патрубок радиатора в блоке), а второй как раз там, где от печки приходит вход в блок, а у тебя сколько? уверен,что один?
Виталь, если до пробки далеко, попробуй просто отключить от ОЖ подогрев и заглушить шланги от него, ну.. что б не разбирать совсем, изменения будут?, смущает сильно, что даже не используя подогрев, ты через 20 мин простоя с трудом заводишь машину...
Убалтал красноречивый, завтра попробую заглушить.
Денёк поезжу, потом отпишусь.
VIN*49, Виталька, а что я один должен заслонку снимать и ставить ради опытов
Ну да, денёк маленько затянулся.
Значит так, отключения подогрева ни чего не дало.
Не множко исправилась ситуация после поворота троблёра чуть в познюю сторону.
Правда теперь, переодически, после реского сброса газа глохнет.
П.С. Заметил ещё чем холоднее на улице, тем тупее двигатель.
может MAF барахлит. Проверь напряжения на выводах
Напишу в этой же теме: с утра машина завелась без проблем,прогрелась.Сел ехать -заводить -ноль эмоций,маслает а не заводится.Поставил в бокс,через полчаса завелась как ни в чем не бывало.Что такое?Второй раз за зиму такая фигня.Бенз на минимуме правда был.
amigo, ну так заправься, и будет тебе щастье!
У меня тоже такое было сейчас стораюсь не доводить уровень топлива ниже трети бака.
Bubuka, Ху из MAF???
VIN*49, MAF - датчик массового расхода воздуха, в воздухозаборнике стоит... если вообще предусмотрен.
Я же не сказал -пустой,еще пол дня потом ездил.
Торонага, А я его всегда обзвывал ДМРВ
О нём я тоже думал, но как его померить, какие параметры должны быть?
VIN*49, правильно обзывал . MAF - Mass Air Flow.
но сомнительно, чтобы он. Никогда не видел, чтобы битый МАФ мешал завестись прогретом двиглу. А вот на холодную не дает - практически всегда.
Померять просто, он не должен выдавать более 1 вольта напруги, чем ближе значение к 1 в, тем меньше жить осталось МАФу.
норм значение 0.63 (идеал) - 0.7 вольта.
GOLLANDEC, вычисляется объем воздуха . отсюда и сколько топлива брызнуть.
Скажу больше , еще есть датчик температуры топлива
GOLLANDEC, вот без МАФа как раз-таки заводится, да - дико жрет бенз, да - маслать стартером приходится вдвое дольше обычного... но заводится. И ездит! В этом и есть косвенная проверка МАФа на живость.
темп. возд. датчик расписан мною в краденном с тырнета анекдоте на пред. странице. а вообще, они работают в паре с МАФом. Не зря в более поздних моделях авто их было принято объединять в один узел с единым разъемом.
если тяга пропала и после того как повернул зажигание стало лучше... смотри грм
по поводу того что тачка хреново едет на холодную то скорее всего ты греешь машину подогревом а это около 40градусов... потом прогреваешь...прогревается быстро полюбому... и з это время (когда стрелка поднялась к середине) у тебя не успевает прогрется масло в коробке
VIN*49 была похожая ситуация только на Нохе, прогревалась но ехать не хотела, как будто машину силой держат. Решилось все заменной свечей и броне проводов. Интересовалься почему это происходит тоже продачик какой-то говорили.
у знакомого была такая проблема . К счастью был донор который и помог в решении проблемы. По переменно он менял все датчики, вообшем весь день и пол вечера, но проблема была решена. Всему виной оказался трамблёр. При нагреве ДВС трамблёрр естесственно нагревался, при проверке искры давал результат но как оказалось искра была очень слабая. Не буду утверждать, что это именно он, но всё же как за вариант и хотя бы снять с рабочей и попробовать...
а как себя чувсвтвует ДПДЗ ? если приходится на газ жать, т.е. открывать дросель вножную. Если ДМРВ не предусмотрен и можно откинуть от дросселя патрубок, и посмотреть в каком положении дросельная заслонка.
Еще может при установке подогрева какая то грязь или еще чего мелкое попало, и каким то образом дошло до клапана холостого хода, датчик хола не поправляет положение заслонки. Заслонка закрыта, воздуха нету смесь богатая, заливает свечи и не заводится.
У меня тож такое иногда бывает. Мои догадки (не утверждаю). После электроподогрева (от розетки) заводится неважно, пару раз надо крутануть. Видимо от того, что система собирает информацию от датчиков. Охл.жидкость теплая, почти рабочая t*, значит бензу много давать не надо. А воздух хлещет холодный - короче - нескладуха в компьютере... Стараюсь от розетки сильно не греть. 30-40 минут и хватит. Если держать 1 час, то уже заводится нехотя - как буд-то в цилиндрах собрался конденсат (водичка и сырость) Снаружи дВС греют - а изнутри - нет. Вот и выкобенивается (GDI)/
Померил ДМРВ, напряжение 1,42В
На разборке за него хотят три рубля.
Ждёмс ЗП потом будет видно.
Axel, первое что я сделал, это снял целиком дросельный узел.
Всё промыл, продул, ставил как новенький. Но безрезультатно, всё осталось как и прежде.
VIN*49, три рубля - это еще очень по-божески... за исправный датчик , лишь бы через пару месяцев он не повторил судьбу старого, а вероятность этого довольно всока. Красная цена ему из-за этого полтора рубля... но выбора нет.
можешь пока временно подобрать резистор в разрыв провода, чтобы напругу задавить до нужной.
Наконетц то победил я эту проблему, дело было в нижней шестерне ГРМ, на ней разбило шпоночное соеденение и она провернулась относительно вала на несколько градусов. Исправил ситуацию изготовлением новой шпонки с последующей подгонкой по месту.
Вот как то так. Почему это произошло, остаётся только догадываться, когда разбирал всё было затянуто.
о как, не верь, не бойся не проси век живи, век учись
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)