Версия для печати темы

Автор: Fry 4.8.2014, 19:57

Автомобиль Toyota Carib '90. Двигатель 4A-FE.
Симптомы моей проблемы обрели четкие черты. Итак, запускаем двигатель, дожидаемся приемлемой температуры, сели и.... никуда не поехали. а снова пытаемся завести двигатель. Иной раз двигатель даже не запускался после ночного простоя. Приходилось бешено крутить стартером около минут 10ти(не подряд, естественно).
Обороты двигателя падают когда нажимаешь педаль газа(только тогда, пока педаль не трогаешь двигатель работает ровно), вплоть до глушения. Особенно это неприятно стоя на перекрестке.
Спустя полчаса двигатель приходит в нормальное состояние.
В принципе можно никуда не ехать и подождать эти полчаса на стоянке - разницы нет. Что происходит с автомобилем за эти полчаса? И с чего начать?
Я хочу начать со свечей зажигания, так снимать бак хочется в последнюю очередь. Какие будут еще рекомендации? Вроде все описал достаточно подробно, чтобы получить конкретные советы. Заранее спасибо=)

Автор: ALEX_49rus 4.8.2014, 20:57

Насос, проблемы с зажиганием. Зачем бак снимать под задним сиденьем должен быть лючок.

Автор: Fry 4.8.2014, 21:14

Судя по библии карибы такой фичей не обладают. Надо снимать бак, иначе никак.

Автор: dissector 4.8.2014, 22:13

1 замер компрессии
2 замер давления топлива
3 самодиагностика мотора
4 устранение неисправности.

порядок тестов-1-3 произвольный
1 компрессия(ошибся-пишется с 2 сс) не ниже 11
2 давление топлива 2,4 . 2.0-проблемы (насос,регулятор давления топлива,шланги, напряжение на реле насоса со стороны насоса менее 10 вольт)
3 замыкаешь под капотом - те-е1-вкл зажигание-считывание кодов неисправности- постоянно мигает-НОРМ, если мигнуло раз,пауза раз-два- код = 12(смотрим талмуд-датчик положения распредвала ) и т.д.

Автор: Торонага 4.8.2014, 22:24

dissector, propadibezvesti

Автор: Fry 4.8.2014, 22:25

Окей. спасибо. А где и как замерить давление топлива?

Автор: Гидр 4.8.2014, 22:50

Вообще ничего не понял. Как глохнет, когда глохнет, едет или не едет вообще, - ничего не понял.

На холодную иногда запускается хорошо, а иногда хреново?

Потом глохнет сам, или ты его глушишь и пытаешься завести, а он не хочет?

Нажимаешь педаль газа не включая передачу, и он глохнет? Хоть как-то машина движется?

Спустя полчаса какого простоя - полчаса работы на холостом ходу, или полчаса в заглушенном виде? Спустя полчаса двигатель начинает работать нормально? Когда после этого опять проявляется проблема?

П.С. dissector, ну зачем мерять компрессию? это вообще виртуальный показатель, да и на то что автор описал, вряд ли влияет, тем более что неисправность какая-то плавающая.

Автор: Fry 4.8.2014, 23:09

Гидр, поясняю. заводишь машину - машина прогревается - собираешься ехать, нажимаешь на газ - обороты опускаются, иногда настолько, что машина глохнет. полчаса простоя на холостых и никаких проблем(ну или эти же полчаса, но на ходу, но в процессе постоянно тупит или глохнет).
когда машина глохнет уже прогретая - последующий запуск тяжелый, приходится долго крутить стартером.
на холодную как правило запускается нормально. чтобы не запустилась сразу было всего лишь пару раз.
нажимать на педаль газа можно хоть на передаче, хоть не на передаче - эффект одинаков - обороты опускаются. Причем обороты опускаются только когда нажимаешь на газ. пока не вмешиваешься в работу авто проблем вроде и нет.

Автор: Гидр 4.8.2014, 23:14

Fry, проблема началась внезапно? Жор бенза увеличился?

Я бы начал с того, что считал коды неисправностей (процедура д.б. описана в букваре, это в смысле когда в диаг. разъём вставляется перемычка и коды высвечиваются по миганиям лампы CHECK) - на предмет наличия там кода неисправности МАФа или чего-то подобного.

Автор: Fry 4.8.2014, 23:18

не внезапно. такие тупняки происходили бессистемно. то есть, то нет. списывал на дерьмовое топливо после заправки.
последние две недели симптомы стали повторяться стабильно. то есть после ночного(читай долгого, больше 5ти часов) простоя.
расход топлива значительно не менялся(значительно - значит я увеличение расхода топлива не заметил)

маленькое замечание: обороты не падают когда на педаль газа нажимаешь совсем чуть-чуть(разгон вроде есть но очень вялый). стоит нажать чуть посильнее - падение оборотов или глушение

Автор: Доктор Франкенштейн 4.8.2014, 23:28

Интересная ситуация...похоже на нехватку топлива, а причин может быть...не одна, короче...
Окромя электроники я бы проверил сперва связь бака с атмосферой и состояние топливного фильтра...А потом самодиагностика и, если что, то копал бы глубже...

Автор: Гидр 4.8.2014, 23:29

Fry, я бы подозревал в первую очередь проблемы с электрикой вокруг двигателя, а среди этого сперва ДПДЗ и МАФ: либо сами датчики, либо контакты, проводка. Если какие-то проблемы есть с ними, то скорее всего в кодах неисправностей они покажутся. А уже от кодов дальше плясать.


Если я правильно понял автора, то после получаса работы двигателя проблема исчезает и двигатель далее работает нормально и на педаль газа реагирует тоже нормально. Если так, то проблема не в топливном фильтре. Связь бака с атмосферой... ну, чем чёрт не шутит, а исключить эту причину более чем просто: немного открутить крышку бака, чтобы чутка болталась.

Автор: Fry 4.8.2014, 23:36

Гидр, все верно. проблема только на первых ~30 минут работы ДВС.
Что значит связь бака с атмосферой? крышку то я откручу, стоит ли ожидать мгновенный эффект?

Мое паучье чутье мне подсказывает, что проблемы с электроникой просто так не исчезают со временем работы двигателя, но все равно попробую

Автор: Доктор Франкенштейн 4.8.2014, 23:38

Гидр, точно так...Никаких затрат и дело двух секунд... Электронный косяк уходит сам собой?..Ну, может и так...Тут дело тёмное, искать придётся системно и последовательно...

Fry, когда насос топливо из бака выгоняет, то создаётся разрежение в баке...Чтоб этого не происходило, все топливные баки имеют связь с атмосферой (по сути - дырку наружу)...

Автор: dissector 4.8.2014, 23:51

двигатель глохнет только на холодную.этож название темы.
нагрелося-зазоры другие.
а до замеров давления топлива,компрессии и результатов диагностики-ваще писать в тему не буду.


map-нету расходомера. это же чудо враждебной техники.

Автор: Гидр 4.8.2014, 23:55

Иногда я откручиваю крышку бака и получаю увесистый "чпок" влетевшего туда воздуха: в баке было разрежение. Бензин очень сильно расширяется и сжимается от температуры, к тому же как ДФ написал - происходит откачка топлива (хотя излишки, причём нагретые, сливаются обратно в бак). Вентиляция бака на "выдох" при повышении давления происходит по трубке, ведущей в адсорбер (банка с углём) через обратный клапан. Вентиляция на "всас" при разрежении происходит через крышку бака - там тож обратный клапан есть. Можно долго рассуждать на тему, что возможное разрежение не даёт насосу подать нормальное давление, - а легче просто ослабить крышку бака и сообщить его с атмосферой. Если причина была в разрежении в баке, эффект получишь незамедлительно.


Да, но бывает всякое... а проблему надо вычислять последовательным исключением причин, начиная с самого доступного и простого.

Автор: Доктор Франкенштейн 4.8.2014, 23:56

Коллеги, меня одного смущает тяжелый пуск уже прогретого двигателя?..
Fry, а уровень масла в моторе какой, норма?..

Автор: ASS 4.8.2014, 23:57

померь компрессию, а уж потом топливо херопливо, если бы была проблема с насосом то это было бы постоянно!!!! а не периодами

Автор: Fry 5.8.2014, 0:00

Доктор Франкенштейн, уровень масла ниже половины допустимого. двигатель подъедает масло, инфа на случай если это чем то поможет.

Автор: GOLLANDEC 5.8.2014, 0:07

эксперемент ради эксперемента? если грубо, то движка вкурила бензинчику из бака и создала там разрежение, при этом двигатель стал работать ровнее, а сосать то бензинчик все тяжелее, а двигатель то все ровнее, а разряжение все больше...

Автор: Fry 5.8.2014, 0:10

заполненность бака в таком случае влияет на что-то? на данный момент заполнено больше половины. обычно ездил чуть ли не на пустом баке. сейчас бак не пустеет, но проблема все тяжелее и тяжелее)

Автор: Гидр 5.8.2014, 0:14

Fry, я бы уже давно сбегал к машине, считал бы коды и проверил крышку бака а гадать-то до утра можно, влияет или не влияет.

Автор: Доктор Франкенштейн 5.8.2014, 0:16

Fry, чем меньше свободного места в баке, тем быстрее создастся разряжение...Это я не за неисправность сейчас, это просто ответ на вопрос...

Автор: dissector 5.8.2014, 0:18

делло в том , что мотор 4a-fhe имеет форсунку холодног пуска(она в колекторе 5-я)
так вот управляется она тупо- температурой-на нагретом моторе-она не работает.(датчик темпера+реле времени)
вот при компрессии , в менее 8 , которую мой кариб выхватывал после дл.простоя-так и было. мне помогло раскоксовывание и восстановление подвижности колец. было 7,8(8) стало 13,2.
все прошло.

Автор: GOLLANDEC 5.8.2014, 0:18

т.е. смесь то богатая похоже, вот и тяжелый пуск, такая как и при холодном пуске, только во втором случае богатство играет на руку, а вот при прогреве это дело мешает тронуться, заливает возможно.. или воздуху совсем маловато, вдруг воздушному фильтру уже на пенсию пора? может без него попробовать завести?

Автор: Fry 5.8.2014, 0:19

Гидр, не-не-не, я это уже проходил. нетрезвым даже ключи от машины трогать не буду. потерплю до завтра, а пока буду располагать возмодными вариантами действий))

Воздушный фильтр менял около трех месяцев назад. Фото авто в личной галерее=)

Автор: dissector 5.8.2014, 0:21

смесь- бедная.
а про фильтр-мой заводился с забытой тряпкой на впуске в -30.

Автор: Гидр 5.8.2014, 0:34

Форсунка просто ссыт дополнительный бензин - не вижу связи. Если допустить, что она всё время ссыт его, то нормальная работа на ХХ приводит к выводу, что ссыт она его достаточно мало, чтобы влиять на другие режимы. Если допустить, что она не работает, то был бы плохой запуск на холодную, а его практически нет. Длительного простоя у автора нет. Закоксовка колец не проходит сама собой через полчаса работы.

А электроника штука такая: возможен и вариант, когда какой-нибудь датчик или схема управления прогреваются именно через полчаса работы. Ну это уже так, в порядке флуда. Хотя вспоминаю тайваньский трамблёр для Митцу 4G15, который на горячем движке из-за глюков коммутатора не давал искру при первой попытке запуска, а только при второй. Проблему решила установка родного коммутатора из старого трамблёра.

Автор: Доктор Франкенштейн 5.8.2014, 0:41

Просто вспомнилось...по поводу тряпки...Была у нас на работе волжанка и на ней водитель...Ну, какой был, такой и был, но...Начал он жаловаться, что машина не едет, тупит и жрёт бенз, как свинья помои...Ну, ныл-ныл, да и уволили его (зае..., достал он, короче)...Новый человек садится на авто...Нормальный водитель...работу начал с тщательного осмотра машинки...В каком же...короче, удивился он сильно, когда фильтрующий элемент из воздухача достал...Сухой элемент был вынут из целофанового пакета и всё!..И установлен!..А полоска плотной бумаги, на которой всякие надписи были, типа, "фильтрующий элемент", изготовитель и всё такое, не была снята!.. После снятия этой полоски и установки фильтра...хо-хо!..Так эта волга не бегала уже давно...

Автор: Гидр 5.8.2014, 0:45

Вопрос автору: ты говоришь, что когда происходят тупняки, то нажатие на газ иногда приводит к остановке двигателя. Происходил ли при этом когда-либо хлопок в воздухан?

Автор: Fry 5.8.2014, 0:50

НЕ обращал внимания, скорее всего хлопков не было.
Остановка двигателя не мгновенная, обороты падают настолько, что глохнет двигатель. По времени окло трех секунд.

Автор: dissector 5.8.2014, 7:04

для начала
сделай самодиагностику. а еще проще скинь клемму с аккума на минуту.

Автор: х_х 5.8.2014, 11:32

Скорее всего с насосом все в порядке, смотри ДЗ и ХХ
а самодиагностика скорее всего покажет слабое обогащение смеси.
Еси же дросель чистили, тогда советую переобучить его там через замкнуть надо те1 и е1

Автор: Гидр 5.8.2014, 12:26

Ну так и что с кодами? Народ волнуется.

Не, ну я так не могу, пошёл пить валидол...

Автор: Доктор Франкенштейн 5.8.2014, 13:08

Гидр, и не говори...куча народу извелась уже, а он, как рыба об лёд...
Валидол не буду, пошел просто пить...

Автор: Торонага 5.8.2014, 13:09

Гидр, промедол?

Автор: Fry 5.8.2014, 14:20

еще не пробовал, на работе все-таки. вечером все сообщу.
можете пока подсказать где можно замерить компрессию и давление топлива?

Автор: Axel 5.8.2014, 15:40

У меня есть компресометр, если умеешь мерять то телефон знаешь. А вот манометра замерить давление в топливной нету...

Автор: Гидр 5.8.2014, 17:00

У меня с пол-ведра компрессии в гараже осталось, если вдруг у тебя мало - заберёшь...

Автор: Fry 5.8.2014, 17:13

Итак, если я все правильно сосчитал, то коды следующие:

31 - Датчик абсолютного давления
Возможная неисправность: Разрыв или КЗ цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

51 - выключатель кондиционера
Возможная неисправность: Этот сигнал генерируется при наличии следующих состояний
выключатель кондиционера находится в положении ВКЛ
концевой выключатель закрытого состояния дроссельной заслонки находится в положении ВЫКЛ
Селектор АКПП... ну это мне не надо

Фокус с баком тоже попробовал - не сработало (походу надо мной прикололись=))

Автор: Доктор Франкенштейн 5.8.2014, 17:24

Отнюдь...Просто ты не попадал в ситуацию, когда возникает именно такая проблема...И когда начинают курочить авто, даже не подозревая, что всё, что нужно - прочистить отверстие в крышке бака... И не доводилось ехать урывками, от открытия крышки, до её следующего открытия...
Это не прикол, просто возьми на заметку...Авось когда и сгодится...

Автор: Гидр 5.8.2014, 17:26

Вот и ответ.

Вполне возможно, что датчик через полчаса прогревается в моторном отсеке и начинает работать, я об этом уже писал. Однако прежде чем менять, надо бы глянуть состояние проводки. А также резиновый шланчик от коллектора до датчика на предмет прослабленной посадки на штуцерах, но это уже так.

Комп, глядя на давление в коллекторе, ДПДЗ и число оборотов двигателя, а также температуру, вычисляет расход воздуха и адекватную ему подачу бензина, а также установку зажигания. Если датчик глючит, то весь расчёт будет неверный, отсюда и остановка двигателя и тупняки.

Автор: dissector 5.8.2014, 19:25

как ты еще с этим кодом заводился....
если че есть этот датчик, но скорей провода или фишка.
не забудь снять клемму с аккума для сброса кодов ошибок

Автор: Fry 5.8.2014, 19:49

dissector, сегодня заводился очень с трудом. я какое-то время ездил в вынутым предохранителем STOP, который судя по азбуке сбрасывает коды. попробую сегодня снова, пока буду компрессию мерить.

насколько я понял, этот датчик много стоит.
а что за ерунда по 51ому коду? у меня не выключен кондиционер?

Автор: dissector 5.8.2014, 21:00

предохранитель стоп-это ошибка в книжке, он не сбрасывает коды-только снятие клеммы с аккума на 1 минуту
51-положение д. положения заслонки- проверяется тестером, когда не нажата педаль газа-между массой и контактом IDLE -нулевое сопротивление.

датчик МАР надежен до безобразия, скорей у тебя проводка или фишка. но если у меня есть че могу подогнать.

скинь клемму с аккума и повтори самодиагностику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! может просто был плохой контакт и коды записались.

Автор: Fry 5.8.2014, 23:15

скинул клемму и один код исчез, и именно тот на который все грешили.
остался только 51ый.

Автор: dissector 5.8.2014, 23:28

сними датчик положения дросселя , сними его крышку(аккуратно)-там будет концевик - почисть контакты(спиртом и продуй, так как там обычно полно пыли и крошки от плассмассы).

Автор: dissector 5.8.2014, 23:38

а ну и после установки назад ДПДЗ(ПОСЛЕ ЧИСТКИ)- аккум подключай уже после подключения фишки ДПДЗ

Автор: Гидр 6.8.2014, 2:39

Вот ты сам подумай, что ты сейчас написал и как ты описал свои действия. Ты написал, что сбросил комп. Дальше-то что? - ты двиг завёл? ты проехал? ты газ нажимал? провал был? провала не было? ГДЕ ИНФА?! Мы должны гадать?

Клемму скинул - код пропал. Так? Ну ЕСТЕСТВЕННО он пропал!!! комп-то сброшен и не знает о реальном состоянии электрики!!!

Сам подумай - откуда комп знает о неисправностях и высвечивает какие-то коды? Он засекает неисправности в тех режимах, где их быть не должно. Ниссан высвечивает код неисправности концевика положения дросселя в ХХ, покуда не нажмёшь на газ - потому что когда ты подкидываешь питалово на комп и он видит замкнутый контакт положения ХХ, то покуда он не разомкнулся один раз - это ошибка. Как только ты нажимаешь на газ - код пропадает. Точно так же с выключателем кондишки: покуда ты её один раз не включил, она будет гореть в кодах, потому что комп ещё не знает, работает ли выключатель или нет.

П.с. Не преувеличивайте интеллект компа там, где комп выполняет топорные функции.

Автор: dissector 6.8.2014, 8:27

все не так.
1 при неполучении сигнала с датчика\датчиков не которое время-копм записывает код ошибки в память, если датчиг важный-то вкл. обходная программа (например хана дт жидкости - комп его исключает и думает, что тепмер 80 гр)
2 кондиционер 51 код не вносится в память(проверенно) он индицируется если кондей включен , если он выкл-код исчезает.
3 сигнал хх - это тупо концевик на ДПДЗ(у ае-95, у ае-100 там уже потенциометр)

Автор: Fry 6.8.2014, 9:50

Гидр, сбросил комп, после этого проехал нормально, но это как я считаю не показатель, так как простой машины был чуть менее трех часов.
сегодня будет нормальный тест.
dissector, странно, я думал, что кондей выключен (кнопка в салоне отжата, светодиод не горит). как же тогда убедиться работает он или нет?

Автор: Гидр 6.8.2014, 9:53

Хорошо. Пускай всё не так. Пускай вообще всё совсем не так. Пускай даже всё что я написал - всегда было не так.

Меня интересует - изменилось ли что-то после сброса компа, или всё осталось точно так же и к тому же код МАПа появился опять.

Автор: х_х 6.8.2014, 9:53

Прочитай выше что написал, и после этих процедур пробуй заводить.

Автор: Fry 6.8.2014, 15:11

Сегодня все отлично, завелась норм, никаких тупняков. 31 код не появился, остался лишь 51ый.

Вывод....

Автор: Гидр 6.8.2014, 18:01

Fry, чтобы вывод сделать, надо понаблюдать несколько дней... не просто ж так появилась ошибка...

Автор: dissector 6.8.2014, 18:54

ошибка появляется из-за плохого контакта на фишке, а бывает чудаки ,фишки с датчиков на не снятом аккумуляторе снимают-одевают.

Автор: Fry 6.8.2014, 20:21

dissector, Достаточно ведь снять только отрицательную клемму? Или я тоже чудак? =))

Результаты замера компрессии в двигателе. Мерил на горячую:
Цилиндры:
1) 10,5-11
2) почти 10
3) почти 10
4) 9,5-10

Замерял по три раза отсюда такой разброс. И надо свечи поменять (не менял три года, еле выкрутил). И ДВС масло подъедает. Примерно 1л/4000км пробега. Каковы эталоны расхода масла? 10w-40 семисинт

ДПДЗ снимать сегодня не стал, влом весь дроссель снимать, а просто так отверткой не добраться. проще уже снять весь и почистить заодно.
За сегодня ни одного нарекания к работе двигателя. Ошибкодов не появлялось

Автор: dissector 6.8.2014, 21:15

1 компрессия на исходе, но ровно-попробуй расскоксовку
2 1 литр на 4000- норм для твоего пробега
3 бл.. там 2 болтика с крестом-берешь малую трещетку,вставляешь пз-2 и ... и на ура откручиваешь. дроссель не надо снимать. и чистить не надо-там кроме как на месте каррб клинером почистить
4 минуса снять достаточно.....





ну и судя по твоему тексту мерил один.....
а ктож держал дроссель открытым???????????????

Автор: Fry 6.8.2014, 21:25

dissector,
1 - Под раскоксовкой имеется ввиду какая-то хитрая химия? или отдать мастерам?
2 - расход лишь примерный, но весьма заметный
3 - ссылаясь на книгу, там в пункте снятия ДПДЗ рекомендуются вставить куда-то какой-то щуп, чтобы повернуть дроссельную заслонку на 45гр. Этот момент и смутил. Щупов не обнаружил, и куда вставлять тоже.
И инструмента почти не было.

За компрессомер персональное спасибо Axel'y. Прибор вкручивается как свеча, так что вся процедура осуществляется в одиночку

Автор: dissector 6.8.2014, 21:32

da tbi zae//l,
ты когда компрессию (далее конец давления сжатия) мерял-на газ надавливал до конца?
завтра не напивайся вечером, я тебя посещу.

Автор: Fry 6.8.2014, 21:38

dissector, ну само собой нажимал. нажал, ключ на 3-4 секунды повернул, вышел, записал. Так еще пару раз и к след. цилиндру.
насчет напиваться обещать не могу=))

Автор: dissector 6.8.2014, 21:42

Fry, Fry, тоже мне Гидр.

Автор: Гидр 7.8.2014, 2:46

Надо.

Эталоны расхода масла на всех двигателях разные. У тебя ещё кое-как терпимо. 10-40 полусинтетика не означает вообще ничего, лучше бы марку масла написал, если там какая-нибудь Арека или Зик - это одно (там уже нагар на маслосъёмных такой шо 3,14здец), если Кендалл - другое, если Шелл или там Мобил - третье. Вообще конечно многовато. Поможет ли раскоксовка - ещё вопрос, однако цена вопроса небольшая (сколько там бутылёк маленький стОит, рублей 400-450?), ничто не мешает попробовать.

Нафига тебе ДПДЗ снимать?! Потом окажется какая-нибудь фигня с установкой, типа что он на месте регулируется по милливольтам (а у меня в GA15DE именно так), будешь мучаться. Почистить можно обычным карбклинером, в крайнем случае снять целиком блок заслонки. Не надо всякие датчики трогать.

Планирую в пятницу нажраться в гараже до зелёных соплей.

Автор: Fry 7.8.2014, 8:34

Масло фирмы Eneos, типа корейское.



Теперь я совсем запутался


Хороший план. Потерплю до субботы

Автор: dissector 7.8.2014, 8:57

про ддпз
это старая тойота, а не ниссан. установить просто-нужен шуп на 0,5 и 0,8 или можно на глаз- перемычку ставишь в диагностический разьем - нет кода 51 , чуть нажимаешь есть 51, закручиваешь.

Автор: Гидр 7.8.2014, 10:06

Я просто не понимаю подход, при котором сначала лезут, а потом читают инструкцию.

Это называется, решил мужик на самолёте полетать, купил журнал "Авиатору-любителю", сел в самолёт, открыл журнал на главе "Как завести двигатель", завёл, следующая глава - "Как взлететь", - взлетел, следующая глава - "Как набрать высоту", - набрал, полетал короче, ну, надо садиться, переворачивает страницу - "Продолжение читайте в следующем номере".

Автор: Доктор Франкенштейн 7.8.2014, 10:36

Гидр, ну ты прям, как не местный... Наш человек открывает инструкцию только тогда, когда точно понимает, что что-то сломал...

Автор: Fry 7.8.2014, 14:10

Я еще ничего не сделал, а меня пытаются обезьяной назвать. Я мануал уже десятый раз вдоль и поперек перечитал и все еще сомневаюсь.
Не буду пока дроссельный датчик снимать. Кстати, чего к нему так прицепились. ЭБУ вообще о датчике абсолютного давления гласил.
На сегодня: запуск нормальный, разгон тоже, провалов не было, ошибкодов тоже.
Почитал про раскоксовку химией - мнения разные, но все едины, что до конца химия не помогает. В качестве профилактики должно быть норм. Хотя некоторые говорят, что после ЛАВРа чуть ли не колеса спускает(ну эт типа шутка).

Автор: Гидр 7.8.2014, 14:30

Да почему сразу обезьяной. Просто хотел предупредить, что есть тонкости, исправлять которые потом может быть затруднительно.

Ну потому что...

...испугало меня это заявление.

А насчёт...

... - стОит один раз повыковыривать нагар обломком старого кольца и щёткой, поотмывать в горячей воде "1000"-ком, чтобы понять, что химия без механической чистки не очень-то эффективна. Когда чистишь поршня дома в раковине с горячей водой и шуруешь щёткой - снимаешь размягчённый химией слой и даёшь новой порции химии доступ дальше вглубь. Если закокосовка и залакировка произошли уже по-серьёзному, забилась "лапша" маслосъёмных колец и маслоотводящие отверстия в поршне - без механической чистки там особо ничего не поможет. Отверстия, кстати, один раз мне пришлось рассверливать шуруповёртом - не мог проковырять даже проволокой. Куда уж тут химии. В качестве профилактики, - наверное покатит, но особо молиться на химию не стОит. Всё исключительно ИМХО.

Автор: Гидр 8.8.2014, 1:59

Вдогонку про раскоксовку. Вопрос о ней обычно возникает, когда двиг, в который не лазили лет 10-15, начинает жрать масло и синить дымом. Но не разумнее ли зайти с другой стороны и подумать, а не износились ли случайно за это время кольца настолько, что даже если их вынуть, отчистить до блеска и поставить обратно - эффекта не будет?...

...ну так, чисто в порядке поддержания темы в пятницу. А то скучно ужас просто, в "новых сообщениях" это единственная полноценно техническая тема.

Автор: STARGAZER 8.8.2014, 2:23

Гидр, тебе Икуцк понравился?

Автор: Гидр 8.8.2014, 2:26

STARGAZER, люди хорошие, город запутанный, ну как там было - "Смена у вас ребята хорошая, только вот люди говно"

Автор: Fry 8.8.2014, 9:12

Гидр, вопрос о раскоксовке встал из-за неудовлетворительного расхода масла. Я конечно понимаю, что автохимия не панацея и механической чистки она не заменит, но если есть шанс попробовать решить проблему нехирургическим путем, то почему бы и нет?
Кажется хуже не будет. А то сразу лезть кривыми руками в святая святых с риском еще сильнее напортачить чем уже есть - для меня это пока крайний вариант, учитывая мой недостаток опыта.
Кстати сам производитель lavr'а говорит, что уменьшение расхода масла это побочный эффект.

P.S. сдается мне масло уходит через клапанную крышку, грязновато в именно в этом районе

P.S.S на дром-форумах читал, что у некотрых после раскоксовки упала компрессия до критической отметки. Получается компрессия держалась на испачканных деталях=)) Не знаю насколько правда, но читать было забавно=)

Автор: Гидр 8.8.2014, 9:40

Да я чо, я тебя не отговариваю. Боже упаси меня давать советы, а кого-то - этим советам следовать.

Просто очень часто встречается мнение, что пятиминутка за 400 рублей восстанавливает двигатель до нового состояния. Я не говорил, что раскоксовка бесполезна. Я говорю, что не нужно ждать от неё бОльшего, чем она может дать, и объясняю почему я так думаю.

К замеру компрессии я начал относиться очень скептически, когда поставил и завёл купленный для Саньки во Владике с рук движок. На холостом ходу он шептал. Стоило подбавить обороты - через десяток секунд из выхлопа и изо всех щелей начинал переть сильный дым горелого масла. Замер компрессии я сделал просто из интереса, мне и так было ясно, что двигатель придётся разбирать. Так вот при норме в 13 кг компрессия была везде 13,5. Казалось бы - вау!!! Разборка показала, что кольца старые, изношенные, зазоры в канавках просто неприличные, а маслосъёмные хоть и не закоксовались в камень, но подзалёгшие. Масло летело в цилиндры ручьём. Оно же и "уплотняло" болтанку компрессионного кольца и давало хорошие показатели в компрессометре. А на деле состояние двигателя было плачевное.

И везде был лак с хренового масла типа вот этого Энеоса. Знаем мы, кстати, чо такое минералка Энеос, - сантиметровый слой лака на деталях, вот что это такое. Не думаю, что полусинь лучше...

Автор: Fry 8.8.2014, 14:46

Так я и не питаю никаких иллюзий по поводу использования всякого рода "пятиминуток". Если бы они действительно приводили двиг в заводское состояние они не продавались бы по 200 рублей флакончик.
Как мне кажется их можно использовать как лакмусовую бумажку, если что-то изменилось, то не все еще потеряно, а если эффекта от использования нет, то значит все - кирдык, пора лезть вовнутрь. Ну это мое нубское мнение, основанное на длительном курении форумов, отзывов.

А насчет хренового масла - подскажите нехреновое. Но такое, чтобы не пришлось продавать последние штаны. Какого производителя выбрать - тут вообще нигде нет единого мнения. Одно я уснил - в моем случае надо брать семисинтетику.

О! По теме: сегодня и вчера вечером нареканий по работе двигателя и всего к нему прилагающегося нет! Пуск норм, провалов нет. Хотя я толком для этого ничего и не сделал (только тему на форуме создал=)

Автор: Incognito 8.8.2014, 15:03

Fry, попробуй семиминтетик XADO, у него ресурс по крайней мере куда более 5-6т.км., т.е. щуп достаешь, а масло-то и не чёрное и вязкое.

Автор: Доктор Франкенштейн 8.8.2014, 15:09

По Хадо неоднозначно как-то, может не каждому мотору сгодиться...Химия у них рабочая, опробовано, а вот масло...Братишка заливал когда-то в "Шарик", так начало всё бренчать...Заменил (не помню уже на какое), мотор заработал ровно и внятно...

Автор: Incognito 8.8.2014, 15:18

Я лил в Тойоту с пробегом 180т.км.

Автор: Доктор Франкенштейн 8.8.2014, 15:34

Incognito, ну, так я про то же...Твоему мотору подошло...Я к тому написал, чтоб человек не пугался, если что...что это не машине гаплык, а просто масло чуток не то может быть...

Автор: Гидр 8.8.2014, 15:47

Не надо бояться лить в мотор синтетику. Она тупо меньше пригорает.

Я лил Консоль, Шелл, Мобил, Кендалл - всего этого в шк.-магазине и в том же Атланте просто валом, полки ломятся. Шелл вообще недорогой есть, в том числе и отечественного производства. Пару раз заливал Мотюль на пробу - премию большую на работе дали, решил шикануть, - оно дольше ходило от замены до замены, чем все остальные, но зимой мне очень не понравилось, что 5W загустевало не хуже Консоли. Больше не покупал, ибо за его деньги можно Шелла с Консолью в три раза больше взять. И кстати почаще менять, а не ждать пока оно в гудрон превратится. Потемнело - слить нахрен.

Недавно движок разобрал в связи с его заменой, после предыдущего ремонта прошёл он тысяч 40, - поршня чистые, нагара минимум. Для себя сделал вывод о вышеперечисленных маслах.

П.С. А все эти мутные Энеосы и Митасу с надписями на канистрах "Масло №1 в Японии, сделано в Корее", "Made for Japan", "Сделано корпорацией Суньхуйвчай", - я бы обходил.

П.П.С. Мотор у меня цепной, заливаешь синтетику Мобил рекомендованной вязкости 10W-30 - цепь на холостых стрекочет, заливаешь синтетику Мобил 10W-40 - стрёкот пропадает.

Автор: Axel 8.8.2014, 16:24

Я лью кендалл, меняю через 4тыс. Так вот на поршнях нагар виден через свечные колодцы... если залить раскоксовку этот нагар отойдет, чтоб посмотреть через сколько появится снова? И клапан вентиляции в клапанной крышке забивается.

Автор: dissector 8.8.2014, 21:03

про химию и лавры....
если ей пользоваться вместе с хорошими маслами периодически-то эффект такой
1 мотор чистый визуально
2 мотор чистый физически
3 экономия на бензине
4 стабильная компрессия

если ездить заливая в мотор всякую херню и забивать на него вообще на 100000 км и выше, то потом не лавр ни хорошее масло уже не помогут.

Автор: Axel 8.8.2014, 22:48

ну кендалл, он же А76, нормальное масло? или лучше перейти на что нибудь другое?
И еще вопрос, какое масло имеет лучшие "моющие" свойства, чтоб менять почаще, допустим через 3тысячи. Слышал что минералка или полусинтетика "моют" двигатель, но все на уровне слухов. На клапанной крышке видны лаковые отложения, может еще с японии... Или только механическая чистка всего и вся?

Автор: dissector 8.8.2014, 23:36

по тестам "за рулем"-лучшее средне-бюджетно полуситнетическое масло-ZIC A+
980р за 4 литра, его базовые компоненты произведенные в корее используют 60% фирм производителей масел в этой группе в мире.
у меня сейчас все два кариба на нем- ЗИР ГУТ. удивлен, что масло оказалось лучше чем кендал(судя по работе мотора и расходу топлива)

а лучшими моющими сво-вами(на мой сугубо-убогий взгляд) является BP-VISCO 3000 и 5000/ на этой промывке маде ин Рязань можно еще и ездить до 3000-5000 км.(вот как прям в названии масла)

76 ,кстати было лучше на порядок, почти как ZIC/
пи.си. но это ,конечно сугубо мое мнение и на моих прошловековых авто.

Автор: Miggrish 8.8.2014, 23:39

dissector, использую ВР 5000 на дизеле 2СТ уже более 6 лет - песня, а не масло =) даже когда вскрывал движку, не мог не на радоваться блестящим, абсолютно не засранными сгоревшим маслом деталям....

Автор: dissector 8.8.2014, 23:46

яж и говорю-нежный и ласковый и не щипет глазки,нам

Автор: Fry 9.8.2014, 1:27

про ZIC только непечатные слова слышал. И ни одного печатного(предлоги не считаются)

Автор: Axel 9.8.2014, 10:50

BP по чем нынче продают? Может на негл перейти на какое то время. Хоть чутка помыть детали хотяб от нагара, лаковые отложения явно не отмоет.

Автор: Miggrish 9.8.2014, 10:53

Axel, недавно брал баночку 4л ВР5000 в Атланте, помоему 1800, честно не помню, т.к. еще там чегойто брал помелочи...

Автор: Fry 9.8.2014, 16:47

Раз пошла тема о масле - какие отзывы о Liqui Moly? И Sumico (на Железнодорожном переулке продается)

Автор: dissector 9.8.2014, 17:19

трансмиссионное-гуд.
про моторное спроси у Джуманджи.

Автор: Fry 10.8.2014, 0:57

Гидр не обманул - с пятницы ни слова.
По теме: пуск норм, провалов почти не было. На ходу вроде были небольшиие провалы, едва заметные ( обшее время провалов секунды две)
Подвожу некоторые итоги: проблема на мой взгляд кроется в электронике. Действий с механической частью авто практически не были (обломанные свечные провода не считаются=) Все мои действия это перетыкание фишек и замер компрессий.
Купил свечи но поменять пока не могу(кусок бронепровода остался на свечке)

Автор: Incognito 10.8.2014, 1:00

Fry, стальной наконечник или прям кусок?

Автор: Гидр 10.8.2014, 1:21

Да Ликви-Моли вроде нормальная контора, но по-моему нифига не бюджет, хотя спецом цены не изучал. Да и вопрос звучит уже как "Я хочу быть не таким как все и залить себе не ваш пошлый Шелл с Консолью, а экзотику". Петро-Канаду там какую-нибудь. Впрочем, на вкус и цвет все фломастеры разные.

Угу. Не помню вообще как домой добрался.

С самого начала об этом говорил

Автор: Fry 10.8.2014, 1:38

Гидр, Ликви моли стоит для бензиновых ДВС ~2К за 4литра. Щель геликс дороже на пять сотен. бипи почти столько же. А г**но то использовать неохота. По цене как раз ликви моли и подходит.
Вообще к Eneos одна претензия - слишком быстрое выгорание. Зимний пуск норм. Вот я и в замешательстве

Когда пьяный, путаю падежи. Не обращайте внимания

Автор: Гидр 10.8.2014, 1:47

Fry, Шелл дороже?! Да ну, ты где такие цены нашёл!! Езжай в Атлант. Там от Шелла полки гнутся, есть Шелл Ротелла американский 4 л в районе 1,5 рублей, есть Шелл Хеликс отечественного производства полусинь 5W-40 примерно 1,5-1,6 рублей. Синь, понятно, дороже, в районе 2 рублей. Там же Кендалл стоит - на любой вкус и цвет.

За Консолью в шк.-магазин, отдел направо, лучше синтетика, она была в районе 1,3-1,4 рубля за 4 л.

Гадом буду.

(Я вообще думал, что это один я синячу каждый день, а оно оказывается вон оно как.)

Автор: Fry 10.8.2014, 10:48

Гидр, Я может не на ту полку смотрел, но точно было почти 2,5К (В атланте и смотрел). А консоль она так и называется? Я Не спутаю ее с какой-нибудь другой консолью?=)


Не все признаются=)


Стальной наконечник, надо полагать

Автор: Axel 10.8.2014, 12:20

Жекос, я сейчас в гараж еду через Пол часика. Если в состоянии то подъезжай, вытащиим обломок, у меня у самого сломались все... есть проволока жесткая для этих манипуляций.
З.Ы. а как ты компрессию замерил со свечами?

Автор: Fry 10.8.2014, 12:23

Axel, В состоянии. Когда компрессию мерил провод вытащился целиком. А вчера хотел заменить свечи и провод развалился=(

Автор: Fry 10.8.2014, 16:43

Сегодня приценился в школомагазине: действительно Шелл 1500, консоль полусинт - 1К
По теме:
сегодня все в норме, пуск норм, провалов не было. Сильно удивлен.

Автор: dissector 10.8.2014, 17:05

комп самообучился.

Автор: Гидр 10.8.2014, 20:45

В Атланте Шелл Ротелла (если не ошибаюсь - она синтетика) 5W-40 4 л 1605 р., Шелл Хеликс 5W-40 полусинтетика 4л 1135 р., синтетика в районе 1600, Ликви-Моли уже за 2 рубля, Кендалл синтетика 5W-40 1л ~450. В общем проблем-то нет никаких.

Автор: dissector 10.8.2014, 21:16

Автор: Гидр 10.8.2014, 23:47

dissector, не понял демарша. Какие-то проблемы с этим маслом? Универсальное бензин-дизель для тяжелонагруженных бла бла бла и по API чуть ли не самая распоследняя категория.

Ты бы лучше вместо смайлика словами написал.

Автор: Fry 11.8.2014, 1:05

Последние две страницы оффтоп и их лучше перенести в соседнюю тему о масле
Боги форума, прислушайтсь к моим молитвам=))

Автор: Гидр 11.8.2014, 1:12

Быть или не быть - вот, мать его, вопрос ядрёный.
Сдохнуть ли от рока, иль надо суку взять судьбу за жабры,
Чтоб затряслись у ней поджилки?..
Офелия, девчонка, помяни
Грешки мои по блату хоть в молитве...

(самое забавное, что это пародия не на Гамлета, а на Короля Лира.)

Автор: Jumanji 11.8.2014, 12:25

А я то тут при чем, уже не первая тема много флуда-мало дела, че то на форуме даже и писать особо неохота, толку никакого!!! (вредничаю-старею)

Про Маслоу - пробовал все что можно и нельзя. Скажу только одно - когда мне сказали приблизительную закупочную цену на Кендалл - я ох*уел и задался вопросом что же можно за такие гроши залить в бутылочки, НО, одно большое НО!!!! Никто и не отрицает что Кендал, вроде как востановленное масло то ли с отработки то ли есче с чего, короче б/у, да и пофиг мне как то - я практик - а из практики писал неоднократно - сурф 185 кузов 99 год двигатель цепной 3RZ в пользовании подо мной 5 лет - пробег по Магадану и трассе 200 000!!! то есть по одометру я зашел за 300 000, масло от замены до замены... В зависимости от изнасилования подливаю на 3,5 тыс 200-300 мл последний год. Вот и делайте сами выводы. А да, самое главное масло - синтетика было 76, стало Кендал 5W-40 круглый год через 5000 (иногда и до 6,5 тыс доходит - но там я уже ругаться сильно начинаюю).

В эскудика лил то же самое, был небольшой жор, но и состояние у эскудика хуже. Решил попробовать Велволайн 5-40 синтетика, и вот не знаю на что грешить то ли уже пора менять потроха в ДВС, то ли масло, но мой G16A сожрал его как голодный бомж, потом залил Кендал 10-40 полусинь с присадкой прям в масле (еще титаниум написано наэтикетке) та же хрень. Вот готовлюсь к полной замене всего и вся от колец до сальников/уплотнений/прокладочек с прочисткой всех каналов и сопутствующей херней, а там посмотрим.

Шелл - очень много подделки... Видел в зиму на трассе как колом становится после ночи в -40-47, аналогично проверял кендал - норм.
ZIC - вообще ниче говорить не буду - но в црс пользуется успехом.
ХАДО - а нахер это надо!!!!!
Мотюль - масло норм, но для мопедо/квадро/мотоцикло/снего/турбо - аналогично коллосальное число подделки!
BP - не пользовал и не пользую после того как перешел один раз на него, то которое VISCO 3000 полусинь и заипатый ДВС 4A-FE резко стал маслоалкашом... Моё имхо - говно, но только про то что пробовал.

Кореш в субару турбованную льёт только кастрюлю! АААААААААА, ссори - castrol. У них субаристов свои танцы с бубнами, но нагрузки у этого дяденьки гонщига пздц. Отзывы только положительные.

ps масло после 5 тысяч км. не должно быть чистым и шелковистым, это тоже моё ИМХО, но с нашим топливом и бэушными дровами с японской помойки - простите. Масло помимо основной функции еще и смывает малясь какашки каждодневного дрочева авто! Поэтому в меру темное масло - это не плохо, а наоборот хорошо. Вот вопрос в смазывающе/вязких/химикатных свойствах масла - это другое дело.

Автор: Fry 11.8.2014, 22:43

Купил Консоль полусинт, посмотрим чего оно стоит=))

Итоги на сегодня: пуск норм, провалов почти не было, один случился (где-то спустя час после пуска двигла), но быстро прошел.
Свечи поменял, старые просто жесть.

Автор: GOLLANDEC 12.8.2014, 6:27

такая же хрень, Красный Нюх тоже так его 3s-совским движком, первая замена была другим маслом, вторая ВР, третью с ВР он начал хавать как перепуганный, новый хозяин собирается вскрывать движку

Автор: Fry 15.8.2014, 21:00

В общем тему можно пометить как решено. Больше симптомов не было. Всем спасибо за помощь)