Я обычно завожу с брелка и жду минут 15, потом еду. Слышал мнения что хватает 1 мин. А как у Вас?
у меня такая штучка есть..показывает темп двигателя...ну или чего там..короче вот когда два деления-то можно ехать...до второго деления греется примерно за 10-13 минут...во время езды появляецо третье деление...
тоже грею минут по 15
Я по разному иногда чуть стрелка шевельнулась сразу еду(если тороплюсь)
а в среднем минут 15-20. бывает забываю что авто заведено или заговорюсь с кем нить тогда и все 40.
Всё зависит сколько стояла и на какой температуре.А вообще на холостых дизель нагреть сложно.
Греюсь 20 минут ровно, потому что на сигнализации стоит столько, а поменять немогу, так как установщики сигнализации так запрятали кнопку програмирования, что сам немогу найти
как температура наберется рабочая минут 10 -15 так и еду сразу.
когда как, но неменьше 15-ти минут,.......... иногда приходится срываться по-быстрому
Прогревать надо полюбому до стабильных оборотов холостого хода - 650/750 (какое это деление шкалы или лампочка - без разницы) это прямо влияет на расход и состояние двигателя
и еще на состояние водителя так как в холодном салоне с запотевшими стеклами небезопасно.
Однако, в последнее время я научился ездить на короткие отрезки не прогревая салон. Кран печки закрыт, вентилятор выключен. Прыгаешь возле машины 10 мин., потом прыгаешь в нее, приоткрываешь окно, по газам и на работу, 2 мин полета. Расход на прогрев снизился радикально!
Но так делать нельзя однако.
Стараюсь по дольше погреть, на сигналке програма прогрева стоит на 24мин, утром встаю завожу с пульта, пока собираюсь в в город она прогревается. Выхожу сел и поехал.
Дизель зимой рулит.... ха.....жесть 15-20 минут......если с пульта заведётся
да помоему самый оптимальный вариант это 15 минут
Зимой минут 15 летом 5-7. Сосед механник вообще почти не греет говорит пока из наших дворовых лабиринтов выедешь как раз нагреется. Но у него машина казенная, а уменя своя, беречь надо.
я своего малыша грею минут 15, а потом он сам в отключку.
а летом минут 5-8.
а если тороплюсь, то всеравно прогреваю столько сколько надо, чтобы в салоне было теплышко.
упущенное время я лучше в дороге нагоню
Ну я видел много ДЭСок, к примеру срок обкатки у многих составляет сутки, все эти сутки дизель колмотит без нагрузки
Далее, видел разные обороты... и 800 и 1000 и 1200. По ночам ДЭСке и кормить то нечего, кроме пары лампочек
Стараюсь на холостых машину не больше 15 мин мучить. Пустил с брелока - 5мин иду на стоянку, 5мин на чистку от снега, поклоны (внешний осмотр), сел в машину - там тоже поумничать надо (приборы/лампочки, АКПП по всем режимам прогнать). Итог: укладываюсь в 15 мин. Это утром. А так если по срочняку ехать, то жду когда стрелка температуры отлипнет и дойдёт до первой риски - всё по тихой можно ехать, а потом он быстро темпер набирает. У меня движка маленькая - быстро остывает и быстро нагревается.
постелили войлок на двигу и 2 картоночки перед радиатором, остывать по меньше стала.
2 раза по 5 минут обычно хватает, завист от того какая температура на улице и в каком режме печка работает
10 минут ,и поехал потихоньку.
Я грел. Теперь греть не буду. Сел, завел, поехал.
у меня в любой мороз греется 10 мин, ну максимум за 15 стрела уже на почти на середине прибора
Сегодня первый пострадавший от излишнего укутывания. Картонки, войлок и пр. Сурф 1998г с KZом. Не хватило охлаждения и затянуло поршень в первом цилиндре. Выход - капиталка по предрасчётам из фирменных запчастей под 100ку, ил с помойки почти за эту же цену.
Двигатели японских автомобилей. Нужно прогревать двигатель или нет?
Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие японскиеавтомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...
Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или можно сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.
Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.
Двигатели японских автомобилей. На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Двигатели японских автомобилей. Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха)
информация взята с www.avtobelovo.by.ru
Собственно читал вот тут http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150993912
РЕПОСТ:
"Вчера ко мне приехали японцы отдыхать, работающие на один автомобильный концерн. Я им сразу в лоб - "жрет ваша продукция на прогревах, что а ж глаза на лоб вылазят". А они мне типа - "бог с тобой тупой непонятливый русский, не надо прогревать двигатель, если только ты не собрался штурмовать крутую гору, а если собрался, то проедь метров 100 по прямой и штурмуй себе на здоровье". Я им - "а как прогревочные обороты?" А они -" для удобства, - что есть люди которые хотят сесть в прогретый салон, или тащить на прицепе что-нибудь". В общем последовал я их советам и со вчерашнего дня не прогреваю машину - стрелка перестала падать. За вчерашний день двигатель остывал 5 раз, за сегодняшний пока 3 раза и стрелка сдвинулась миллиметра на 2 от засечки на половине бака, пробег за это время составил 94 км, те расход как летом на горячем двигателе. Меня это радует. Да в пробки еще не попадал, если попадаю, бросаю машину - иду пешком."
Что ВЫ об этом думаете?
Я думаю что в Японии зимы такой нет, летом так поступать нормально, но когда на улице мороз даже и -5 -10С, то прогрев необходим. А иначе хана придёт много чему и быстро. Экономия топлива выкатит большими тратами на большой ремонт.
Вопрос фелософский.
Кто желает тот греет. В критическую минуту сотая доля процента живучести двигателя, обеспеченная регулярным прогревом автомобиля, вне всякого сомнения выручит автовладельца посреди бескрайнего снежного поля. И он поедет, радостно смеясь, там, где безусловно встанет автовладелец, не прогревавший свое авто при - 25 градусах все полтора года его эксплуатации
машину надо греть всегда,если не жалко то езжайте сразу(по паспорту у ТАЙОТЫ в теплое время суток прогрев около 5 минут)
а можно делать так - например я завожу авто, жду пока обороты упадут до более, менее нормальных (на слух а то тахометра нет), потом выкатываю из гаража, закрываю гараж, то да се и жду пока авто догрееться уже на улице. или лучше вообще не трогать? Ну ждать пока в гараже норм нагрееться
хм..с сигналки завел через 15 минут вышел поехал када дубак грею полные 15 потом еще раз завожу и минут через 5 выползаю летом так вообще перед выходом завел прыгнул и уехал
Если мороз больше минус десяти, то перед запуском прогреваю тепловентилятором моторный отсек. Двигатель запускается гораздо легче. И знакомый механик говорил так делать.
эл. подогрев тосола с принудит подачей 2 часа + 10-15 мин на холостых
не знаю скока времени нада что бы стрелка поднялась до нижней черточки термодатчика, явно не 20 мин, а то и не 15... но как тока поднимается сразу в путь. а так, таймер на пульте высвечивает 20 мин, в основном 20 мин и греится
хз. у меня порой и за 15 минут не нагревается=))))
Ну хотя у меня там щели для обдува ого-го и дрыгатель здоровый..
правда и остывает дольше гораздо.
в сравнении с инспаером просто оооочень долго. на морозе в декабре часа полтора не падала ниже последней отметки... инспаер за полчаса холодный что греть нада.
Да уж дать хотябы минутку после запуска, чтобы масло по системе разагнал Никогда не трогаюсь пока рабочую температуру не наберет.
Всё хорошо, всё правильно, но:!:
На датчике вы видите только темпер движки, а вот масло АКПП не прогреется, пока не откроется термостат и не циркульнёт тосол через радиатор. Там он через теплообменник отдаст градусы Декстрону, тот подогреется и... поехали. А вот на эту процедурку времени надо побольше. Для неопытных - дождитесь, пока сработает один раз вентилятор (Для тех, у кого электрический) и ... будет вам счастье, АККПэшечка проживёт дольше.
хм.. никаких предрассудков,холотые стабильные , сел и поехал, даже в анотации к тачке сказано что движение можно начинать через несколько секунд,но это теория,хотя на практике греем тока карбюратор чеб не дергалась и не глохла ,но у кого он сейчас есть ???
ДЮЙМ а что для автомата это так важно?вот у меня пример из опыта на марке 1G ,зимой в мороз прогревал до рабочей температуры,начинал трогаться ,а тачка просто газовала а потом дергалась и опять "рычит" как буддто если на механике сцепление буксует и так пару раз, потом ехала.Так вот в один прекрасный морозный день при очередной заводке в хорошии мороз сдавал задним ходом со стоянки и при включении в положение D она вообще непоехала ну просто обиделась чо-ли?Так вот когда отбуксировали в гараж и начали сливать декстрон от туда полилась какая то белая полюция мех давил на то что типа декстрон с водой был и оттуда якобы все проблемы и типа если бы дольше прогревал мотор вода там типа бы ото льда отходила и no problem ,но отять таки на практике проблему решил заменой коробки.Хотя на других машинах такой проблемы невстречал ни разу.Завел ,обороты упали до нужного уровня , печка чуток тепла качнула и поехал.Ведь если термостат рулит то на прогрев надо всего то минут пять , ведь так?Я как то летом вообще его снима в виду его заклинивания так движка на холостых вообще прогревалась как ленд ровер на полюсе холода
Для неопытных - дождитесь, пока сработает один раз вентилятор
У меня он вообще редко включается ,так что ждать когда он заработает у бака лютый сушняк начнется
с пульта заважусь, 20 минут греюсь, стрелка на середине. сажусь и еду =))))
Виталий, у меня стоит прогрев тосола, проблем с запуском нету даже в лютый мороз,и двигатель теплый, но вот при движении явно чувсвуеться что коробка холодная тянет как не прогретая обороты "подвисают" при переключении, когда поездиш минут 10-15 все норм. Так вот подогрев тосола ускоряет прогрев коробки?
лучшии вывод из всего-держать машину в гараже ,либо на теплой стоянке
Вот одна статейка попалась, может кому понадобится)))
На наших морозах надо думать о том, как прикрыть этот краник с бензином. На каждой второй машине свечи заливает.
Видать мало прогрел. Декстрон нагревается ( и остужается) через теплообменник в радиаторе, но пока термостат не откроется - тосол горячий в радиатор не пойдёт, а, соответственно, и декстрон не нагреет. Включая передачу на холодном масле, ты рискуешь угробить АКПП. Газанув, ты силком запихал масло в Г\Т, в "мозги" и прочую автоматную хрень.
в гэтехе масло всегда есть,не надо туда ничего запихивать и мозги в масле купаются,но всё это при условии,что уровень масла в норме,а проблемы только из-за уровня , качества масла и состояния фильтра в АКПП.И зима здесь не причем
Может есть у кого есть згоревший или сломаный подогрев с китайрынка ?
на моем треснула крышка верхняя на ушках болтов
буду очень благодарен
http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=13896&pid=280276&st=674&#entry280276
сори за вопрос не в тему
всем привет. из личного опыта прошлой зимы. не прогревал в 90 процентах случаях мотор. максимум минуты 3 и поехал. итог. 2 цилиндра стучат кольца. на одном отбивает ударную руладу как в хорошем хард роке. вообщем износ мотора после такой зимы без прогревов на холодную не меньше 50ти процентов если не больше. однозначно вывод - греть бензинку не меньше 10 минут если за минус 10 и ниже. да кстати машина субару легаси с двухлитровым EJ20 двухвальным. самый обычный двух литровый ежик. поэтому господа лучше не мучайте машины ставьте прогревы или в гараж или сигналку. законы физики никто никогда не отменял особенно для техники
Сердце кровью обливается, когда заводится на холоде на прогрев. Грею не меньше 10-15 мин. А если сильный мороз то на скорости чуть чуть могу постоять что бы автомат как то расшевелить.
Я двигатель, даже после работы подогревателя ОЖ, прогреваю еще минут 10-15, после этого и коробка гораздо лучше работает. Иногда коробка не успевает отойти, тогда я двигаюсь медленно на 1-2 передаче не более 20 км/ч (пусть все обгоняют), но через пару-тройку километров всё приходит в норму. Также перед началом движения несколько раз на месте перевожу селектор АКПП в разные положения.
я грею полностью... и потом тихонько еду чтоб коробко прогрелась...
Летом завел и поехал. Если холодно(дождь и т.д.) Грею минут 10-15. А зимой когда как... Когда завел спонтанно, чтобы не мерзла. Когда на прогрев по температуре мотора. А если жесть на улице как в последнюю неделю, то не глушу вообще. Реально дешевле чем её греть. Булки вытащил из дома, прыгнул и поехал. И ждать не надо...
Грею и еду поначалу медленно чтобы масло в амортизаторах прогрелось.
После простоя в мороз более 3-х часов, 7 минут ДВС грею (отрываю стрелку ОЖ), и потихоньку начинаю ездунничать, прогреваю коробку и подвеску.
Я грею минут 20, а времени всегда мало, так что приходится через 5 минут ехать на низкой скорости.
грею зимой два раза по 15мин а летом один раз 15 мин, горя не знаю масло 5w30 синтетика какоето немецкое не помню названия=( но зимой с первого раза! ( эскудо1,6- 97г квадратиш!)
А у меня електро подогрев двс на 1.5 часа перед выездом вкл. и усё , а перед выходом с пульта дрыньк салон нагрелся и в путь.
В новогоднии праздники экономия топлива огромная неделю мёрзнит , а другие авто колмотят...
я грею мин15-20 своего субарика зимой а летом видно будет
подогрев на пол часа сначала, потом с сигналки на 10 мин и вперед, хотя прогревается обычно минут за 5 зимой
эл.подогрев в зависимости от мороза. При -20 хватает пол-часа, а если мороз крепче - минут сорок. Завел, минут 10 потарахтела, пока супруга выйдет, по-тихоньку двигаюсь, пока тепло по всем автозакоулкам расходится...
Я прогреваю до 50С - БК настроил на 50град, как он скажет "Двигатель прогрет" тогда выезжаю не спеша, и по мере увеличения температуры скорость увеличиваю.
зимой 30-40мин., летом 15
Как понять что двигатель прогрет?
Когда обороты падают до холостых или когда стрелка температуры поднялась почти до половины?
Я когда запускаю двигатель у меня обороты 1400-1500, далее падают (5-10мин) 1000-1100 (печка теплым дует), потом надо проехать километра 4, что бы обороты до холостых упали и печка жарить начала. Так и должно быть или тоже что то промывать\чистить надо? Двиг 4S.
Ну вообще у тебя под капотом должна быть табличка, там написаны обороты рабочие примерно 700 - 850 об/мин.
Славентий, всё у тебя нормально...
не мешай машине работать
Грею обязательно 15 мин., че в холодной то ездить, не месяц май
А так сама заводится по температуре под капотом, как опускается до -10, то заводится на 15 мин.
Короче сейчас в такой минус раза три за ночь заводится, когда теплее - 1-2 раза.
кстати небольшой своет отменя. выключайте или включайте печку на самый минимум, конечно при посадке машина будет менее теплой, но зато двигатель будет более горячим от заводки к заводке
Ок.Если выставляем прогрев двигателя авто по температуре,какая температура прогрева будет более комфортной для двиги -5/-10/-20/-30 С?При том,что температурный датчик установлен под капотом а/м.
Мнения расходяться.Одни кричат -5,ну -10 край,другие ,что -10 слишком жирно.
А если машина юзалась до полного прогрева ну и так далее, потом ставится ну часа на два-три (темп -15 - 20), её потом тоже надо прогревать до талого?
Mango1890, зависит от масла, а также общего состояния двигла. Если автол залит по ГОСТу 59-го года, как это до сих пор делают на предприятиях с УАЗиками, то лучше, как говорится, вообще не глушить. Если залито нормальное масло, то ничего страшного ему от -10 не сделается.
я себе выставил -15, но чё-то склоняюсь уменьшить до -10.
с учётом того, что врут эти датчики, как русские репортёры.
Я не прогреваю ночью авто вообще,с утра проблем со стартом не испытываю))
за полчаса встаю завожу, спускаюсь, тепло, хорошо, еду, лавры лолго греются и быстро остывают, чтоб печка задула надо минут 15, вобще, я считаю, когда датчик оборотов не встанет в нормальное положение (меньше 1000об) лучше не ехать, но когда надо то пох. .
ну ниже 1000 он быстро встает, у меня например прогревочные то 1300-1200 макс
опрос неправильный. Надо во-первых разделить лето и зиму, а во-вторых добавить другие варианты. Я например грею не по времени а по оборотам двигателя, как падать начнут. А кто-то по указателю температуры меряет, когда за белую зону начинает выходить стрелка... короче, опрос неполноценный
Я вот по оборотам печки в режиме "Авто" ориентируюсь. На два деления (из четырёх возможных) поднялись обороты - значит тёплый и можно ехать. Обычно это совпадает с уменьшением холостых оборотов менее 1000 и положением стрелки температуры ОЖ на 1/4 шкалы. По времени зимой это, в среднем, через минут 15 с момента пуска.
Японцы для теплых стран делают машины так чтоб завел сел и поехал, в отличии от русских, если летом +18 то можно так, зимой надо греть однозначно.
А я думал, что японцы для себя машины делают.. ( не говорю о экспортных вариантах с левым рулём ), да и российские производители пишут Lada и Patriot явно не для России. Но с прогревом согласен, - греть надо (зимой).
Смотрю пока стрелка не дойдет до первого деления (это примерно 40 градусов), потом врубаю передачу и стою на тормозе в положении L параллельно грею коробку - жду когда стрелка полностью не оторвется от первого деления (это уже около 50 градусов), в среднем 10 минут, когда длительная стоянка при холоде (около суток) все время занимает примерно 13 минут прогрева.
После прогрева двс, вовремя не открывается термостат.. То есть воздух из печки уже тёплый, а значок cold не гаснет, только через пару минут езды.. Чем плохо эксплуатировать авто с такой неисправностью?
Incognito, кто сказал, что плохо?
Почему думаешь, что термостат работает не так?
а как, извините, греется коробка, если машина стоит? механизм не крутится...и масло лежит на её дне...Или насосы масло гоняют? Или крутится , а сцепление держит машину на месте?
объясните по-простому...Незнайке.
Я вот сразу трогаюсь с места. Потихонечку, пока со двора, да пока через светофор....а уж потом, не резко, начинаю разгонять
Или надо тупо на L держать и сидеть?...странное какое-то прогревание кпп
Bubuka, движение масла акпп через теплообменник радиатора начинается сразу после запуска двс, при стоянке на передаче на хх масло движется тем же практически маршрутом, до фрикционов не доходит нифига ... вообщем понта нет ваще
usver,
machucha, внесите ясность, как специалист..
надо сканер подключить и посмотреть,при какой температуре гаснет лампочка,но точно могу сказать,что до открытия термостата далеко.На память приходит температура в районе 50 градусов,когда гаснет лампочка.
а термостат открывается от 76 до 82 градусов,в основном
лампочка вообще походу от показаний датчика температуры тухнет, как комп увидит 40-50-60гр.
на некоторых авто термостат служит вообще для аварийного сброса температуры, т.е. открывается при температуре около 100гр.
Блин, точно.. Получается термостат и лампочка cold не взаимосвязаны..
Тогда стоит ли принципиально дожидаться пока лампочка погаснет, если печка тёплым воздухом дует?
machucha, я про акпп просил ясность внести!
machucha, что я написал не так? возможно я написал не совсем верно, но суть то что масло быстрей греться на хх на передаче с зажатым тормозом не будет. масло сильно греется из за проскальзывающих фрикционов неплотно прижатых друг к другу поршнем, но на хх давление масла должно быть слишком маленьким (возможно его и нет совсем) чтоб поршень начал их зажимать, иначе какой тогда смысл в акпп
Incognito, печку включаешь до того как двигатель прогрелся?
Гидр, что то я писал писал читал читал и все таки все равно фигню написал ... вроде понимаю, а как та собака сформулировать не могу.
суть моей мысли, если совсем вообщем, на хх от ГТ масло греется фигово, хоть и греется - это факт, кроме акпп с развязкой реактора ГТ от тормоза и, как оказалось, некоторах акпп хонда, этого я не знал. про сжатие фрикциона полностью и отсутсвию проскальзывания на хх, на новой акпп да соглашусь, но на акпп с пробегом >100тык слабо верится
ИМХО греть акпп на ХХ бесполезная трата времени
machucha, я правильно понимаю? вы с утра садитесь в машину и занимаетесь этой фигней?)
исходя из выше написанного,не вижу смысла отвечать на данный вопрос
Не знаю как у кого, но когда я жил на Соколе, где морозы похлеще городских, то я отчётливо видел разницу когда прогревал коробку при включённой передаче - и когда не прогревал. Проверял экспериментальным путём при одинаковых иных условиях. Конечно эффект не критически отличается, но он есть. Учитывая что в руководстве по эксплуатации АКПП написано: что при длительной остановке в пробке или на светофоре желательно переводить селектор в положение парковки, чтобы масло не перегревалось - значит логично что если держать селектор в положении передачи, то она будет эффективнее нагреваться, что для нас при отрицательных температурах - только в пользу.
Лампа гаснет по компу на 52 градусах. Хонда фит.
Сцуко... Это пока голубая фигня светится, ехать не надо?
Filmor, каждый решает сам.. Есть автомобилисты, которые не греют мотор вообще.. Я трогаюсь, когда печка дует тёплым воздухом (жду 3 минуты), через 30-60 секунд, лампа гаснет.. С нынешней температурой окружающей среды она гаснет уже при подъезде к шлагбауму..
Ясно, просто у меня тут авто без стрелки, а комп в Магадане... Поэтому даже и не соображу, какая там температура.
На улице вроде +8. Ветер правда такой, Магаданский
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)